Камни преткновения: о роли устойчивого развития в ювелирной индустрии
Что такое трейсинг бриллиантов и зачем знать, где добывают алмазы – объяняет Наталья Филатова-Киетине.
Два браслета, белое золото, бриллианты, Tiffany&Co. Хлопковое платье, Yohji Yamamoto. Модель: Steffi Cook @SilentИдея sustainability преображает ювелирную индустрию: впервые в истории обсуждаются неудобные вопросы. Насколько экологично, этично использовать добытые, а не переработанные металлы? И так ли губительны для планеты натуральные бриллианты, как об этом твердят создатели лабораторных аналогов? Часто sustainable-идеи продиктованы прагматичными мотивами. Например, Уоллес Чан, один из главных экспериментаторов с материалами в ювелирном дизайне, плавит золото при помощи ультразвука. Это требует меньше энергии, а значит оставляет меньший карбоновый след, чем температурное плавление. Лиза Борзая для белой лигатуры металла использует родий, добытый из старых радиоприемников. И если мотивация ювелира в первом случае исключительно научная, то во втором — экономическая. Сидхарт Касливал, представитель одной из старейших индийских ювелирных династий, девять поколений которой делают украшения для магараджей под брендом Gem Palace, сказал, что они вообще не используют новые камни в своих украшениях: просто извлекают из старых запасов и таким образом вносят свой вклад в идею sustainability.
Итогом этого дискурса стало то, что с ноября 2019 года Геммологический Институт Америки (GIA) – один из самых авторитетных экспертов в сертификации бриллиантов – стал указывать в своих сертификатах страну происхождения драгоценных камней. В 2017 году GIA создал мобильную платформу M2M, позволяющую отслеживать путь бриллианта от шахты до магазина. Это не первая ласточка, а скорее точка над і в разговоре о "конфликтных" бриллиантах — добытых на территориях военных действий. Несомненно, этот шаг лишает производителей синтетических камней основного аргумента в давней полемике с добытчиками натуральных — о неэтичности добычи алмазов, популистски подогретой Леонардо Ди Каприо в фильме "Кровавый алмаз".
На самом деле незаконно добытые алмазы практически не попадают на мировой рынок с 2000 года — именно тогда была создана международная организация "Кимберлийский процесс", которая борется с теневым оборотом алмазов. В ней состоят более 80 стран.
Серьги из коллекции высокого ювелирного искусства Knysha Chameleon, белое золото, цветные неграненые и белые фасетированные бриллианты, De BeersСреди ювелирных брендов самым ответственным и последовательным в продвижении трейсинга бриллиантов можно назвать Tiffany & Co. В 2003 году компания первой из производителей вступила в "Кимберлийский процесс" и стала популяризатором этой идеи среди коллег. В январе 2019 года Tiffany & Co объявили о начале перехода на стопроцентную прозрачность провенанса любого камня линейки Love & Engagement, а в 2020 году это коснется и всех бриллиантов. К концу года "путь бриллианта" будет включать место не только добычи, но и огранки. Серьги из коллекции высокого ювелирного искусства Knysha Chameleon, белое золото, цветные неграненые и белые фасетированные бриллианты, De Beers
Пионер китайского ювелирного ритейла компания Chow Tai Fook еще в 2016 году запустила отдельную марку украшений с бриллиантами, происхождение которых можно отследить до региона добычи. А исполнительный директор ювелирного премиум-бренда Forevermark (De Beers Group) Нэнси Лю недавно отметила, что в Китае для 78 % клиентов провенанс камня имеет решающее значение при покупке.
Но правда ли, что все клиенты, желающие знать, где добыт бриллиант в их кольце, пекутся об экологии, этичном производстве, социальных программах? Правда ли, что их любопытство связано с ответственным потреблением? Понятно, что однозначного ответа на этот вопрос нет, однако глава Sotheby’s Diamonds Патти Вонг утверждает, что этот интерес носит скорее личный характер: "Люди хотят больше знать о камне, который приобретают. Мы закупаем алмазы напрямую у добытчиков и можем познакомить клиентов с камнем еще до того, как он прошел огранку. Человек видит весь путь бриллианта, от сырого алмаза до сияющего камня в украшении, и начинает относиться к нему совершенно по-другому. Это новый уровень эмоциональной связи".
И как бы мы ни относились к сторителлингу как ведущему маркетинговому инструменту, но мало что сравнится с удовольствием рассказать, что один камень в вашем кольце добыт в Ботсване, второй — в Канаде, а россыпь вот этих маленьких желтых — с приисков Мирного где-то "in the middle of nowhere in Russia" (именно так якутские месторождения именуют в светских кругах Лондона).
Текст: Наталья Филатова-Киетине
Фото: Fabien Montique
Стиль: Ray Tetauira
