Журнал: интервью с Риком Оуэнсом

Дизайнера Рика Оуэнса считают готическим и черным, он же предпочитает называть свою скульптурную одежду минималистской. Чтобы разобраться в вопросе, с Риком Оуэнсом в его парижской студии встретилась Алена Нагорная.

Фото: предоставлено Rick Owens

Kогда он улыбается, становится похожим на черного кота-сфинкса. Высокие скулы, длинные черные волосы, мускулистые татуированные руки и небрежная манера одеваться – дизайнер Рик Оуэнс выглядит не то чтобы моложе своего возраста, он родился в 1961 году, но довольно нетипично.

"Кто сказал, что это омерзительно, кто решил, какого размера должны быть мужские гениталии и почему? Это история об освобождении от навязанных кем-то правил, – говорит он о наделавшем шума мужском показе Rick Owens осень-зима – 2015/2016, в котором выпустил на подиум раздетых ниже пояса моделей. – Но еще и о естественности, которая связывает нас с природой: представьте себя в танце с платком посреди цветущего луга – это история о красоте, любви, принятии и благодати".

На фоне несмолкающего пения птиц за окном его слова звучат завораживающе. "Вам не холодно?" – спрашивает Рик, указывая взглядом на большое распахнутое окно за моей спиной. Мы беседуем в комнате для рабочих съемок и встреч с прессой, на втором этаже в доме Оуэнса и Мишель Лами – его жены и музы. Этот особняк на площади Палас Бурбон когда-то построил Наполеон в подарок одному из своих генералов. В более поздние времена здесь размещалась штаб-квартира Французской социалистической партии. В доме Оуэнса и Лами расположились и главные рабочие пространства бренда – хозяев всегда окружают приближенные сотрудники, одетые в монохромные платья и кожаные жилеты Rick Owens.

"Конечно, я думал о реакции, которую вызову, продемонстрировав мужские гениталии на показе. Ни для кого не секрет, что мне нравится вносить драму и напряжение в свои дефиле. А здесь я нарочно хотел добавить провокации и получить всю эту злобу в ответ. Человек боится тех вещей, которые неподвластны его контролю, но при этом сопровождают его всю жизнь: секс, смерть, любовь – это таинства, которые создают магию жизни и служат самыми глубокими мотивами поступков. Мне хочется верить, что то, что я делаю, – все-таки важно", – говорит дизайнер.

Рик Оуэнс ищет провокативные подходы всегда и во всем, в том числе и в дефиле. На показе весна-лето – 2014 на подиум в танце вышли сорок степ-танцовщиц немодельных размеров. В дефиле осень-зима – 2014/2015 наравне с моделями участвовали сотрудницы шоу-рума Rick Owens: женщины разной комплекции и разного возраста несколько раз появлялись на подиуме в одних и тех же нарядах. Затем последовал скандальный мужской показ с обнаженными гениталиями. Следующий женский показ – осень-зима – 2015/2016 – Рик Оуэнс срежиссировал в иной манере. Модели, среди которых были украинки Ирина Кравченко и Элла Задавысвичка, выходили на подиум в закрытых драпированных нарядах, декорированных мехом и расшитых пайетками. Их лица через одно были полностью покрыты золотом и серебром, что создавало эффект живой маски. "Наготу женщины уже столько раз исследовали, что я даже не рассматриваю ее как тему для своих показов, – и это послужило еще одним аргументом в пользу мужского дефиле, – говорит Рик. – Я заметил, что мужчины спокойно воспринимают оголенное женское тело, тогда как сами, обнажаясь, чувствуют себя дискомфортно. Вот уж не думаю, что для кого-то стало бы большим разочарованием, если бы мы сделали что-то подобное во время женского показа. Но я рад, что мы сумели удержать баланс".

При всей провокативности показов Rick Owens в одежде дизайнеру близка идея "скрытой роскоши". Ему нравится все, что делает Hermès, за "сдержанность и отличный вкус", а также за то, что этот Дом никогда не привлекает к себе внимание "дешевыми трюками".

Оуэнс подчеркивает: он не создает концептуальных вещей. Его концепция состоит как раз в том, что не стоит быть чрезмерно концептуальным. Он любит простоту и всегда пытается объяснить свою любовь на примере разных направлений в искусстве. "Все это уже было сказано до меня. Работы минималиста Дональда Джадда и работы художников эпохи барокко сегодня одинаково ценны. Я просто двигаюсь в направлении Джадда, а не да Винчи, скажем так".

Нижнее и верхнее платья из шерсти, ботфорты из кожи, все – Rick Owens

Одежда Рика Оуэнса не превращает женщину в куклу. Дизайнер скорее представляет ее жрицей в скульптурных одеяниях. Впервые большой подиум приветствовал длинные свитера-пальто, скульптурные платья, мешковатые вельветовые брюки и брутальные кожаные куртки Rick Owens в феврале 2002 года, когда под патронатом Style.com, американского Vogue и его главного редактора Анны Винтур прошел первый показ бренда на Нью-Йоркской неделе моды.

Спустя год после дебютного дефиле Оуэнс принял приглашение стать креативным директором старинного французского мехового модного дома Revillon (их сотрудничество длилось с 2003 по 2006 год) и переехал из Лос-Анджелеса в Париж, где презентовал коллекцию осень-зима – 2003/2004.

"Устраивая показ в Нью-Йорке, ты сразу привлекаешь к себе внимание международной аудитории и вовлекаешься в большое соревнование. И все же, несмотря на многочисленные успехи Оуэнса в Лос-Анджелесе, именно эта коллекция ознаменовала официальный прорыв бренда на мировой модной сцене – благодаря его сильной, но при этом тонкой готической эстетике" – так Cара Мауэр, обозреватель Vogue.com и один из самых влиятельных критиков в мире моды, начала обзор первого парижского дефиле Rick Owens. Закончила его, правда, не так радужно: "Что касается total look, нельзя сказать, что во вселенной Owens что-то изменилось. Стилистическая ниша, которую он занимает, скорее подходит для бельгийской чувствительности; что же касается парижского дебюта, то он состоялся в основном благодаря кредиту доверия, заработанному маркой ранее".

Париж не сразу принял Оуэнса: модная пресса то и дело указывала на маргинальность его стиля. И все же он не изменил себе и сумел доказать обратное. Сегодня показы Rick Owens – среди самых ожидаемых на Парижской неделе моды.

"В современном мире всем тесно. Слишком много людей, слишком много денег, слишком быстро все происходит. Поэтому мне кажется, что повторить мой путь в наши дни невозможно. Моим самым большим стремлением всегда было стать лучше, а главной мечтой – довести до совершенства все то, что мы уже сделали в Rick Owens. Создавать еще больше прекрасных и необычных вещей – вот к чему я стремлюсь", – говорит дизайнер.

Его драпировки и асимметрию копируют крупные масс-маркет-бренды, благодаря ему спортивная эстетика стала частью большой моды, Оуэнс довел концептуальную моду до мейнстрима, породил множество апологетов своего стиля, создал империю "скрытой роскоши" и культ принадлежности к ней.

В отличие от многих модных домов, которые распределены между LVMH и Kering, Rick Owens – успешный самостоятельный бренд, который не входит ни в один из крупных конгломератов и вот уже 20 лет стоит в модной индустрии особняком.

"Возможность выражать себя – вот настоящая роскошь. Моя жизнь отличается от жизни тех, кто работает на большие модные дома и должен создавать по тридцать коллекций в год. Я не обязан объяснять другим, что собираюсь сделать". Важную роль в судьбе Rick Owens сыграла муза и жена дизайнера Мишель Лами. Когда-то она управляла успешным ресторанным проектом в Лос-Анджелесе, но поддержала решение Оуэнса переехать в Париж, продала свое дело и сегодня с успехом курирует линию мехов и линию мебели в их компании.

Нижнее платье из шерсти, топ из шерсти, хлопка и кожи, босоножки из кожи и металла, все – Rick Owens

"Все, что говорит Мишель, настолько мудро и верно, – признается Оуэнс, – что в какой-то момент я просто перестал с ней советоваться по поводу своих будущих коллекций. Иначе я рискую потерять собственное видение того, что делаю". Безусловно, в линиях, которые создает Мишель и в работу над которыми Рик старается не вмешиваться, есть много от Оуэнса. Но и в его работах чувствуется влияние Лами – у нее особенный стиль в одежде и аксессуарах, она часто появляется в streetstyle-блогах по всему миру.

Спустя несколько дней после показа меня пригласили на закрытую вечеринку, которую Rick Owens традиционно устраивает после шоу. В этот раз она проходила в богемном районе Маре, куда не так давно переехал шоу-рум марки. Гости – в основном сотрудники бренда и его клиенты. На входе меня встретил охранник – единственный здесь человек, одетый не в Rick Owens. Внутри никто не сидел у бара: все танцевали и ждали дизайнеров. Едва переступив порог, миниатюрная Лами, муза с татуированным лицом, и атлетически сложенный Оуэнс пустились танцевать под минимал-техно. Так стартует новый сезон в мире Rick Owens.

Фото: Jakov Baricic

Стиль: Olga Yanul

Прически: Ante Pažanin

Макияж: Saša Joković

Ассистент фотографа: Martin Brkljaca

Ассистент стилиста: Ana Milin

Модель: Marina Krtinic Cooper / Fox Fashion Agency / Women NY

Благодарность: Zadar region tourist board