Под маркой Diana Vreeland выходят ароматы, посвященные легендарному редактору Vogue, которая, по утверждению Ричарда Аведона, изобрела эту профессию и наполнила ее смыслом. В Украину приехал Александр Вриланд, внук Дианы, хранитель ее наследия, и рассказал Vogue UA главное, что нужно знать о его бабушке
Создавая коллекцию, мы хотели уважить две страсти Вриланд: к цвету и к слову. Так что имена ароматов – сложные и трудно переводимые: Daringly Different, Simply Divine, Devastatingly Chic. В каждом аромате звучит какая-то личная история. Так, Simply Divine рассказывает историю любви Дианы Вриланд. Она вышла замуж в 19, дедушка был ее первой и единственной любовью. Они прожили вместе 45 лет – почти всю жизнь. Каждый раз, когда она его видела, она расправляла плечи и становилась особенно красивой: она хотела казаться ему прекраснейшей их женщин. В Simply Divine звучит легкая и свежая тубероза. Часто этот цветок может тонуть в сиропе и ощущаться старомодным, но эта тубероза – очень свежая и носибельная.
В Devastatingly Chic раскрывается тема Марокко. Будучи главредом американского Vogue, Вриланд провела много времени в этой стране. После она ввела в моду кафтан, а также сделала серию фото марокканских женщин и опубликовала их в Vogue. Для 60-х годов прошлого века это было беспрецедентно. Сегодня редакторы арабского Vogue (мы недавно встречались в Дубае), говорят, что весь визуальный образ арабских женщин зиждется на тех основах, которые заложила моя бабушка 50 лет назад. Devastatingly Chic звучит нотами цветов гвоздики. Композицию создал Карлос Бенаим, известный работами, в том числе, для марки Frederic Malle (мы с Фредериком большие друзья).
Для Дианы Вриланд мода была всем. Она считала, что если бы люди одевались настолько хорошо, насколько могли бы, то перед ними открывались бы все двери. Исходя из этого и создавались флаконы: они "одеты" в цветное стекло и декорированы цветными кистями. Бабушка обожала цвет. Она исписывала целые страницы, посвящая их розовому, желтому, синему, красному – ее любимым цветам.
Колпачки – тяжелые, магнитные. Их легко снимать и надевать, но вместе с тем флакон можно брать за крышечку без риска уронить. Их изготавливают во Франции на тех же заводах, что и Chanel #5. Они из стекла, но кажутся хрустальными.
Когда Диана Вриланд возглавила Институт костюма, то первая организованная ею выставка была посвящена Кристобалю Баленсиаге. Тогда бабушка придумала распространять аромат через музейную систему кондиционирования. Она организовала в общей сложности 14 выставок. И каждую сопровождали ароматы. Что это были за композиции, сейчас уже неизвестно, но ее страсть к ароматам неопровержима.
Дома у бабушки всегда горели свечи, тлел ладан, на каждом шагу встречались попурри из цветов. Она пользовалась спреями для комнат и жгла ароматические лампы. В общем, активно использовала все возможные ароматические устройства того времени. И будучи действительно одержимой запахами, иголками впрыскивала ароматы в диванные подушки.
В 60-е в Америке часто отключали электричество. Это были так называемые brown hours. Но у Дианы Вриланд, которая в то время была главредом американского Vogue, было столько парфюмированных свеч, что она раздавала их редакторам, – и те могли работать дальше. Так все и бродили как призраки – каждый со своей свечой.
Раньше потребители любили сильные, мощные ароматы, сбивающие с ног. Сегодня люди ищут утонченные, изысканные композиции, свежие, как одеколоны, но стойкие, как духи. Проблема в том, что воздушные запахи, которые долго живут на коже, – своеобразный оксюморон. Создавать долгоиграющую свежесть сложно: нужны очень дорогие ингредиенты. Зато в итоге они будут меняться на коже каждые 5 минут. Это как филармонический оркестр, в котором звучат разные инструменты – то вместе, то по очереди.
Stagerringly Beautiful – цитрусово-инжирный аромат. Настоящее ольфакторное путешествие, будто вы идете по морскому побережью, вдыхаете аромат цитрусов, спелых фиг, листьев инжира и его плодов. Аромат настолько реальный, что можно услышать вкус инжира. И вот тут реализована задача долгоиграющей свежести.
У бабушки было уникальное видение красоты. Так, Лорен Хаттон, легендарная топ-модель, на заре карьеры не могла работать в моде: легкое косоглазие, диастема между передними зубами. Хаттон служила фиттинг-моделью. Как только бабушка увидела Лорен, она немедленно отправила ее к фотографу Ричарду Аведону. С того момента и началась оглушительная карьера Хаттон (она появлялась на обложках Vogue более 25 раз).
На протяжении всей своей карьеры бабушка работала со многими людьми, которых нельзя было назвать традиционно красивыми. Анжелика Хьюстон, Пенелопа Три, Мик Джаггер. Первое фото Мика, кстати, было опубликовано в Vogue. Она видела ту красоту, которую до нее не видел никто. Это потом уже люди говорили: "Ну понятно, Лорен такая красавица". Но пока этого в ней не открыла Вриланд, никто этого не видел.
29 сентября исполнится 115 лет со дня рождения Дианы Вриланд. Она не любила упоминаний о своем дне рождения. Считала, что люди совершенно напрасно придают датам такое значение, и нечего устраивать такой шум вокруг. Бабушка никогда не праздновала свой день рождения, не звала гостей, не принимала подарки. Так что мы тоже особенно не выделяем 29 сентября. Да это и не нужно – и без того мы вспоминаем ее ежедневно.
Я решил стать хранителем наследия бабушки 10 лет назад по просьбе дяди и отца. Согласился на условиях полной свободы действий. Я не собирался становиться частью демократического процесса или тратить время на дискуссии, а просто хотел делать то, что считал нужным. С тех пор мы выпустили документальный фильм о моей бабушке ("Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать", 2012, реж. Лиза Иммордино – ред.), издали несколько книг. Лучшей книгой о ней, кстати, я до сих пор считаю ту, что она написала сама, – D.V. – она невероятно забавная и живая.
Сейчас я работаю над новой – она выйдет через два года. Вы не представляете себе, сколько умных, веселых, смешных вещей она говорила. Получаю море удовольствия, пока раскапываю о ней новые факты.
Я проводил с бабушкой много времени. Мы развлекались как могли. Например, в мой семнадцатый день рождения она предложила: "Давай пообедаем". Я приехал к ней домой, но под домом уже ждала красивая машина, которая доставила нас в Мэдисон Сквер Гарден. Там был концерт Rolling Stones! – и мы досмотрели его до конца. А после она сказала: "Ну что ж, а теперь – праздновать". И мы отправились на день рождения к Мику Джаггеру – мы родились в один день, 26 июля.
То была совершенно безумная, незабываемая нью-йоркская вечеринка. Там было соревнование по степу, в котором состязались все лучшие чечеточники мира. Играл знаменитый соул и блюз-музыкант Каунт Бейси. И это все на террасе, на крыше. Невероятно. А для бабушки это было обычное дело, ничего особенного.
У нее было нереальное чувство юмора. Оно проистекало от ее изобретательного, необычного, творческого взгляда на мир. Мой отец – американский дипломат, и в детстве я жил в Марокко. Так вот, бабушка была уверена, что я езжу в школу верхом, а вокруг повсюду раскачиваются верблюды. Ну разумеется, я ездил в школу на автобусе, но в бабушкином воображении все было куда красочнее. Действительно, какой смысл жить в Марокко, чтобы прозаично пользоваться транспортом. И так она себе представляла мир всегда. Ну разве это не прекрасно?
"Как зовут твоего верблюда?" – могла спросить она. "Да ну какой верблюд, ба!", – отмахивался я. Но с чем-чем, а с прозой окружающего мира она была категорически не согласна. Ее внутренний мир был богат и красочен, и так она видела все вокруг.
И ее яркая натура постоянно побуждала людей сочинять о ней разнообразные мифы. Что касается самых распространенных и экзотических, их два. Первый – она основала американский Vogue. Второй – она придумала Metropolitan.
Конечно, Vogue был основан Конде Настом, а она лишь была главным редактором. Но до ее появления Vogue был таким себе стабильным, довольно безжизненным светским изданием. Она стала первой, кто сделал Vogue таким, как он есть сейчас. И вся издательская семья ценит ее вклад.
Моя жена на прошлой неделе брала у интервью у Эндрю Болтона, главного куратора Института костюма при музее Метрополитан. И он воздал должное моей бабушке: сказал, что музей обязан ей очень многим. Так что, как видите, в мифах есть большая доля правды.
Самая удивительная вещь, которую надо знать о моей бабушке, – она была невероятно творческой. Мы живем в мире, где не так много людей брызжут идеями, обладают творческой силой и огромным воображением. Моя бабушка именно такой. Она обладала силой преображать мир.
Помните известную съемку Ричарда Аведона с Верушкой в Японии? – ее стилизовала Полли Меллен. Единственный бриф, который бабушка тогда дала Полли, был таков: "Прочти ‘Повесть о Гэндзи’". Это история жизни и любовных похождений японского принца Гэндзи в эпоху Хэйан (с 794 по 1185 год – ред.), одно из величайших произведений японской классической литературы.
Эти трое отправились в Японию на пять (!) недель. И привезли оттуда те самые знаменитые снимки, наполненные соблазном. Япония, меха, Верушка, снег – все это получилось благодаря воображению Аведона и Полли, подстегнутому Дианой Вриланд.
Ее бесконечная креативность – это уникальный дар. Она работала фешн-редактором Harpers Bazaar 26 лет. Двадцать шесть, вы представляете? – фонтанировать идеями столько времени подряд. На это нужен особый дар.
Моя бабушка вечно устраивала дома какие-то вечеринки и развлечения. Знаменитости, модели, фотографы, включая Дэвида Бэйли и Твигги, и многих, многих других. Это было незабываемо. Она всегда радостно вовлекала нас с братом в безудержное веселье. Никогда не было такого "о боже, ну чем мы тут будем заниматься" – напротив, мы были в предвкушении нереальных, сумасшедших приключений.
Бабушка носила разные духи, чаще всего – ориентальные. Ее всегда сопровождало облако запахов, а весь дом был обонятельным аттракционом. Моя жена Лиза (Лиза Иммордино, режиссер – ред.) спросила у фотографа Дэвида Бэйли в интервью для документального фильма о бабушке: "Каково было первое впечатление от встречи Дианой Вриланд?" Он ответил: Я вошел в лифт в здании Conde Nast, и я почувствовал какой-то совершенно невероятный запах. И по запаху дошел до ее кабинета".
Со своими ароматами мы хотим завоевать мир. В прошлом году марка Diana Vreeland получила награду The Fragrance Foundation Awards за лучшие духи в Америке.
Как-то на встрече парфюмеры, которые изготавливают для нас духи, переспросили: "Что, реально у вас неограниченный бюджет?" Я подтвердил. Оба зачарованно вывели в своих заметках: "Неограниченный бюджет".
Стоимость ингредиентов – всегда самый большой вопрос. Маленький бюджет на производство ограничивает свободу творчества. Это как клавиатура фортепиано. Ты просишь музыканта сыграть прекрасную мелодию, но говоришь: "Только вот этих клавиш не трожь. И этих. И не используй вот эти". Ну невозможно создать воздушную, искрящуюся, прекрасную композицию из дешевого сырья.
Подтекст этой фразы раскрывает великую, пожалуй, самую важную миссию, которую выполняла моя бабушка. Она выпускала наружу мир, который открывает возможности, фантазию, таланты, вдохновляет и дает крылья. Возможности, которые открыты перед каждым. Поэтому формулировку "Почему бы вам не…" я всегда держу в уме. Я верю в возможности.
Диана Вриланд, легендарный редактор Vogue и куратор музея Metropolitan, всегда вдохновляла людей. Она ценила женщин и верила в них. С ней работало множество женщин-фотографов, включая Луизу Даль-Вульф и Нэнси Уайт. Такой подход, особенно в 60-х годах прошлого века, был нетипичен. Коллекция ароматов Diana Vreeland воспевает силу женщин – и драгоценные парфюмерные ингредиенты.
Как прошла презентация ароматов Diana Vreeland в Sanahunt Luxury Department Store, смотрите в галерее.
Instagram: @vogueua_beauty
Фото: Maria Pavliuk
Текст: Alyona Ponomarenko