Тетяна Соловей про виставку в ювелірному музеї Віченци
У ювелірному музеї Віченци до 2020 року відкрита виставка рідкісних прикрас. На ній побувала Тетяна Соловей.
Тіара з заліза зі сталевими камеями датована 1820 роком, але здається експериментом у дусі Маржели. Вся справа – в ефектному контрасті бідних матеріалів і філігранної роботи. Головний убір принцеси Маріанни Прусської був виготовлений 1820 року в розпал Наполеонівських воєн. Вона запропонувала заможним жінкам допомогти країні – пожертвувати фамільне золото на користь армії – і подала приклад. Щоб заохотити процес обміну, натомість патріоткам видавали прикраси із заліза з гравіюванням "Я віддала золото за залізо" або "В обмін на добробут Вітчизни". Прикраси акумулювали пам'ять в металі. Традиція тривала до ХХ століття: під час Першої світової війни жінки, які допомагали фронту, носили персні з аналогічними гравіюваннями.
Тіара Маріанни Прусської, 1820 рікВідкритий 2014 року, Museo del Gioiello в Віченці – рідкісний тип музею, присвяченого прикрасам. В експозиції можна побачити багато речей рідкісних і культових. У такій кількості навіть профільні журналісти, радше, зустрінуть їх в альбомах, ніж в живому зборі. Патріотичні брошки Cartier, випущені до захоплення і звільнення Франції, титанові сережки-квіти JAR, гігантський браслет художниці Луїзи Буржуа, кардинальські персні з величезним аметистом – поряд з прикрасами високого класицизму, ар-нуво, ар-деко і племінних прикрас з усього світу.
У Віченці, де мінімум 10% жителів задіяні в ювелірній галузі, такому музею саме місце. В археологічних розкопках на території міста знайшли фібули з бронзи з датою виробництва до н.е., перші гільдії золотарів з'явилися 1339 року. Музей розквартирований в Палладіанській базиліці, яка красується на центральній площі міста в "золотому кварталі". На нижніх поверхах будівлі досі розташовані магазини місцевих майстрів, чиї прикраси трапляються в основній експозиції. Відкриття Музею фінансувала Italian Exhibition Group – організатор профільної ювелірної виставки Vicenzaoro, який далекоглядно інвестує в імідж негласної ювелірної столиці Італії і чекає нового ювелірного Ренесансу. Недавній трапився в 1970-х – тоді союз машинного і ручного виробництва дав приголомшливі результати. Тут до сих пір виробляють найкращі ювелірні ланцюги, і оформлюють свої замовлення компанії від Gucci до Hermès.
Ювелірним парадом в Музеї командує Альба Капельєрі – професор, викладач курсу ювелірного дизайну в Міланському технічному університеті, куратор і автор декількох книжок про прикраси. Альба декларує, що в коштовностях її найбільше цікавить "дух часу". "В минулому у всіх прикрас була функція – у гудзиків, фібул, запонок, пряжок і кліпсів. Згодом їх почали розглядати, як непотрібні, але розкішні об'єкти з декоративною функцією", – каже Альба. В епоху Instagram-захопленості, коли про прикраси судять за зовнішнім виглядом, вона не втомлюється нагадувати про забуті системи координатів – наприклад, символічну або магічну. Дивитися на прикраси її очима – чисте задоволення: це історичний детектив, посібник доброго смаку і короткий огляд еволюції майстерності. Альба вважає, що прикраси завжди належали до частини реальності, яку потрібно розшифровувати – чим вона займається у своїх виставкових та книжкових проектах. Самі виставки, які відкривають кожні два роки, вона по-книжному називає "виданнями" – editions. Зараз триває третя, в ній задіяні 310 прикрас, експозиція працюватиме до кінця 2020 року.
Один з улюблених об'єктів Альби Капельєрі, який витримав три перевидання – корона з розташованої на прилеглому пагорбі церкви Святої Марії Монте Берік, покровительки Віченци. Корона – справа рук майстра Анжело Марангони, одного з перших ювелірів Венеції (майстерня відкрила двері 1770 року), гравіювання і закріпку каменів довірили місцевим – ательє Michelon e FIgli (їх магазин розташований на нижньому поверсі базиліки). До неї належить пектораль. Це асамбляж перснів, ланцюжків, хрестів і сережок – дарів короні від щедрих парафіян, один з об'єктів – перстень з аметистом (каменем-захисником католицької церкви) Папи Льва XIII. Ця пектораль – найвища нота метафори, яку тільки можна взяти: за зразком парадного кольє зібрана коштовність для релігійного поклоніння. Ідеальний приклад, як тут звикли дивитися на прикраси.
Експозиція музею поділена на дев'ять тематичних кімнат, відданих на відкуп різним кураторам. Є Символи, Магія, Функція, Краса, Мистецтво, Мода, Дизайн, Ікони та Майбутнє – у відвідувачів є можливість змінювати оптику і масштаб історичного охоплення. Чічі Мероні, дизайнер і власниця міланського бутіка вінтажу L'Arabesque, в розділі "Мода" пропонує ввести два нові види мистецтв – моду і дизайн. Ексцентрична аристократка, Міланезе в шостому поколінні, годиться на роль їх музи. Для ілюстрації архітектури вона взяла різнокольорові пластикові об'єкти італійської дизайн-групи Мемфіс, для танцю – брошки з фігурками балерин. Моду представляє костюмна біжутерія 50-70-х з її власної колекції – строкатого і дуже італійського збору. Інша колекція зустрічає в розділі "Краси". Куратор Патриція ді Корробія відкрила свою ювелірну скриньку і показала, як можна легко і невимушено ставитися до коштовностей навіть непристойно цінних як-от кліпси JAR, веселі брошки у вигляді фігурок тварин Van Cleef & Arpels, Tiffany і Cartier 50-х, об'ємних і помітних речей Bulgari часів "дольче віти". Ідея куратора про гру – прекрасна, але ще цікавіше розглядати всю вибірку – вона здається ідеальним збором сім'ї, де хороший смак бабусі передають онукам разом з фамільними перснями.
У Музеї часто можна зустріти школярів. Ювелірні прикраси – це частина тутешнього краєзнавства. Підлітків цікавлять речі несподівані, які можна зустріти в розділі "Мистецтво". Прикраси складені за заповітами Марселя Дюшама: кораблики з фольги одягають на золоту нитку, і вони стають кольє, тривимірна композиція з кольорових площин є перснем, металева скульптора у вигляді торсу – брошкою. Всі вони – з колекції Марі-Жозе ван дер Хут, власниці голландської галереї Galerie Marzee і однієї з неймовірних європейських зібрань сучасного ювелірного мистецтва.
