Паризький тиждень моди – одна з найочікуваніших подій у світі моди, яка щороку дарує безліч трендів на прийдешні сезони, презентує нові імена й безпосередньо закриває собою марафон Тижнів моди. Бути відібраним Французькою федерацією високої моди для участі на Тижні – ціль, яку ставлять собі молоді дизайнери з усього світу. Учасники модної премії LVMH різних років, вихованці великих кутюрʼє, люди з різною культурною географією і стилем роботи – сьогодні Vogue UA ділиться сімома молодими дизайнерами, які представляють свої колекції на Паризькому тижні моди.
Weinsanto
Віктор Вейнсанто, засновник однойменного французького бренду, починав свою карʼєру як артист балету після закінчення відомої хореографічної школи у Штутгарті. Однак одразу після зрозумів, що його поклик серця це мода, а тому вирушив на навчання до Парижу. Після кількох років роботи в індустрії разом із Y/project і Chloé Віктор присвятив себе Jean Paul Gaultier. Цей досвід він і досі називає найголовнішим у своїй карʼєрі. Weinsanto відомий у французькій моді своєю грою з театралізованістю: колекції майорять яскравими кольорами, сценічними аксесуарами й кабаре-стилем. У цьому всьому переплітається танцювальне минуле креативного директора бренду разом із вмінням розкрити сексуальність, яке він перейняв від Жана Поля Готьє. Весняна колекція 2025 отримала назву "Cauchemar in the Kitchen" – "Жах на кухні", – і вона, на думку дизайнера, відображає парижанку: шикарна, вільна й зухвала.
Показ відкривав перформанс від французької драг-артистки LE FILIP: під паризьку вересневу зливу одна за одною виходили моделі, які були вдягнуті у жакети вільного крою з корсетами, у трендові мереживні прозорі спідниці й міні сукні. Як ділиться сам Вейнсанто, колекція була натхненна мистецькою течією Ар-нуво. Міні, тканини, що обтягують тіло, і корсети разом із бустьє стали головними елементами колекції дизайнера з балетним минулим. Фактурні речі підкреслювали різні фігури моделей, які проносилися подіумом як справжні співачки кабаре. Колекцію "Жах на кухні" закрив весільний образ з максі-спідниці з високим корсетом, наче з нічних джазових барів 1920-х.
Pressiat
Заснований під час пандемії, кілька сезонів поспіль паризький молодіжний бренд Pressiat створює aгендерні речі. Утім, засновник і креативний директор Pressiat Вінсент Гарньє Прессе каже, що його надихають сильні жінки, які не бояться нічого. "Я створюю для них обладунки, аби вони відчайдушно захопили світ", – ділиться він. Його творче минуле повʼязано з Джоном Гальяно і Maison Margiela, у команді якого він плідно працював кілька років. У колекціях для Pressiat можна помітити гру з формами і творчу експресію доволі близьку до Гальяно.
У новій колекцій весні-літо 2025 бренд із паризьким серцем презентує колекцію "BURNING ERA" – "Пекельна ера". Показ-перформанс частково пройшов просто неба на одній із вулиць міста всіх закоханих: папараци й окремі гості розташувалися обабіч вузької проїжджої частини, а моделі одна за одною рухалися від ретро-кабріолету. У цій колекції є натхнення сміливими 1970-ми й нічним життям Парижу. Відмітимо кольорову гаму колекції: вона тяжіє до білого, сріблястого, бургунді та темно-зеленого. Максі сукні і глибокі вирізи були стилізовані з обʼємними пальтами, а спідниці-волани – разом із жакетами, що акцентують талію. Гра між тканинами, що розкривають тіло, і фактурами, що видозмінюють його, доволі провокативна, але важлива для ДНК бренду. У колекції "BURNING ERA" також варто поглянути на стилізацію: подвійні джинси, обʼємний верх і човники на kitten heel, ніжні силуети разом із масивним взуттям і шкірою різних фактур – це дійсно стало повноцінним перформансом.
Duran Lantink
36-річний нідерландський дизайнер Дюран Лантінк живе на два міста: Амстердам і Париж. Речі від його однойменного бренду, заснованого кілька років тому, вже встигли вдягнути Beyonce, Doja Cat, Lizzo, Billy Eilish та інші світові зірки. З минулої осені Duran Lantink є в офіційному розкладі Паризького тижня моди, а цьогоріч креативний директор бренду став фіналістом престижної премії LVMH.
Нідерландський дизайнер працює з жіночими речами, часто використовуючи чудернацьку геометрію. Наприклад, головним елементом його останньої зимової колекції стали міні пуховики: вони мали вигляд пуховиків, однак повторювали форму кроп-топів і міні спідниць, повністю залишаючи середню частину тіла голою. Для прийдешньої весни Дюран підготував нову грайливу історію: частина принтів нагадувала льодяники з американських фільмів 00-х, інша ж – квіткове травневе поле. Окрім двох яскравих принтів бренд обрав класичні білий і чорний кольори. Якщо придивитися до геометричних форм колекції, вона може нагадати ляльковий дім, коли діти, бавлячись, по-своєму "стилізують" улюблених ляльок. Звідси й обʼємні головні убори, масивні бустьє-топи, різні прикраси на шию в кілька рядів і масивний низ. "Для мене було важливо подумати не тільки про функціональність колекції, а і про її грайливий настрій", – ділиться креативний директор Duran Lantink.
Vautrait
Питання світової глобалізації стали особливо гострими за останні кілька десятиліть, а мода, як лакмусовий папірець світу навколо, по-своєму рефлексує на ці теми. "Ця колекція – моя відповідь на розпад територій. Моя робота прагне відтворити те, що було втрачено, однак не забуто", – так про свою колекцію розповідає Йонатан Кармел – молодий французький дизайнер з ізраїльським корінням. Креативний директор Vautrait цьогоріч став напів фіналістом LVMH, а також уперше дебютував на Паризькому тижні моди. Із першого погляду може здатися, що окремі вироби занадто химерні, однак філософія Кармела не про створення ідеальної картинки задля приховування віку. Vautrait невпинно працює над заохоченням різних клієнтів, не потураючи "віковим вимогам суспільства". У новій весняній історії Йонатан Кармел роздумує над часом, коли мода була не просто товаром, а наповненим сенсом способом комунікації.
Варто відмітити складну роботу з кроєм: у колекції можна побачити нашарування різних тканин, робота з обʼємними формами, які водночас давали відчуття елегантності. Крій це один із лейтмотивів бренду, а тому він пропонує свою візію на класичні піджаки, сукні, пончо для чоловіків і тренчі. Останні, до слова, були застилізовані як на голе тіло, так і на сорочки з капюшоном, що референсували до балаклав. Вибір стриманих кольорів: білий, чорний, відтінки бежевого та контрастний бургунді гармонізують настрій колекції.
Paula Canovas del Vas
Іспанська дизайнерка Паула Кановас дель Вас також одна з учасниць престижної премії LVMH. Її однойменний бренд заснований у передковідному 2019 році – тоді вона створила свою першу зимову колекцію, лейтмотивом якої стали обʼємні речі, фактурна тканина й багато яскравих кольорів. У творчому досьє дизайнерки робота в Maison Margiela під керівництвом Джона Гальяно та Guccі часів Алессандро Міккеле. У Парижі бренд іспанської дизайнерки цього сезону роздумує над соціальними нормами, динаміками сили, бажанням і контролем між людьми. Її остання колекція порушує питання справжнього спілкування в контексті розʼєднаного світу. Презентацію доповнив короткометражний фільм "Це було щось схоже на бекграунд звук", у якому команда бренду ставила риторичні питання щодо нашого буття у вигляді перформансу з елементами хореографії.
Колекція весна-літо 2025 поєднує контрасти: ідеєю Паули було поєднання легких тканин як плинних і складного високотехнологічного крою як символу точності й сили. Пропонуємо розглянути детальніше сукню, схожу на легку меренгу, сумку на плече з масивною ручкою та обʼємні кроп-топи з максі спідницями у глибоких відтінках синього. Трендовий квітковий принт також надихає іспанську дизайнерку – його нариси видніються у спідницях і сукнях. Paula Canovas del Vas активно працюють із 3D техніками: їхні масивні гіперболізовані квіти-прикраси стали невідʼємним акцентним елементом весна-літо 2025.
ABRA
В останній день молодіжний бренд одягу ABRA дебютував на Паризькому тижні моди з колекцію, яка розлетілася мережею за кілька годин після закінчення показу. Дизайнер з іспанським корінням Абрам Ортуно Перез, як і більшість у нашому огляді, заснував власний бренд під час локдауну у 2020 році. У дитинстві на бабусиній кухні він конструював кітч-сукні для ляльок Барбі, подарованих тіткою, що для нього була справжньою іконою стилю. Перший рік його бренд створював лише прикраси, а "потім ритейлери захотіли викупити повноцінну колекцію", – ділиться він в інтервʼю для Vogue Runway. У його професійному портфоліо досвід в аксесуарах для Jacquemus, JW Anderson, Givenchy та для ще кількох гігантів індустрії.
У ABRA Ортуно Перез переносить найяскравіші спогади безтурботної юності. У новій колекції літо-весна він навіює нам естетику головних серіалів 00-х: "Ханна Монтана" і "H2O, або просто додай води" стали натхненням для Абрама. Доволі саркастична естетика бренду відображається в гіперболізаціях і грі з поп-культурою: наприклад, масивні вʼєтнамки 50+ розміру, сукні у принтах Ханни Монтани й моделей наче з журналів 2000-х, сумки з надписами Tiffany&Co. Зберігаєте пакети в пакеті? Їхній золотий час настав. Абрам Перез пропонує їх носити як взуття: у весняній колекції є чоботи в мʼякій шкірі у вигляді пакету Cartier і Tiffany – справжня чудернацька історія, яка максимально відображає креативну сутність іспанського дизайнера. "Це виглядає хаотично, однак це дуже стильно", – ділиться він.
Текст: Вова Мотричук