VOGUE UA CONFERENCE 2019FASHION & BUSINESS 7 ноября
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Вид сзади лучше: Веня Брыкалин о выставке в Музее моды и кружева в Брюсселе

10 февраля 2019

Экспозиция Back Side («Задняя сторона») начинается с фотогалереи. Во всю стену тянутся снимки с парижских показов — обычно они появляются в отчетах на VogueRunway.com и в «Инстаграме». Эти фото дают возможность рассмотреть детали кроя, убористый декор и яркие логотипы на изделиях — спереди, но не сзади. Организаторы выставки предлагают простой фокус: сделать поворот на 180 градусов и посмотреть на одежду со спины. Как выяснилось, смена ракурса может рассказать много интересного.

Эту композицию в сотрудничестве с музеем подготовил Александр Самсон, куратор современных коллекций парижской Palais Galliera. Прошлогодняя ретроспектива Мартина Марджелы — его рук дело. В Брюсселе Самсон строит сюжет, объединяя одежду из разных эпох, и рассказывает, как последние триста лет человечество решало вопросы дизайна для задней стороны тела. А заодно, как менялось отношение к одежде и к самому этому телу.

Например, платье Lanvin из коллекции 2012 года— его дизайнер Альбер Эльбаз расшил спереди контрастной лентой из тафты, но будто случайно бросил это занятие, перейдя к дизайну спинки. Примерно так в XVIII веке в целях экономии поступали с мужскими камзолами, частично заменяя дорогое сукно на лен или коноплю — чтобы меньше изнашивалось. Таких рифм на выставке много. Архитектурные платья Кристобаля Баленсиаги со сложными объемами на спинке из 1960-х тут показывают рядом с войлочным платьем из коллекции Йоджи Ямамото 1996 года — оба они создают кинематографичный эффект скольжения вперед. Ни один фронтальный снимок его не передаст.

Самсон ведет зрителя из зала в зал, пытаясь придерживаться хронологии и тут же нарочно отступая от нее. На смену монументальным нарядам с тюрнюрами и шлейфами приходят откровенные платья начала ХХ века. Их поместили в один стеклянный кабинет с работами Анн Демельмейстер и A.F. Vandervorst — мастеров романтичной и декадентской моды 1990-х. Обнаженные плечи, лопатки и поясницы — продукт целомудренной политики Голливуда. По законам морали того времени актрисам запрещалось демонстрировать декольте, поэтому они отыгрывались на спинах. Сегодня властным и эротичным нарядам Клода Монтаны, Хельмута Ланга и Мартин Ситбон с радикальными вырезами, выставленным тут же, позавидует даже Белла Хадид.

Обнажение спины — тонкая психологическая и политическая игра. Она одновременно о соблазнении и подчинении. Авторы выставки объясняют: физиологически мы устроены так, что спина — единственная часть тела вне поля нашего зрения. Соответственно, самая уязвимая.

Поэтому одежда со сложными застежками в виде крючков и шнуровки, перенесенными на спину, стала символом репрессий против тела. Страдали от этого женщины — в западной традиции такие наряды доставались именно им. Замысловатая конструкция застежек на корсетах служила гарантией того, что покорные жены в отсутствие законных мужей не смогут раздеться без посторонней помощи. Авторы выставки проводят болезненную параллель: демонстрируют ленточные корсеты Жан-Поля Готье рядом со смирительными рубашками.

О работе со смыслами в современном модном дизайне рассказывает подборка утлитирных вещей с принтами и вышивкой на спине. От белых стежков-стигматов, которыми Мартин Марджела пришивал бирки к одежде, чтобы обеспечить ей анонимность (а в реальности делая ее культовой) к яркой вышивке Blinded for Love («Ослеплен любовью») у Алессандро Микеле в Gucci — это история о том, как дизайн задней части одежды превратился в плакатное искусство. Жанр этот, как мы знаем, абсолютно политичный. Это объясняет включение в экспозицию велюрового свитшота с диамантовым логотипом Vêtements, который заигрывает с проблемной иконографией Juicy Couture, и печально известной парки Zara с надписью «I really don’t care, do you?» («Мне все равно, а вам?»). В такой же в июне прошлого года Мелания Трамп отправилась в лагерь беженцев на американо-мексиканской границе.

В этом зале спиной к зрителю разместили шерстяное пальто из коллекции Рафа Симонса 2015 года. К широкому отложному воротнику как у моряков дизайнер приладил черно-белый снимок своих родителей, сделанный во время отпуска в начале 1960-х —  спинка пальто становится хранилищем воспоминаний. Такие личные жесты удаются бельгийцам особенно хорошо — как и стежки на куртках Мартина Марджелы, иногда они способны рассказать больше историй, чем политически заряженные вещи, выставленные по соседству.

Выставка Back Side: Fashion from Behind в Музее моды и кружева в Брюсселе продлится до 31 марта.

Фото: www.detiffe.com

выставка · Веня Брыкалин ·

Еще в разделе Арт

Популярное