Благодаря новым технологиям взаимодействие МОДЫ и ПОРНОГРАФИИ набирает обороты. Почему это происходит в большей степени в мужской моде, рассказывает Веня Брыкалин.
В январе прошлого года компания Diesel объявила о запуске рекламы на порносайте PornHub. Такое решение креативный директор Diesel Никола Формикетти объяснил популярностью платформы PornНub, которая занимает 64-е место в мире по количеству посещений. Затем создатели мобильного приложения для гей-знакомств Grindr с миллионной аудиторией заявили о сотрудничестве с британским дизайнером Джонатаном Андерсоном, который в марте 2016 года провел для Grindr онлайн-трансляцию показа мужской коллекции J. W. Anderson. Чуть раньше команда Vetements устроила дефиле в помещении Le Dépôt, усадив первый эшелон модного мира в узкие лабиринты парижского секс-клуба для мужчин, а молодой американский лейбл Hood by Air представил свою коллекцию в парижской гей-сауне неподалеку.
Показ следующей весенне-летней коллекции Hood by Air традиционно прошел в Нью-Йорке –дизайнер бренда Шейн Оливер организовал его в безликом белом пространстве. Но и здесь не обошлось без двусмысленностей. Модели появлялись на подиуме под вздохи и другие анатомические звуки из порнофильмов, а их влажные слипшиеся волосы казались выпачканными лубрикантом. Провокатор Оливер снова подготовил коллекцию о сексе, порнографии и нашем с ней взаимодействии. Критики были в восторге.
Главным хитом шоу Hood by Air стали рубашки и футболки с логотипом журнала Hustler и тематическими надписями "Мясо – это убийство" и "Привет, меня зовут Шлюха". Одежда с лозунгами и мемами сегодня такая же часть высокой моды, как маленькое черное платье и жакет "бар". Это произошло благодаря Демне Гвасалии, команде Vetements и их форменным футболкам DHL с криминальной ценой в 300 евро, которые реанимировали тренд на контркультуру и соответствующие ей слоганы.
Для Шейна Оливера и команды Hood by Air тема телесности, секса и порнографии – одна из основных. Вместе с фотографом Питером Хьюго дизайнер издал фотоальбом, посвященный нелегальной квир-культуре Ямайки, которая процветает в районе сточных каналов Кингстона. Отсюда и рабочее название проекта – Gully Queens ("Водосточные королевы"). Для этой серии Оливер и Хьюго одели в вещи лейбла ребят разной степени гендерной неопределенности. В поддержку проекта Hood by Air выпустил серию регланов с нанесенными на них изображениями ямайских бодибилдеров, трансгендеров и актеров гей-порно.
Во Флоренции более рафинированную интерпретацию иконографии мужской сексуальности представил Раф Симонс. В своей весенне-летней коллекции дизайнер обращается к наследию скандального американского фотохудожника Роберта Мэпплторпа, чьи работы исследуют темы секса, табу, удовольствия и боли. Получив полный доступ к архивам фонда Мэпплторпа, Симонс использовал знаковые снимки фотографа в качестве принтов на классических сорочках и туниках без рукавов. Теперь на минималистичных вещах одного из главных концептуалистов современной моды наряду с портретами Патти Смит и цветочными композициями красуются эрегированные мужские гениталии – оммаж большого дизайнера великому художнику.
Порнография как часть массовой культуры всё увереннее входит в моду. В погоне за вниманием публики эксперименты с эстетикой ХХХ становятся для дизайнеров беспроигрышной маркетинговой стратегией.
Заигрывание с порно вызывает широкий публичный резонанс, обеспечивая им внимание медиа и славу первопроходцев. Этот секрет первым раскрыл Том Форд, который на заре нулевых в своих эпатажных коллекциях и скандальных фотосъемках для Gucci вывел главную максиму десятилетия: секс продает. Но развитие цифровых технологий и всё большее погружение публики в серые воды контента для взрослых выводят взаимоотношения моды и порно на новый онлайн-виток. Парадоксальным образом в этом диалоге за скобками остаются вопросы женской сексуальности, в то время как мужской секс становится магистральной темой.
Звездой одной из недавних рекламных кампаний Vivienne Westwood стал американский гей-порноактер Колби Келлер: лейбл имеет славную традицию приглашать в свои кампании художников, актеров и социальных активистов. В серии Юргена Теллера в интерьерах старинных палаццо и закоулках города-музея показательным является фронтальный кадр Колби Келлера, где он предстает перед зрителем во всей своей анатомической красе, одетый лишь в черный фрак. Вивьен Вествуд появление в кампании обнаженной порнозвезды объяснила тем, что Келлер – один из самых очаровательных мужчин, каких ей доводилось видеть. Да и в общем, герой нового века.
Особое внимание к порнографии и мужской сексуальности – очевидный знак времени. Сегодня потребление порно становится частью нашей оцифрованной жизни в той же мере, что и обновление статусов в "Фейсбуке" и мимолетные истории в "Инстаграме". Мужская мода уверенно следует за трендом. Происходит это в тот момент, когда женские коллекции под влиянием Фиби Файло в Céline, Стеллы Маккартни, Надеж Ване-Цыбульски в Hermès и сестер Олсен в The Row обречены на рационалистскую благопристойность и безупречный с точки зрения морали bon ton. В почете чувственная сдержанность и полунамеки, но никак не провокация – на фоне угловатой девушки-робота от Демны Гвасалии в Balenciaga и златовласой инфанты Алессандро Микеле в Gucci идея женщины-хукера (той, которая представляется оливеровским "Привет, меня зовут Шлюха") кажется анахронизмом и воплощением дурного вкуса. Но что-то подсказывает, что скоро маятник качнется в противоположную сторону. Уже сейчас Энтони Ваккарелло, став у руля Saint Laurent, пытается вернуть в моду дерзкую и в буквальном смысле неприкрытую женскую сексуальность. А отвязность и гендерная расплывчатость мужских коллекций выглядит предвестником надвигающейся бури.