За рік з гаком американець Пітер До взяв модну індустрію штурмом. Дизайнер обіцяє, що це лише початок.
За день до нашої зустрічі у Пітера До загубилася валіза. Не з особистими речами, ні – з частиною весняно-літньої колекції наступного року, яку він приготувався показувати міжнародним баєрам. Через втрати цінного вантажу дорогою з Нью-Йорка до Парижа в щільному графіку дизайнера утворилась прогалина. Початок sales-кампанії бренду оперативно зрушили, тому в день інтерв'ю в шоурумі незвично тихо і порожньо.
Сьогодні ім'я 28-річного Пітера До у всіх на вустах. З минулорічною дебютною колекцією він потрапив у Dover Street Market і на Net-a-Porter. Його естетський Instagram – у числі улюблених у доброї частини моїх знайомих fashion-інсайдерів. Коли я ділюся цим спостереженням з До, він байдуже знизує плечима: "Невже про нас говорять? Не чув такого. Хоча звідки я можу знати? За межами бруклінської студії і нашого шоуруму я з'являюся рідко".
Свою третю колекцію Пітер представляє від час чоловічого Тижня моди в Парижі. В цей час, пояснює він, міжнародні баєри витрачають основну частину бюджету. Разом з новою колекцією в білосніжну галерею, розміщену в VII окрузі столиці Франції, До привіз арт-інсталяцію. В одному із залів зі стелі звисають манекени-примари в костюмах з полімеру, що нагадує здалеку пергаментний папір, поблизу – пружний неопрен.
У межах випускного проєкту в нью-йоркському Fashion Institute of Technology До розробив матеріал спейсер. По суті, це промисловий утеплювач, але До сподобалися його прозорість і пластичність. Зі спейсера дизайнер зробив скульптурні дублікати своїх комерційних хітів: жакета oversize, блузки з фігурними рукавами, сукні-трапеції без рукавів, класичних джинсів з п'ятьма кишенями і пальта, схожого на медичний халат. У такі ж, незважаючи на літню спеку, одягнені його співробітники і він сам. Шоурум Peter Do через це нагадує лабораторію.
Пітер іноді і говорить, як науковий співробітник. Свою головну стилістичну знахідку він описує формулою "чотирьох пі". "Пі" в цьому випадку – це piece, тобто річ. У гардеробі сучасної жінки, вважає дизайнер, все має бути комплементарно. Тому ідеально скроєний костюм – це ніяк не двійка, а четвірка. В Peter Do до строгого жакета додаються блузка, штани і спідниця в одній колірній палітрі (Пітер показує мені ідеальний комплект димчастого відтінку) – ці речі клієнтки можуть поєднувати, як їм заманеться.
Завжди враховувати запити сучасних жінок До навчився у Фібі Файло. 2014-го він отримав спеціальний приз на першому конкурсі молодих дизайнерів LVMH Prize – і незабаром його запросили в студію Celine. Два роки роботи з Файло зміцнили в ньому бажання створювати одяг, ідеальний у виконанні і абсолютно практичний. "Celine – це речі в собі, вони грандіозні, – розповідає Пітер. – Але мені хочеться, щоб наш одяг був динамічним. Напевно, тому він не такий маскулінний".
Робота в Celine стала поворотним моментом у кар'єрі До. "Там я відкрив для себе цілий світ, – каже дизайнер. – Я зрозумів, як багато всього можна реалізувати, якщо поруч з тобою велика команда". Пітер брав участь у розробці подіумних колекцій, але амбітному дизайнерові цього було мало. Йому хотілося впливати на весь процес – від вибору тканин до створення повної лінії бренду: "У Celine я відчув, що маю право бути собою".
Залишивши компанію, До повернувся до Нью-Йорка: його призначили дизайнером у студії Дерека Лема. Тут поле діяльності Пітера розширилося – він працював з італійськими фабриками, відповідав за розробку преколекцій і брав участь у кастингах. Але і тут творчої свободи не вистачало.
Пітер звернувся до друзів, які допомагали йому з випускною колекцією. За вечерею він розповів про рішення запустити власний бренд і запропонував їм стати частиною його команди. Протягом року вони продовжували працювати в інших компаніях, але щовихідних збиралися в квартирі До – готували мудборд, щоб уявити, яким буде новий проєкт. Тільки на створення логотипу вимогливому До знадобився рік.
"Мені подобається Нью-Йорк: це місто хастлерів, – розповідає дизайнер. – Тут треба боротися за виживання і постійно досягати свого. З огляду на те, як швидко розвивається бренд, це ідеальне для нас місце". Зараз у команді дизайнера 14 осіб, з них шестеро – інтерни. "Ми всі дуже різні, – пояснює Пітер, – у кожного свої смаки і переваги. Для мене Peter Do – бренд широких можливостей. Наші колекції не про те, як треба, а про те, як можна одягатися".
Дебютну колекцію Peter Do дизайнер присвятив фотоальбому Ірвіна Пенна Small Trades. 1950 року за завданням американського Vogue фотограф зняв серію етнографічних портретів "синіх комірців" – пекарів, доярок і пожежних – у їхньому робочому одязі. Натхненний ідеєю уніформи, До створив гібридні пальта, асиметричні спідниці-обгортки і брючні костюми зі спейсера.
Цього сезону Пітер захопився продукцією автопрому – на ідею розсічених по спині жакетів з веганської шкіри і сатинових штанів з контрастними ременями безпеки його надихнули знімки з альбому Autophoto про історію автомобільної фотографії. Запитую До, звідки така прицільна тема у дизайнера, який звик втілювати свої ідеї в абстрактних формах нового мінімалізму. З дитинства.
Пітер ріс у містечку Б’єнхоа на півдні В'єтнаму. Його батько – військовий кухар. Батьки переїхали в США, коли Пітер був дитям, – його виховували тітка і бабуся. У Б’єнхоа не було машин, тільки мотоцикли – першу автівку До побачив у 14 років вже в Америці. "Там у батьків їх було три: стара вантажівка, Lexus і Honda – на всі випадки життя", – жартує Пітер. Його вразила тактильність цих машин: сяйний металевий кузов і нутрощі салону, виконані з лакованого дерева і шкіри.
Свої відчуття До намагався передати в дизайні через імітацію скульптур Джона Чемберлена з покручених автомобільних останків. Відтворюючи ефект ламаної, але ідеально гладкої поверхні, До склеював різнокольорові шари сатину і запрасовував заломи за допомогою промислового пресу. "На фабриках, з якими ми співпрацюємо, давно не стикалися ні з чим подібним, – розповідає До. – Бездоганне технічне виконання ми зробили своєю візитівкою".
Пітер пишається нью-йоркською пропискою свого лейблу – тут розміщена його студія і виробляють 95% речей Peter Do. Робити це в інших країнах, наприклад у Китаї, було б вигідніше, але дизайнер не готовий йти на компроміси. "Ми вчимося бізнесу щодня – є свої плюси в тому, що не завжди знаєш, як вчинити правильно. Мене вмовляли не відмовлятися від ґудзиків на рукавах пальт і жакетів, переконували, що клієнти повертатимуть речі. А ми зробили це своєю фішкою".
Наступна амбіція дизайнера – перший магазин Peter Do (звісно, в Нью-Йорку). На реалізацію цього проєкту До відводить собі і своїй команді п'ять років. Де він бачить бренд, скажімо, років через десять? Пітер збирається будувати в Нью-Йорку свій власний Дім. Тобто повноцінний Maison з великим ательє і програмою навчання – як у Givenchy і Dior. "Для мене важливо вийти на цей рівень, – пояснює дизайнер. – Інакше наша робота рано чи пізно зведеться до монотонного виробництва нових колекцій. А така перспектива мене зовсім не вабить".
Текст: Веня Брикалін
Фото: Montis Songsombat
Стиль: An Nguyen
Зачіски: Trung O Tham
Кастинг: Morgan Maher @Establishment
Асистент стиліста: Pablo Correa
Моделі: Amy Martin @Muse, Anisha Sandhu @The Society