13 октября во всем мире отмечают День без бюстгальтера или No Bra Day, который призван обратить внимание на проблему распространения рака груди. Этот предмет гардероба уже давно стал камнем преткновения в современном мире – с одной стороны мы задаемся вопросом, а носим ли бюстгальтер по привычке и стоит ли от него отказаться навсегда, а с другой, социальные сети порой не пропускают наши фото с четко очерченными сосками. В результате напрашивается вопрос: носили ли мы бюстгальтеры только ради соблюдения устаревшей социальной нормы? У истории моды может быть ответ.
Сам бюстгальтер впервые появился в начале 1900-х годов, но мода долгое время позиционировала нижнее белье в качестве инструмента для скульптурирования тела. Бюстгальтеры появились в Америке примерно в 1904 году, когда DeBevoise впервые представили рекламную кампанию и слово, описывающее их последнюю разработку для поддержания бюста.
С тех пор обоснование ношения бюстгальтера практически не изменилось. Сегодняшние "сторонники бюста" — даже бренд Ким Кардашьян Skims — настроены на то, чтобы оказывать поддержку и предлагать элегантность, как и их ранние предшественники. Но что касается медицинской пользы бюстгальтера, — многие исследования доказали, что это неправда.
Одно из таких исследований, проведенное в 2013 году профессором спортивной медицины в Университете Франш-Конте (широко цитируемом среди современного движения YouTube "Почему я не ношу бюстгальтер"), показало, что отсутствие бюстгатера поддерживало форму груди, в то время как его наличие сделало грудь обвисшей. Другие исследования показали, что отсутствие бюстгальтера уменьшает боль и дискомфорт, особенно у женщин с большей грудью. Получается, что мы носим бюстгальтеры, исключительно из-за эстетических и эмоциональных факторов, а не для по причине научно доказанной пользы.
Установки общества, что женщины должны носить бюстгальтер, — именно та причина, по которой тот в 1960-х годах стал так тесно связан с движением за права женщин и эмансипацией: женщины во всем мире стали сами решать, как распоряжаться своим телом.
В мире моды в ответ на сексуальную революцию австрийско-американский дизайнер Руди Гернрайх создал в 1964 году бюстгальтер No Bra, передавая дизайном эротические эффекты так же, как и намерение освободить женщин. Движение "без бюстгальтеров" 1960-х годов выступило с масштабным протестом против проведения конкурса Мисс Америка 1968 года, возглавляемым нью-йоркской группой за гражданские права радикальных женщин. Пресс-релиз перед событием уведомил, что Freedom Trash Can ("Мусорная корзина свободы") будет создана для того, чтобы сжигать предметы, представляющие искусственные идеи женственности – такие как бюстгальтеры, корсеты, бигуди, накладные ресницы, парики и выпуски журналов Cosmopolitan, Ladies’ Home Journal и Family Circle. Это было в то время, когда молодые американские мужчины сжигали свои военные повестки в знак протеста против войны во Вьетнаме, и эти два течения неразрывно переплетались. Хотя "Мусорная корзина свободы" на самом деле не была подожжена в день протеста, визуальное представление о женщинах, сжигающих лифчики, осталось надолго.
Протест 1968 года запомнился как одно из знаковых событий феминистского движения второй волны, и к следующему году бюстгальтер, как символ в борьбе за освобождение женщин, был прочно закреплен в народном сознании. В Сан-Франциско группа женщин устроила акцию протеста против бюстгальтера, но в 1970 году Жермен Грир написала в своем оригинальном тексте The Female Eunuch, что требование женщин быть смелыми само по себе является проблемой. "Бюстгальтеры — это нелепое изобретение […], но если вы боретесь за то, чтобы их отсутствие было нормой, вы просто подвергаете себя очередным репрессиям", – заявила Грир, заложив основу современного феминистского мышления, что тело женщины — это ее выбор.
На протяжении всей истории женщины, предпочитавшие не носить бюстгальтеры или носить их с апломбом, были живым свидетельством идей, изложенных Грир. Джейн Биркин появилась на премьере фильма "Слоган" в 1969 году в черном просвечивающемся мини-платье, о котором рассказала Vogue Paris в прошлом году следующее: "Я не осознавала, что оно такое прозрачное. Это эффект от вспышки камеры. Если бы я знала, я бы не стала надевать трусики!".
Сибилл Шепард появилась в "Таксисте" Мартина Скорсезе, одетая в платье на запах Diane von Furstenberg также без лифчика, а позже перестала его носить и в повседневной жизни. Патти Смит с голой грудью, сфотографированная Линн Голдсмит в 1976 году, носила кожаную куртку без ничего, оптимизируя андрогинную крутость, которой вдохновляла многих на своем пути.
Позже была Глория Стайнем, одна из лидеров феминистского движения 1970-х годов, которая появилась на праздновании своего 50-летия в 1984 году с обнаженной грудью обернутой в шелк, и Кейт Мосс в 1993 году на вечеринке Elite Models в прозрачном платье в бельевом стиле. А когда репортер спросила Рианну о ее выборе не надевать бюстгальтер под платье Адама Селмана на CFDA Fashion Awards в 2014 году, она сказала: "Тебе мешают мои сиськи? Они покрыты кристаллами Swarovski, девочка!"
Помимо того, что у женщин есть выбор, носить бюстгальтеры или нет, карантин 2020 года напомнил нам о радости от их отсутствия. Об этом отлично написала Хиллари Бренхаус в материале для The New Yorker в 2017 году: "Мне нравится, как моя грудь ударяется о мою грудную клетку, когда я спускаюсь по лестнице […] Мне нравится носить с собой ее вес, так же, как мне нравится носить с собой всю остальную часть моего тела […] Они покачиваются, они подпрыгивают и собирают лужи пота, которые текут к моему пупку. Когда я двигаюсь по миру, иногда делая лишь малейшие жесты, всегда есть часть меня, которая танцует".
Текст: Shonagh Marshall