Меньше – значит больше. Чистый лист, отправная точка, начало всех начал – это и есть минимализм. Эстетическая монотонность, положенная в основу этого понятия, постоянно обновляется и адаптируется к различным эпохам, но всегда остается неотъемлемой частью модной индустрии.
Термин "минимализм" родился в недрах арт-движения, появившегося в 1960-х годах в Нью-Йорке. Тогда группа художников, среди которых были Дональд Джадд, Джон Мак-Кракен и Агнес Мартин, отвергла традиционные представления в живописи и скульптуре и решила придерживаться нового стиля, требующего максимальной лаконичности. Его Джадд описал как "простое выражение сложной мысли".
Собственно, это относится и к эстетике, существующей в моде, в контексте которой минимализм фокусируется больше на форме и ткани, чем на функции одежды. Дизайнеры-редуктивисты убирают лишние элементы, часто играют с линиями и геометрическими формами в монохромной палитре. В дизайне одежды такие тенденции проявились как ответ на расточительность 1980-х – время избыточности, в котором "больше значило лучше".
Иссей Мияке, Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо стали первыми адептами "лаконичной" философии в конце 1980-х. Минимализм начал превращаться в концептуальную эстетику. Три японских дизайнера уходили от правил, согласно которым одежда трактовалась как выражение статуса. Их влияние сложно недооценить: они предоставили значимую альтернативу блеску и гламуру и произвели революцию в восприятии одежды раз и навсегда.
Возникло несколько типов минимализма. Крупные дизайнерские дома, такие, как Donna Karan и Armani, выбрали шикарный и чистый пуризм, а молодые дизайнеры и небольшие бренды – более концептуальные направления. Сейчас минималистов девяностых условно можно разделить на два лагеря – теоретиков и формалистов. Главным минималистом стал Мартин Маржела.
Маржела был знаменосцем группы минималистов-деконструктивистов, которые сосредоточились на самых важных элементах дизайна: ткани, крое, драпировке. Maison Martin Margiela стал известен благодаря своим четким методам деконструкции и трансформации, в которых заново изобретаются объемы и изменяются формы. Маржела всегда сосредоточивался на блестящем техническом исполнении.
Рей Кавакубо можно окрестить матерью теоретиков, к которым, помимо Маржелы, относятся Анн Демельмейстер и Хельмут Ланг. Японская строгость четко прослеживается в том, как эти дизайнеры подошли к моде: для них процесс дизайна был скорее исследованием одежды, чем тела.
Королева Антверпена Демельмейстер дебютировала в 1987 году с монохромными коллекциями, но впервые показала их в Париже только в 1992 году. Ее минимализм был экспериментальным, деструктурированным, она разрезала и собирала предметы одежды, играя с гендерными понятиями (стиль "унисекс" восходит к этому десятилетию) и с тканями: шелк, шерсть, кожа использовались вместе на новых силуэтах, где доминировал черный цвет.
Хельмут Ланг был "движущей силой" минимализма 1990-х. Когда он показал свою первую коллекцию в Париже в 1986 году, его дизайны положили начало новой волне минимализма, и Ланг мгновенно стал его звездой. Он подчеркивал структурированные формы, почти абсолютные в своей простоте.
Возвращаясь к формалистам: в этой области господствовала Джил Сандер. Ее подход к минимализму сам по себе был предельно простым – чистый крой и роскошная ткань. Для формалистов минимализм был не столько академической практикой, сколько попыткой создать сугубо функциональную одежду. Каждый элемент, который входил в предмет одежды, силуэта, цвета, ткани, был продуман дизайнером таким образом, чтобы в конечном итоге владелец мог выглядеть утонченно без усилий.
Этот способ работы привел Кельвина Кляйна к экспансии американской моды. Минимализм Кляйна заключался в том, что он сосредотачивался на простых линиях, которые акцентировали внимание на человеке, а не на одежде. Кляйн также привнес в минимализм сексуальность. Конечно, отчасти он сделал себе имя благодаря откровенным рекламным кампаниям – но в любом случае главная цель оставалась прежней. Если сексуальность связана с женщиной, а не с одеждой, то, естественно, следует, что одежда должна быть максимально простой. Этот подход к моде адаптировала Кэролин Бессетт-Кеннеди, директор по связям с общественностью Calvin Klein, которая стала иконой минималистского стиля 1990-х.
Расцвет и царствование минимализма закончились к концу десятилетия, тем не менее он никогда не покидал культурное сознание. И сейчас эта тема особенно актуальна: людям не хочется тратить деньги на вещи, которые устареют уже в следующем сезоне; растет внимание к этичности моды, поднимаются вопросы рационального использования природных ресурсов. Минимализм нашего времени стал одним из ответственных способов потребления моды и философией, пронизывающей нынешнее модное сознание.