Що ви уявляєте, коли думаєте про камуфляж? Можливо, сцену з фільму "Апокаліпсис сьогодні", коли капітан Віллард покриває обличчя зеленим і чорним, або героїв гри Call of Duty. Чи може Тупака Шакура, вдягненого з ніг до голови в камуфляжний принт і коричневу бандану, з пістолетом у драмі "Над кільцем". Або, може бути, ви просто думаєте про якогось вояка. Хоч кого ви уявили, це напевне має крутий і небезпечний вигляд.
Історія моди камуфляжного принту вже добре відома. Цей візерунок популяризували французькі військові під час Першої світової війни й відтоді його адаптувала ледве не кожна армія. Хоча військова форма вже давно впливає на чоловічу моду (принаймні з кінця 1700-х), камуфляж став мейнстримом тільки в 1980-х, після того, як його вподобали різні субкультури. Спільноти гардкор-панку та гіп-гопу однаково використовували цей патерн як спосіб показати войовничість і агресію. Згодом візерунок було переосмислено й у сфері високої моди, зокрема це зробили такі бренди, як Tommy Hillfiger, Saint Laurent, Supreme і Bape. Сьогодні камуфляж став повсюдним.
Однак правда в тому, що камуфляж не завжди був пов’язаний з насиллям, боротьбою і загалом токсичною маскулінністю. Його винайшов на зламі століть американський художник Еббот Таєр, який виклав у своїй книжці 1909 року "Приховування забарвлення в царстві тварин" (Concealing-Coloration in the Animal Kingdom) теорію про те, як тварини зливаються з їхнім природним місцем існування. Почасти науковий огляд, почасти рапсодія про красу природи, книга Таєра повертає камуфляж у контекст світу природи, а не сучасної війни. І останнім часом, здається, що всі повертаються до цього парадоксально пацифістського камуфляжу. Пропонуючи різні візерунки, група далекозорих дизайнерів перевертає жорстокі, мілітаристські ідеї малюнка й пропонує нові способи злитися з природою.
Дизайнер бренду 18 East Антоніо Чіонголі витратив більш як рік на розроблення власної версії антикамуфляжу. У квітні бренд представив куртку, штани-карго й панаму з новим візерунком. Здалеку візерунок на вигляд як стандартний лісовий камуфляж, але зблизька перетворюється на квітчасті мотиви. Натомість "шукати і руйнувати", одяг, здається, каже "з’єднуй і будуй".
Чіонголі шукав натхнення в стилі скейтбордистів 1990-х, як-от Ленні Кірк і Джош Каліс, які, здавалося, завжди були в камуфляжних штанах карго у своїх відеороликах і на сторінках журналів. Як і багатьох вразливих підлітків, його приваблював чоловічий грубий одяг для скейтбордингу.
Якщо скейтбординг — очевидне посилання для створення модного камуфляжу, то дещо дивною видається традиція тенкару (традиційний старовинний спосіб рибної ловлі на штучну мушку), що відіграє величезну роль у весняній колекції South2 West8, цілком можливо, єдиного у своєму роді модного японського бренду рибальського одягу. Їхня колекція Outdoorsman дизайнера Канаме Нагаока багата на капелюхи проти сонця, куртки й штани з фіолетовим і помаранчевим камуфляжним принтом, навіяним знімками з лісового масиву Хоккайдо, найпівнічнішого з основних островів Японії. Психоделічні сітчасті сорочки, призначені для захисту від комарів, здаються ідеальними для спекотного літа; тактичні жилети з додатковими кишенями й спеціальною петлею для вудилищ доповнюють образ.
Що довше ви шукаєте антикамуфляж, то частіше його знаходите. У цьому вся принадність принту — він захований у всіх на видноті. З 1994 року лондонський бренд Maharishi переробляє камуфляж і військовий стиль, щоб створити те, що засновник Гарді Блеґман назвав "пацифістським військовим дизайном". Натхнений духовними традиціями Індії і вченням дзен японських буддистів, Блеґман глибоко вивчив камуфляж, але водночас повністю відмовився від насилля. Схоже, дизайнери одностайно вирішили, що нині не час вбивати, а час садити й доглядати. Настав час повернутися до істинного походження камуфляжу — або до того, що Еббот Таєр назвав "Прекрасним законом природи".