Колумнист Веня Брыкалин специально для Vogue.ua изучил ключевые коллекции Недели мужской моды в Милане и выбрал самые интересные.
Вслед за Лондоном Неделя моды в Милане переживает перемены. Смещение сезонов, перенос показов и смена формата презентаций перекраивает расписание миланских шоу. На этот раз поле покинули сразу несколько больших игроков – по разным причинам публика осталась без мужских дефиле Raf Simons, Alexander McQueen, Jil Sander и Gucci. В их отсутствие все внимание приковано к работе великих (Миучча Прада) и молодых (новые креативные директоры представили свои дебютные коллекции в Marni, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo и Dirk Bikkembergs). Перестановка сил, казалось бы, должна встряхнуть и укрепить творческие силы Милана. Но в этом сезоне показы прошли под знаком непреодолимого ощущения ностальгии – не то по временам ушедшим, не то по индустрии, которая уже не будет прежней. Такое настроение по-разному отразилось на коллекциях.
В новом сезоне Миуччиа Прада отказалась от монструозных декораций – архитекторы из бюро Рема Колхаса разработали скромные по меркам Prada конструкции из дерева, мраморных панелей и диванов с наброшенными покрывалами. Сработал эффект масштаба: увлеченность малыми идеями (в противовес идеям большим) вылилась в коллекцию, достойную героев Висконти и Бертолуччи. Оставаясь в рамках эстетики 1970-х, Прада умело сочетает творчество и бизнес – у Prada в этом сезоне много изделий из натуральной кожи в богатой бежево-коричневой палитре. В непростые в экономическом плане времена дизайнеры возвращаются к коже и меху, как к тотемам рынка люкса. Прада предлагает дубленки, кожаные тренчи, пиджаки и брюки в коньячных, шоколадных и верблюжьих оттенках, дополняет их свитерами в сложные геометрические узоры, массивными шарфами и украшает подвесками из морских ракушек и лесной ветоши.
В условной "нормальности" новой коллекции Prada кроется ее главная девиация. В удушающей повседневности серых джемперов c V-образным вырезом, ангоровых свитеров и прямых брюк из велюра читаются фирменные для Дома бунт и вызов. Но главный талант Прада – в работе широкими мазками. Ее лучшие коллекции рождаются тогда, когда дизайнер отрывается от реальности и создает миры, о существовании которых ее публика не знала, но частью которых ей хочется быть. Этот мир велюровых костюмов оказался знакомым местом.
Есть определенная ирония в том, что Франческо Риссо, который сменил Консуэло Кастильони на посту креативного директора Marni, – выходец из школы Миуччии Прада. До назначения в Marni Риссо 8 лет работал в женском подразделении Prada. Трудно не заметить следов этого влияния: в его работе элегантность граничит с эксцентричностью, а старые формы и знакомые идеи получают свежую трактовку. И даже сложная мизансцена дебютного мужского показа дизайнера – лабиринты, заполненные видеопроекциями, – возвращают к иконографии Prada, что не делает это шоу менее интересным. Риссо выпускает на подиум коллекцию-ассорти в лучших традициях итальянской моды: тут мятые однобортные пальто, подобранные широкими кожаными ремнями, и лоскутные дубленки, приталенные клетчатые комплекты и пижамные костюмы, а также широкие велюровые брюки с защипами (без них, похоже, в новом сезоне никуда). Мужское шоу Marni предвосхищает женское дефиле лейбла, назначенное на февраль, и после бодрого и ироничного старта можно рассчитывать, что лейбл ждут продуктивные и интересные времена.
Сильвия Вентурини Фенди, наследница мехового Дома Fendi и директор мужских коллекций, также находит утешение и вдохновение в юморе. Отказываясь от униформы щегольских брючных костюмов, которые по-прежнему популярны на Pitti Uomo во Флоренции, Вентурини отправляет на подиум шубы в разноцветную зебру, парки из нейлона и куртки из стриженого меха с рельефными надписями "Да" и "Блаженство". Этот оптимистичный новояз украшает также свитеры ("Любовь"), сумки ("Розовый", "желтый") и головные повязки ("Думай", "Фантастика", "Fendi") – коллекция наверняка придется по вкусу стритстайл-фотографам и полна здоровых альтернатив куклам-брелокам Карлито. Команда Fendi осознанно идет на риск, заигрывая с современной уличной эстетикой (сумки-баулы из меха в мелкую контрастную полоску не очень далеки от хита Демны Гвасалии в Balenciaga). Но здоровая ирония и безупречное техническое исполнение вещей позволяют освежить наследие Дома и вдохнуть в формат традиционного мужского дефиле новую жизнь. В коллекции Fendi этого сезона, несмотря на присутствие меховых сланцев, чувствуется класс.
Алессандро Сартори перешел в Ermenegildo Zegna из Berluti, где запускал коллекцию мужской одежды. Теперь он возглавляет все направления Zegna и отвечает за подиумную коллекцию Ermenegildo Zegna Couture, которая досталась ему от Стефано Пилати. Сартори сложный вопрос о том, как богатое (в прямом и переносном смысле) наследие Дома вписать в контекст сегодняшнего дня, ничуть не пугает. Ответ на него дизайнер находит не в прошлом, а в настоящем, точнее в экспериментах с технологиями – тут вся материальная база компании Zegna ему в помощь. Сами же вещи получают резонный апдейт – в топку идут классические мужские костюмы, зато на подиум дизайнер выпускает приталенные пиджаки в сочетании со спортивными брюками на резинке, кожаные жакеты с открытыми срезами и стеганые комплекты. Такое расслабленное и непомпезное понимание шика созвучно идеям Вероник Нишаньян, которая отвечает за мужские коллекции во французском Доме Hermes – чтобы быть убедительным и современным, достаточно создавать совершенные по качеству вещи. Стараниями Сартори таких вещей и таких коллекций в Милане становится больше.
Читайте также:
Британский вопрос: Веня Брыкалин о Неделе мужской моды в Лондоне