Сумна новина для тих, хто підтримує стійкий розвиток індустрії моди: бренд Chloé підтвердив, що Габріела Герст залишає французький модний Дім після свого шоу весна-літо 2024 у вересні.
Чому це має значення? Герст — одна з небагатьох дизайнерок свого покоління (інша — Стелла Маккартні), які відверто говорили — і, що важливіше, пріоритезували — необхідність боротися з впливом моди на навколишнє середовище. "Зараз немає нічого важливішого, — сказала Герст британському Vogue. — Правда в тому, що час збігає. Те, як ми добуваємо та використовуємо природні ресурси цієї планети, просто жахливо. Ми повинні змінитися; ми не живемо в нескінченному рогу достатку природних матеріалів. Щоб зберегти планету, потрібно брати від неї менше".
З моменту призначення Герст креативною директоркою у 2020 році, відбувався величезний прогрес в екологічному розвитку Chloé. Для дебютної колекції сезону осінь-зима 2021/2022 дизайнерка використала вчетверо більше матеріалів з меншим впливом на довкілля, зокрема органічну та перероблену бавовну, органічний та перероблений льон, а також перероблену та сертифіковану вовну, порівняно з осінньо-зимовою колекцією попереднього сезону. У жовтні 2021 року Chloé став першим великим люксовим брендом, який отримав сертифікат B-Corp, закріпивши за собою статус sustainable-орієнтованої компанії. На початку 2023 року бренд у партнерстві з платформою Vestiaire Collective запустив миттєвий перепродаж, що означає, що клієнти швидко і легко можуть продавати свої речі Chloé.
Хоча деякі з цих речей були представлені ще до того, як Герст почала працювала в Chloé, немає сумніву, що її призначення прискорило прогрес бренду в sustainable-русі. Важливо те, що екологічна відповідальність була інтегрована у всі колекції дизайнерки. Від самого початку до її колекції весна-літо 2023, натхненної енергією синтезу, до її майбутньої співпраці з новим модним брендом Анджеліни Джолі Atelier Jolie, який буде співпрацювати з невизнаними майстрами в усьому світі, використовуючи дедстокові матеріали.
Отже, чому Герст покидає Chloé зараз? Були припущення, що причиною звільнення стали низькі продажі. Однак, виявилося, що доходи французького бренду фактично зросли на 60% за останні два роки, частково завдяки популярності дизайнерських кросівок Nama і сумки Woody.
І все-таки знайдеться хтось, хто вдасться в питання, чи є сталий розвиток анафемою для надзвичайно амбітних фінансових цілей, які встановлюють сьогодні компанії. Зважаючи на те, що циклічні бізнес-моделі, такі як перепродаж і оренда, наразі не є прибутковими, єдиний спосіб для модних домів розвиватися — це продовжувати виробляти все більше і більше продуктів. Тож, мабуть, не дивно, що в авангарді великих розкішних брендів так мало дизайнерів, орієнтованих на екологію.
Дійсно, для багатьох молодих дизайнерів, які піклуються про величезний слід галузі, керувати великим брендом більше не є амбіцією. Натомість мати власний невеликий бренд, який вони можуть контролювати, є, мабуть, більш бажаним, ніж потрапити у світ моди, який передбачає виробництво до восьми колекцій на рік.
Навіть для брендів, які негласно працюють над зменшенням свого впливу на навколишнє середовище (наприклад, Kering, власник Gucci), рідко можна почути, як їхні креативні директори говорять про стійкість. Тому, складно зіставити розмови про ініціативи всієї компанії та реальність того, які продукти фактично потрапляють на подіум та в магазини. Якщо головний представник бренду не висловлюється на цю тему, важко створити імпульс для змін у галузі.
Варто пам’ятати, що нинішнє покоління креативних директорів не вивчало принципи стійкої моди у навчальних закладах, можливо, тому багато хто так неохоче про це говорить. Як сказав креативний директор Loewe Джонатан Андерсон на сцені Global Fashion Summit у Копенгагені цього місяця: "Я б хотів, щоб коли я ходив до школи, тема сталого розвитку була головною".
Відсутність досвіду, безсумнівно, призводить до страху сказати неправильну річ. Greenhushing – практика, коли компанії навмисно не повідомляють про роботу, яку вони виконують – наростальна тенденція в моді, яка може призвести до уповільнення екологічних покращень. Однак, краще говорити про те, що ти робиш, навіть якщо воно недосконале, ніж взагалі нічого говорити.
Враховуючи гостроту кліматичної кризи, з якою ми стикаємося, нам потрібні креативні директори, щоб підкреслити важливість боротьби з впливом моди на планету. Зрештою, хіба мода не надихає? Не розповідає важливі історії? Немає сумніву, що Герст залишила свій відбиток на індустрії та продовжуватиме це робити в майбутньому. Нам потрібно, аби вона подавала приклад для більшості дизайнерів.
За матеріалом vogue.co.uk