Что происходит в моде: интервью с Дамиром Дома

17 Октября онлайн-платформа Farfetch и авангардный бренд Damir Doma представляют совместную капсульную коллекцию "Прошлое. Настоящее. Будущее" в честь 10-летнего юбилея марки. Обозреватель отдела моды Vogue UA Татьяна Соловей взяла интервью у дизайнера Дамира Дома и расспросила о том, как он создает свои коллекции и куда движется современная мода. 

Дизайнер Дамир Дома

Как-то вы сказали, что ваш любимый роман – "Обломов" Ивана Гончарова. Его герой не снимал восточный халат. Вдохновлялись ли вы им, создавая свое знаменитое объемное пальто Infinity? Вообще имеют ли место исторические и литературные референсы в вашей коллекции?

Да, я обожаю русскую литературу и прочел ее очень много – я славянского происхождения, потому она мне близка. Но я бы не стал связывать вещи в моих коллекциях с историей. Я известен, прежде всего, концепцией облегченного кроя.

Ненавязчивая тихая одежда, чистые лаконичные силуэты – я все время работаю в этом направлении. Истоки стоит искать скорее в восточной культуре – когда я попал в Японию несколько лет назад, почувствовал, что это очень мое место. Или вообще идее деконструкции – я просто беру и пересматриваю привычные формы одежды. К примеру, в случае с пальто Infinity идея была в этой оторочке, которая проходит по краю одежды, и делает классическую строгую форму более мягкой и комфортной. С другой стороны, этот жакет цитирует форму кимоно – в него можно завернуться и затянуться поясом.

В процессе деконструкции нужно от чего-то начинать – что именно вы пересматриваете в процессе, что берете за стартовую точку для деконструкции?

Принципы мужского кроя. Я начал с мужских коллекций в 2007, и через три года сделал первую женскую коллекцию. Когда я работаю над женской одеждой, я интерпретирую мужские силуэты, и наоборот: когда работаю с мужской, пересматриваю женские. Я делаю женщин более строгими и сильными, а мужчин более чувственными – в этом мой баланс мужского-женского в современной одежде. Я не верю в одежду унисекс.

 

Сейчас более популярен термин agender, безгендерной одежды. 

И в такую одежду не верю тоже. Вы можете видеть один и тот же – как вам кажется – жакет в моих коллекциях, но это не одна и та же вещь. Пропорции разные, правила построения силуэта отличаются – формально да, фасон один, но вещи строятся и кроятся по-разному.

Чем вас привлекают формы японской традиционной одежды? Смотрели ли вы в сторону традиционной славянской?

Если посмотреть на любую традиционную одежду – японскую или славянскую – и мысленно убрать все украшательства, то по сути она будет об одном и том же. О чистой практичности и функциональности. Когда люди носили одежду не для того, чтобы получить большее количество фолловеров, и ее не делали сложной ради прихоти дизайнера.

В интервью для Vogue UA Дрис ван Нотен сказал мне, что мужчины не интересовались модной одеждой в 80-е потому, что она была продолжением женских коллекций – Монтана и Мюглер, к примеру, просто переносили свои плечистые силуэты в мужскую одежду, и это не привлекало мужчин. Теперь это самостоятельный жанр, и цифры в бизнесе мужской моды неуклонно растут. В чем причина, на ваш взгляд?

Мужчины раньше выглядели более формально – возможно, это было связано с социальными ролями или традицией. Сейчас, кажется, у мужчин больше свободы. Мужская мода окончательно эмансипировалась – если так можно сказать. Мужчины интересуются одеждой – тканью, экспериментируют с силуэтом, ищут свой стиль. Одежда, которую я делаю, не для модных поисков, но о большей личностной свободе.

Не могу не спросить о стратегии see now buy now, которая стала главным модным трендом. Применимо ли это к вашему бренду?

Так намного проще работать, если у тебя есть собственный ритейл – как в случае с Burberry. Ты сам по сути решаешь, что будет висеть на полках в твоем магазине – в рамках одной компании. Мы зависим от байеров и потому предугадать их заказ не можем, произведя заранее определенные модели. Это, безусловно, сильно обсуждаемая тема, но для бренда Damir Doma это пока неблизкая перспектива. Такой бренд, как Damir Doma, считается независимым, но это иллюзия. Мы также работаем в системе, как и прочие, но у нас меньше возможностей влиять на нее.

С другой стороны, мне нравится сопутствующая этой бизнес-модели идея делать меньше показов. Каких-то четыре года назад я делал до десяти коллекций в год, и это стало невыносимым. Я ничего не успевал, и начал разочаровываться. Потому я переехал в Милан, чтобы наладить более близкий контакт с фабриками, где шьется одежда и создается ткань, и перейти на более тихий график работы.  

Ваш совместный проект с farfetch.com – вы переиздаете главные дизайнерские находки Damir Doma в лимитированной коллекции – может стать рецептом для огромных скоростей в модной индустрии.

Пару дней назад я говорил с одним итальянским дизайнером, который делает нишевый бренд мужской одежды – и он сказал, что прекращает делать коллекции. Он предлагает своим клиентам смотреть на то, что уже есть, и заказывать существующие модели. Он говорит, что устал, и не видит смысла создавать что-то новое. Одежды слишком много, все борются за внимание прессы, возникает хаос и перерасход сил. Забавно, что вы об этом спросили – в этом совпадении есть некий знак времени. У меня осталось желание продолжать делать коллекции, но благодаря проекту я еще раз пересмотрел архивы и вспомнил обо всех задумках и находках. Я не хочу выглядеть тщеславно, но эта одежда, которую я делал даже лет 7-8 назад, она уместно выглядит и сейчас.

Я не искал сенсаций при ее создании, скорее чистоты линий и ясности силуэта. Хотя ткани придется взять иные – я чувствую, что хочу найти другие фактуры. И не только потому, что могу не найти такую же ткань, но и потому, что хочу реализовать эти вещи немного иначе. Может, это как раз и есть некая подтяжка к современности.