История денима напрямую связана с бунтом. Этой весной дизайнеры предлагают свежий взгляд на экипировку для свободолюбивых натур.
Текст: Алла Онацко
У джинсов в поп-культуре сложилась сомнительная репутация. Изначально они шились для рабочего класса и достигли пика популярности у американских пролетариев во времена золотой лихорадки. Марш-бросок от ферм и скотобоен к авеню мегаполисов деним совершил в конце 30-х годов прошлого века – в связи со вспыхнувшей в Голливуде модой на вестерны. Несмотря на историческую неточность, костюмеры одевали бравых ковбоев в тертые джинсы и хлопковые рубашки: деним оказался на редкость киногеничным материалом.
К середине XX века за джинсами закрепилась репутация одежды для плохих парней. Это был сугубо мужской мир, в котором главными трендсеттерами стали актеры Марлон Брандо и Джеймс Дин, – каждый подросток мечтал походить на героев "Дикаря" и "Бунтаря без причины". Но для девушек голубые джинсы все еще оставались запретным плодом – и были отмечены ярлыком "одежда для проблемных детей". Девочек в джинсах не допускали к занятиям в школах, а в 1959 году в США даже вышел фильм о подростковой беременности под говорящим названием "Голубой деним". Джинсовую лихорадку это, понятно, не остановило. В своем дебютном фильме "Стычка в ночи" джинсы носила главная старлетка Мэрилин Монро. В дениме появлялись звезда "Ангелов Чарли" Фарра Фосетт, Одри Хепберн и Джейн Биркин.
В 1980-х деним уравнял всех – как Coca-Cola. Рабочие джинсы стали символом модной демократии и победы практичности над социальной маркировкой. То же происходит в коллекциях нового сезона: идею дизайнерских джинсов этой весной обыгрывают Карл Лагерфельд в Chanel и Мария Грация Кьюри в Dior – сочиняют широкие кюлоты и приталенные жакеты из денима. Йоланда Зобель в Courrèges выворачивает классические голубые джинсы наизнанку, а коллектив DROMe обшивает их функциональными белыми клапанами. В интерпретации молодого авангардиста Гленна Мартенса в Y/Project деним и вовсе выглядит так, будто его накачали стероидами. Эксперименты с кроем и обработкой голубого хлопка дизайнеры превращают в "гонку вооружений", пытаясь доказать, что именно их джинсы лучше, интереснее и изобретательнее сшиты.
Эти фантазии возвращают базовому дениму его бунтарский характер. Потому носить джинсовую одежду в этом сезоне нужно без всякой скромности. Например, как на парижских показах Miu Miu и Isabel Marant – с нарочитой позой демонстрируя любовь и преданность голубой ткани на манер неистовых модниц 1980-х. В такой же ностальгической манере в новом сезоне с денимом обращаются Джек Маккаллоу и Лазаро Эрнандес в Proenza Schouler и Стелла Маккартни. В их коллекциях джинсовые вещи окрашены в популярной у хиппи технике тай-дай – будто их стирали в домашних условиях, используя въедливый отбеливатель. К кустарным техникам обработки денима также обратились Стюарт Виверс из Coach 1941 и Джереми Скотт. Они возвращают на подиумы небрежный джинсовый пэчворк – выглядит он вполне хулигански. Для Оливье Рустена в Balmain рваные джинсы не только идеальная пара расшитому кристаллами жакету, но и оружие против буржуазности. Соединяя кутюр с рабочей одеждой, Рустен проделывает тот же трюк, что и Анна Винтур в американском Vogue в 1988 году. Тогда на обложку своего первого номера она поместила снимок модели в топе Christian Lacroix, вручную расшитом цветными камнями, и "вареных" джинсах Guess. 20 лет назад такое сочетание высокого и прозаичного выглядело дерзко и радикально. С тех пор джинсовая одежда своей репутации не изменяла.