New York Fashion Week Осень 2015: день седьмой

Michael Kors: Роскошная сдержанность

"С этой коллекцией я перенесся в Вермонт, в поэтичном значении!" - сказал веселый Майкл Корс за кулисами, принимая звездных гостей и многочисленные комплименты своей красивой осенней коллекции.

Вдохновленные осенью цвета были всюду: богатый каштан, беличий рыжий и древесный коричневый, который  был также и на деревянном подиуме.

Но подбитые мехом пальто, с большими рукавами, напоминающие кейпы, как и юбки до щиколотки, были настолько же подходящими для мегаполиса, как и для отдыха за городом. В этой абсолютно носибельной коллекции была и пышность. Это была лучшая в этом сезоне подборка дневных нарядов из увиденного мною до сих пор на Неделе моды в Нью-Йорке.

Затем появились вечерние одеяния, отливающие приглушенным золотом зимнего солнца, пальто с золотыми пуговицами и платье для золотой девочки Восточного Побережья. 

По словам самого Корса, то что он создал, было "роскошной сдержанностью". Эта идея воплотилась как в шелковом пижамном костюм, так и в пушистыом буро-коричневом свитере, или кремовых вязаных вещах, выглядящих богато и уютно. 

Пальто-кейп было свежим подходом к верхней одежде. И его можно было легко представить в условиях городской зимы - со свободной рукой для вечно-присутствующих смартфонов. 

Как по мне намек на 1970-е был весьма умеренным, он проявился в использовании бархатных материалов, турецких огурцах и сумках-седлах. Сочетание клетчатого твида и брогов выглядело классикой любой эры.

Но состав международных звезд, включая Кейт Хадсон, Поппи Делевинь и Мин Си, доказал что для этого поколения Майкл Корс - золотой мальчик американской моды.

Boss добивается женщин с Уолл-стрит

Должна ли мода во времена экономического кризиса отзываться суровым шиком?

Когда Джейсон Ву вышел на поклон после шоу Boss, ему, как и моделям, довелось пройти по подиуму, вдоль которого из окон открывалсь захватывающие дух виды бледно-голубого неба, высокие крыши района вокруг Всемирного торгового центра и волны реки Гудзон. 

Кинозвезда Джулианна Мур была только одной из многих знаменитостей на этом показе женской коллекции Hugo Boss, но одежда бренда давала понять, что Ву положил глаз на деловых женщин, занимающих руководящие должности на  Уолл-стрит. 

Это ода женщине, которая сломала стеклянный потолок и достигла вершины в области мировых финансов, а ее гардероб состоит из узких черных платьев, элегантных пальто, иногда с красными вкраплениями, и обуви, намекающей на то, что носящий ее имеет в виду только бизнес. 

Я бы поставила под сомнение это представление о женщине-руководителе, носящей одежду, которую Ву назвал "индустриальной красотой". В то время, как мужские коллекции Hugo Boss выстроены на крое, женщине нужен гардероб с большим количеством нюансов, каким бы элегантным не были некоторые образы. 

Как художественный директор, Ву добился нескольких хороших эффектов относительно текстур, особенно при использовании матовогг блеска, а не сверкания, чтобы подсветить лиф на платье. Работа с текстурами была отличная, а твидовые вещи дизайнер украсил геометричными принтами.

Но это было упражнение в серьезности, несмотря ни на что. Я думаю, волки с Уолл-стрит еще повеселятся (имею ввиду мужчин)!

Anna Sui: Эй, викинги! 

"Я на самом деле смотрела телешоу о викингах", – сказала за кулисами неугомонная Анна Суи, когда две модели решали, снимать ли головные уборы с рогами, снимая разноцветную одежду. 

До определенной степени, Анна Суи всегда показывает шоу в одном стиле: женщины бохо-делюкс (и несколько мужчин) в одежде, которая всегда выглядит так, будто они уже несколько месяцев живут в хиппи-трейле, но решили немного прихорошиться. 

Образ на осень-зиму 2015 был знакомым миксом декоративной вязки, узорчатых подолов до середины икры с сапогами по колено или мини-юбками с ботильонами.

Но с помощью милых оттенков от желтого до розово-лилового и ледяной гламурностью из мультфильма "Ледяное сердце" или мира викингов, Анна Суи еще раз нажала клавишу ‘refresh’.

Jeremy Scott: Выпуская внутреннего ребенка

От детского городка до детского лепета, казалось, из коллекции в коллекцию Джереми Скотт регрессирует. Но enfant terrible американской моды, кажется, может черпать энергию откуда угодно.

Детский лепет в саундтреке определил настроение образов, которые выглядели как гардероб для яслей с оборками и принтами из сказки на ночь для 4-х летнего ребенка.  

У Джереми обычно есть более очевидная тема, чем игрушки, но был определенный шарм в этих спортивных нарядах с сумасшедшими узорами и цветами. Все принты были кукольными, в то время как легкая странность ассоциировалась с одеждой взрослых детей. Но история бренда Jeremy Scott о том, чтобы быть веселым и красочным в мрачном мире. Для этого дизайнера с западного побережья модная жизнь - вечное сияние чистого разума. 

Proenza Schouler: Бой нормкору 

Если определение нормкор превозносит обыденую одежду без претензий, то коллекция Proenza Schouler - прямая этому противоположность.

Ничего в коллекции Джека Маккаллоу и Лазаро Эрнандеса даже слегка не отдает обыденностью. Каждый наряд - смелое заявление, с огромными отворотами на вещах, где должен быть простой воротник и еще массой интересных изобретений. 

За кулисами в музее Whitney, который переезжает ближе к центру, дизайнеры объяснили свои культурные влияния. Они исследовали художественное движение середины 20-го века и собрали по кусочкам работы скульптора Роберта Морриса. 

"Они все изрезаны, от этого должно быть ощущение спонтанности и органичности", - сказал Лазаро о вырезанных воротниках и лифах, в то время, как его коллега лирически прошелся по технике вышивки несколькими иглами и эффекте, который создают 30,000 перевернутых пайеток. 

Эти микроскопические кристаллы придали сверкающее свечение вечерней одежде и были только одним примером того, как дизайнеры продвигают моду к искусствам и ремеслам. 

Последними в показе появились вещи с вышивкой на шифоне, производящие сильный эффект: команда Proenza против минималистичного и обыденного. 

Ralph Lauren: Bear versus Bare  

Первая половина показа Ralph Lauren была весьма убедительной: идеально выполненные благородные кашемировые и меховые вещи в цветах каппучино, с этническими деталями и ассоциациями с фильмом "Храброе Сердце".

Но если северный край больших медведей стал вдохновением для первой части коллекции, показанной в последний день Недели моды в Нью-Йорке, то вторая половина была о том, как быть обнаженной. 

Цвета переключились с мягкого мшистого зеленого до глубокого черного на узких платьях с обнаженной спиной и тонкими бретельками. Эти наряды вернули настроение показа к коктейльной вечеринке в Верхнем Ист-Сайде.

Смелые приталенные смокинги были идеально сделаны, но были репликой хорошо знакомой всем одежды Ralph Lauren. 

"Это все о свободе - сексуальная девушка хочет быть немного богемной", - объяснил Ральф за кулисами, вырвавшись из круга своей большой семьи и Канье Уэста, который назвал показ совершенством. 

Благодаря роскошному крою, который абсолютно отражал дух и почерк Ральфа, в схватке между медведями и обнаженностью, меня больше увлекла открывающая глава - первая часть этого показа. 

Что может быть более соблазнительным, нежели мягкие водолазки, описанные в описании коллекции как "вересковый трюфельный кашемир"? Тактильные материалы всех оттенков бежевого и мха дополнял пышный мех или даже перья палевых и темно-серых оттенков осени в деревне. 

Сочетания замши и трикотажа, надетых со шляпами Одинокого Рейнджера, сапогами с бахромой и этническими украшениями, были эхом великих дней, когда Лорен вдохновлялся прериями, но на этот раз в горах Поконо.

Я бы хотела видеть такое изысканное видение зимы - уличный гламур, где был даже кашемировый коминезон ползунки - и в вечерней одежде.  

Но Ральф прав: у женщин не только разные и очень индивидуальные взгляды, но и свобода, чтобы выбирать собственные мечты.