Мартин Маржела вписал свое имя в историю моды в 1989 году с коллекцией, которая бросила вызов тому, что может называться роскошью. Применяя техники деконструкции, переработки и необработанных краев, в умной и изящной манере его идеи вызывали шок и интригу. Отказавшись от культуры СМИ, Маржела почти никогда не фотографировался и не давал интервью. По иронии судьбы, чем известней становилась линия, тем больше дизайнер продолжал углублялся в философию анонимности, в конечном счете полностью исчезая за лейблом.
"Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают" – одна из важных философских догм модного Дома. За годы творческой деятельности Маржела успел создать 23 линии одежды, ароматов, предметов для дома, а также дать второе дыхание Hermès, выпустить несколько книг и войти в историю как один из гениев моды. В день рождения Мартина Маржелы Vogue UA вспоминает культовые символы бренда.
В 1984 году Мартин Маржела зашел в маленький концептуальный магазин и представил небольшую партию таби ее владельцам. Обувь раскупили в одно мгновение, а первой покупательницей стала Анн Демельмейстер. "Мое вдохновение было очень "академическим" в то время, – позже объяснял Маржела в одном из своих редких интервью. – У меня на уме было что-то британское, из 1900-х. Маскулинная модель на женской колодке с высоким каблуком выглядит коренастой фронтально и узкой со стороны. Кожа, крой и отделка были традиционными для мужской обуви".
Форма ботинок отсылает к традиционной обуви японских рабочих XX-го века. На своем первом показе Maison Martin Margiela весна-лето 1989 дизайнер покрыл подошвы таби красной краской, так что каждая модель оставляла за собой кровавые следы. Отпечаток вошел в историю как один из самых узнаваемых.
Презентация коллекции овесна-лето 1990 была шокирующей. Заброшенная детская площадка на окраине Парижа, модели спотыкаются на самодельном подиуме, в первых рядах дурачатся местные малыши, которые в том числе рисовали пригласительные. Но публика не может оторвать взгляд именно от коллекции: среди необычного кроя пиджаков и полуразрушенных платьев – почти викторианские силуэты, пластик, разорванные рукава и состаренные ткани. Прессе пришлось прибегнуть к новому термину – "деконструкция", который сам дизайнер всячески отрицал. Его целью было не разрушение, а реструктуризация. Маржеле удалось не только разобрать одежду на части и дать ей новую жизнь – он сделал нечто подобное и с самой индустрией моды.
"Меня так поразило все увиденное, что я начал плакать. Мне было так стыдно. Я подумал: "О Боже, посмотри на землю, посмотри на землю, все поймут, что ты плачешь, как глупо плакать на показе мод!". Затем я огляделся – половина зрителей плакала… Этот показ – причина, по которой я стал дизайнером", – вспоминал в интервью Business Of Fashion Раф Симонс. Многие модели с культового показа были переосмыслены Маржелой и появились в следующих его коллекциях. Например, "незавершенный" пиджак и обувь таби разнообразной формы.
Материалы и техники, которые использовал Маржела, часто фетишистские в своем начальном смысле. Маржела, чувствующий смысл одежды, избавлял старую одежду от ее первоначального смысла и наделял новым, подобно первым охотникам.
Кроме этого, в каждой коллекции Maison Margiela присутствует тонкая сексуальная игра – идеальный крой плотно прилегающей к коже ткани, иллюзорная хрупкость наряда на незаметных швах, оголенные плечи при скрытом лице. Не менее, чем сама одежда, Маржелу интересовали ощущения женщины, которая ее носит. Модели признавались, что если кому-то не нравился наряд, его сразу же заменяли на подходящий, а на бэкстейдже всегда присутствовала массажистка. "Он хотел, чтобы мы были собой", – вспоминает модель Кристина де Конинк.
Уважение Маржелы к истории проявляется и в его линии Replica, зашифрованной под кодовым номером 4. В каждом сезоне есть вещь, сделанная по образу и подобию иконической модели из прошлого, но из современных материалов. К вещи прилагается описание модели и ее происхождение.
Еще одна попытка сделать одежду вне времени – выставка "9/4/1615" в Museum Boijmans Van Beuningen. Одежда из его прошлых 18 коллекций, полных исторических референсов, была вымочена в питательном для бактерий растворе. В течении четырех дней белая ткань покрылась разноцветными слоями плесени и дрожжевых грибов. Таким образом, новая одежда состарилась, переработка произошла сама по себе, а дата производства стала формальностью.