Як правильно цитувати модні тренди
Як цитувати тренди так, щоби не довелося вибачатися, – одне з вагомих питань в сучасній моді.
Мене не перестає займати питання: як скоро французький манікюр зі стразами на довгих нігтях Лотти Волкової з іншим асортиментом з розряду "акваріумні нігті" з'явиться в огляді б'юті-трендів, а головне – хто висуне претензії з приводу копірайту? Жоден модний сезон не проходить без розглядів на тему привласнення – цитування маргінальних або незахідних культур без правди культурного контексту.
У сезоні осінь-зима – 2017/2018 багато питань викликали дреди на показі Marc Jacobs, з приводу яких висловилася акторка і активістка Амандла Стенберг: "Любили б ви чорних людей так, як любите їх культуру". Джекпот зірвав Алессандро Мікеле. Рукави-буф з логотипами марки в круїзній колекції Gucci – цитата творчої знахідки дизайнера Деніела Dapper Dan Дея 1989 року, котрий контрафакти перетворював в об'єкти культу. У його версії рукава були з логотипом Louis Vuitton, з брендом він, зрозуміло, це не погоджував, і незабаром був звинувачений у плагіаті. Алессандро Мікеле неавторизована цитата обійшлася дорожче: Gucci довелося оголосити про майбутню співпрацю з Dapper Dan.
Класова апропріація – запозичення у маргінальних соціальних груп – відомий fashion-прийом. Шанель дивилася на робітничий клас і створювала одяг для привілейованих працюючих жінок, мотивуючи появу бретонок і чорних суконь-уніформ так: "Жінки повинні одягатися так само просто, як і їх служниці". Джинси і футболка героя "Трамвая "Бажання"" Стенлі Ковальські, грубого неосвіченого чоловіка-дикуна, потрапили в моду і перестали бути небезпечними: їх носій не заподіє шкоди чуткій Бланш – навпаки, він вже існує з нею в одній площині. Роби різноробочих прикрашають колекції Lemaire і Yohji Yamamoto, а портових службовців – Acne.
Складніше проходять суперечки про культурну апропріацію. Цитування поза контекстом – улюблений прийом колонізаторів, зачарованих автентичністю аборигенів, полонених їх екзотикою, але не стурбованих питанням безкарного присвоєння. Колоній більше немає, але термін не втратив актуальності.
Делфтська порцеляна виникла як більш доступна версія китайської, яка в XVI столітті перестала постачатися в Європу після смерті 13-го правителя династії Мін. Це не викликає суперечок, так само як і авторство кімоно: японська парадна сукня – це продукт апропріації традиційного костюма китайців – ханьфу.
Головним напрямком креативного запозичення на початку минулого століття був абстрактний Схід. Мода на орієнталізм відобразилася як в приголомшливо популярних, відкриваючих дорогу в нову естетику модернізму пряних "Російських балетах" в Європі, так і в появі жіночих блумбергів в Америці. Суфражистка Амалія Блумберг адаптувала східні широкі штани під дамський костюм. У боротьбі проти корсетів, що пригнічують жінок, взяла штани від не найбільш лояльної до гендерної рівноправності культури. Якщо це сталося б зараз, то на яку б медійну бурю вистачило б публічних заяв сторін?
З появою інтернету факт викриття в культурній апропріації супроводжується болючими спогадами про історичну несправедливість і, як наслідок, – публічними актами індульгенції. Сьогодні одягнути етнічне намисто, не розуміючи, що за ним стоїть, – привід для скандалу. У 2012-му Карлі Клосс вибачилася перед корінними жителями Америки за появу на показі Victoria's Secret у племінному головному уборі з пір'я – і бренд теж. У 2014-му так зробив і Фаррелл Вільямс після твіттер-цькування #NotHappy за урочистий головний убір вождя на обкладинці британського ELLE, а організатори канадського фестивалю музики та мистецтва Bass Coast попередили фанів про заборону на племінні пір'я. З 2016-му закінчилася шестирічна тяганина племені навахо з Urban Outfitters, які зробили лінію нижньої білизни з принтом, що нагадує малюнок національного одягу навахо. Сторони оголосили про укладення ліцензійного договору на випуск лінії прикрас.
На тлі постійного захоплення культурою масаї (чого варті покази Готьє 1980-х або Гальяно для Dior 2000-х) плем'я за підтримки громадської організації в області інтелектуальної власності Light Years IP створило Maasai Intellectual Property Initiative. У 2013 році її представники стверджували: якби масаї видавали ліцензії на використання цитат своєї культури, то заробляли б на цьому 10 млн доларів щорічно. А це серйозно б поліпшило становище племені, 80% представників якого знаходяться за межею бідності.
Головна колізія у сазі про принижених і ображених зводиться до визнання культурної цінності. Як правило, в ротацію потрапляють найяскравіші елементи, які в традиційній культурі наділяються сакральним змістом, а використовуються – для селфі на фестивалі Coachella.
Поважливі запозичення входять в історію. Образ, який Фріда Кало придумала собі в 30-і роки, – класичний приклад апропріації. Дівчина з привілейованого класу почала носити одяг жінок Тіхуана (там історично розвивалося матріархальне суспільство) – і протистояла колоніальній політиці та чоловічому шовінізму водночас. Але не всі можуть так, як Фріда. Значить, не танцювати тверк і не малювати точку бінді на лобі, якщо ти не є носієм традиції або хоча б борцем за права?
"Нечесно заморожувати культуру і залишати її жити в просторі музею, – вважає Сьюзан Скафіді, автор книги "Кому належить культура: апропріація і автентика в американському праві". – Культурна апропріація може зберігати культурний продукт, який зникає з інформаційного поля".
Складнощі процесу ми зараз спостерігаємо і в Україні: міські жителі з проєвропейськими цінностями кілька років тому почали масово цитувати традиційну сільську культуру. У одних кров з очей, іншим – щастя. Мої друзі-музейники заламують руки, коли бачать на святах жінок різного віку в макових вінках. Вінок в традиційній культурі носили тільки незаміжні дівчата, а мак взагалі вважається квіткою скорботи. Носити квіти на голові – прекрасно, проблема в контексті. Принцип "мені подобається" без інформаційного занурення – це позиція колонізатора по відношенню до своєї ж культури. Можна створювати сукні з вишивкою, які всіх роблять гарними, і називати це модою. А можна – роби з льону зі стилізованим декором, і носити їх з обличчям виснаженого поціновувача посконних традицій.
Найбезпечніше бути співзвучним світу, який перетворився в гігантський культурний котел. Показова колекція осінь-зима – 2017/2018 JW Anderson, вибудована за принципом "один образ – одна ідея". Тут вулична культура й уніформа, гендерні ігри й деконструкція, Схід і космос – і при цьому одяг самодостатній без всяких референсів. Симон Жакмен взявся висловити сучасну "французкість". Гавроші і роялісти, сестри милосердя і буржуазні дами, le smoking і берети – гра стереотипами відбувається в ретельно вибудованих силуетах і "круглому" крої, котрий всі цитати змінив до невпізнанності. Інтрига не в тому, чим надихався, а у тому, наскільки творчо це приховує дизайнер.
Коллаж: @siduations
Текст: Тетяна Соловей
Читайте також:
