Стилист Сюзан Коллер доказывает, что в модных историях, как в жизни, – важна героиня, а не то, что на ней надето. По просьбе Vogue UA Сюзан сняла ее 14-летнюю дочь Тесс Петронио.
У Сюзан Коллер сухое чувство юмора и особое звучание на английском: бодрое немецкое стаккато сглаживается мягким французским произношением. Кажется, она и думает так же – быстро и отрывисто. "Героини моих съемок не похожи на меня, – чеканит Коллер. – Часто на них короткие платья и сексуальные наряды. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы я стала выглядеть так же".
Во время интервью на Сюзан просторный шерстяной свитер, на шее – латунная подвеска Celine в форме буквы А (подарок в честь рождения сына Аарона), волосы небрежно убраны назад. Она не похожа на пластичных героинь своих съемок, но в ней есть тот расслабленный шик, который на поверку оказывается воплощением дисциплины и самоконтроля. Весь гардероб Коллер напоминает пускай роскошную, но униформу: бежевые тренчи, брюки до щиколотки, рабочий деним и, разумеется, трофейные наряды #oldceline.
Сюзан Коллер родилась в Австрии, вместе с семьей жила в Германии и Швейцарии. В Женеве она изучала графический дизайн и поначалу хотела работать в рекламе. Знакомый посоветовал устроиться в модный журнал – на заре 90-х это занятие было куда менее популярным, чем сейчас. Так она попала на стажировку во французский ELLE, а после – в Glamour. В 1993-м Сюзан встретила Эзру Петронио – арт-директора и, как она говорит, "своего будущего бывшего мужа". Вместе они основали компанию Petronio Associates и через пару лет запустили печатное издание.
Журнал Self Service задумывали как демоплощадку для клиентов – в основное время Коллер и Петронио продолжали заниматься брендингом и рекламой. На страницах издания они хотели говорить о музыке, живописи и кино. Но одежда победила. Сегодня старые выпуски Self Service выглядят памятником ноктюрновой, но сексуально заряженной моде начала 90-х. Над съемками трудились молодые фотографы Марк Бортвик, Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, Дэвид Симс. На страницах журнала появлялись новые звезды поколения: актриса Хлоя Севиньи, модели Кирстен Оуэн и Девон Аоки, дизайнер Николя Жескьер.
Коллер вспоминает: "В то время независимых изданий как таковых не существовало: в Лондоне были The Face и i-D, а в Париже – Purple и мы". Сначала в редакции было всего три человека, Коллер работала над версткой и за неимением в штате fashion-директора стала выполнять его функции. Так она стала стилистом. "Моду начала 1990-х условно можно разделить на две составляющие, – говорит Сюзан. – Был мир убер-гламура, и был гранж, и, конечно, я была частью последнего. Сегодня происходит нечто похожее: гламур диктует нереалистичные идеи красоты, с которыми современные женщины себя больше не идентифицируют".
В 2014 году Сюзан Коллер назначили fashion-директором парижского издания Vogue. В течение трех лет она пробовала высокий глянец на прочность: вдохновляясь Синди Шерман, снимала Сашу Пивоварову в роли модного хамелеона, распластанных на полу близнецов Рут и Мэй Белл, а Кендалл Дженнер одевала в массивные бомберы Vetements. "Self Service и Vogue – это совершенно разные форматы, – объясняет Коллер. – В Self Service у меня была полная творческая свобода. А Vogue стал настоящей школой жизни. За три года я многому научилась – особенно в вопросах коммерции и политики".
В 2017-м Коллер покинула Vogue, чтобы присоединиться к команде M Le Monde – эстетского еженедельного приложения к французской газете Le Monde. Коллер отвечает за его fashion-составляющую. Эта работа в M Le Monde стала для нее одновременно возвращением к истокам и новой вехой: "Это приложение не только о моде – оно о политике, об искусстве, о разных вещах. Мы не можем снять абстрактную историю о дениме или о нарядах определенного цвета. Надо мыслить шире и транслировать лишь то, что несет какую-то идею. В фотографиях всегда должен быть посыл".
В M Le Monde Сюзан Коллер приняла решение работать только с молодыми начинающими фотографами. За этими смелыми экспериментами сегодня следит весь модный мир – новый натурализм зернистых, обычно снятых на пленочную камеру обложек авторства Харли Вейр, Зое Гертнер и Биби Борсвик стали вызовом для индустрии. Почти все фавориты Коллер – женщины. В то, что это случайность, верится с трудом. "Мы смотрим на женщину не так, как мужчины, – соглашается Сюзан. – В этом взгляде меньше места фантазиям. Поэтому и стайлинг в фотографиях должен быть честным – для меня это очень важно".
Сюзан говорит, что подготовка к съемке начинается с выбора фотографа, каждый из которых вдохновляет ее на новые идеи. Важна для Сюзан и героиня. "Я предпочитаю работать со зрелыми моделями, нередко – с одними и теми же девушками. Они – часть команды, и их мнение имеет вес. Моей дочери сейчас 14, и я постоянно задумываюсь о том, как юные девочки ощущают себя на съемочной площадке. Нередко в них чувствуется неуверенность и страх – совсем не то, что я хочу показывать в своих работах".
Женская сила – один из главных мотивов съемок Сюзан Коллер. Здесь чувствуется влияние снимков Ги Бурдена из парижского Vogue в 1980-х (Сюзан говорит, что своей карьерой в моде обязана им). Ее любимый типаж – девушки-сорванцы, немного угловатые и андрогинные, но не лишенные при этом сексуальной грации. И они вовсю ее демонстрируют, пытаясь втиснуть свое тело в большую сумку-шопер или скрутившись под письменным столом, – давая таким образом понять: ситуация под контролем. "Даже если модель остается в нижнем белье или вовсе раздетой – я никогда не поставлю ее в неловкое положение, – объясняет Коллер. – Женщина на моих снимках должна выглядеть сильной и уверенной в себе".
Секрет успеха нового визуального языка M Le Monde Сюзан объясняет просто: "Фотографы, с которыми я работаю, делают красивые и чистые снимки. Эта простота позволяет другим идентифицировать себя с героинями фото". Так, по мнению Сюзан Коллер, получаются съемки вне времени: "Я верю, что идеальная картинка – та, в которой есть характер. В кадре зритель должен видеть героиню – и только потом одежду, которая на ней надета. Вы должны влюбиться в эту женщину, хотеть быть ею – либо стремиться выглядеть как она".
Текст: Веня Брыкалин