Неделя мужской моды в Милане в самом разгаре. Vogue UA выбрал три знаковые коллекции второго дня.
Коллекции Франческо Риссо почти всегда имеют какое-то оракулярное, почти эзотерическое значение. И без сомнений можно сказать, что дизайнер выстроил новую эстетику Marni.
Ботинки с банановыми носками, нежная пародия на консервативные костюмы, огромные пиджаки и соответствующие брюки в шерстяном букле или молескине в темных классических цветах походили на более привычный для всех Marni.
Новая коллекция стала буйной, чувственно сумасшедшей психоделической феерией в виде вязаных джемперов и многослойных пижам, c яркими кислотными узорами, вдохновлеными Allegro Non Troppo, анимационным фильмом 1970-х годов итальянского режиссера Бруно Бозцетто, который в свою очередь был пародией на "Фантазию" Уолта Диснея.
После представленного яркого апогея, шоу регрессировало в более приглушенную атмосферу. Объемы, пропорции и цвета вернулись к более тонким, аккуратным воплощениям, в весь грациозной мягкости фактур и дизайнов.
Всю коллекцию можно посмотреть здесь.
Бренду Neil Barrett исполнилось 20 лет. И по словам дизайнера, вместо того, чтобы устроить громкую годовщину, вспоминая лучшие моменты лейбла, он решил двигаться дальше и исследовать новые направления.
По сути, Барретт отпраздновал эту годовщину, исследуя тему – панк – в которую он никогда раньше не вникал, за исключением эксперимента десятилетней давности с так званым "amish punk".
Коллекция получилась скорее в духе постколониального панка, нежели классического. Как справедливо заметил Барретт, первоначальный штамм этой всепроникающей молодежной культуры представлял собой смесь байкеров, школьной и военной формы, впервые проявившись в Британии в конце 1970-х годов. В новой коллекции дизайнер интернационализировал концепцию, смешав принты неоновых вывесок из лондонского района красных фонарей Сохо и токийского Синдзюку. Эко-меховые воротники и капюшоны на якобы классических, отменно скроенных, верхних пальто, сочетание леопарда и клетки – еще больше подчеркивали конфликт, который он пытался переосмыслить.
Всю коллекцию можно посмотреть здесь.
Это было первое мужское шоу Versace с тех пор, как итальянский модный Дом был приобретен Michael Kors Holdings Limited за чуть более 2 миллиардов долларов. Хотя Донателла Версаче не смогла рассказать о коллекции на этой миланской неделе моды, она ранее дала интервью Алексу Фьюри в Financial Times. В нем она ответила на волнующий всех поклонников бренда вопрос: изменится ли философия бренда после сделки с американским fashion-гигантом. Ее ответ: "При всем уважении к Майклу Корсу, я не знаю, почему люди думали, что Versace станет таким, как Michael Kors – средней, обычной прет-а-порте линейкой".
Новая мужская коллекция стала бесспорным подтверждением слов Донателлы. Первая часть показа была основана на иконографии бондажа начала 1990-х, с которой любил работать Джанни. Мужские футболки с принтом ремней, кожаные штаны и черные шелковые куртки с открытой спиной как всегда выглядели очень сексуально и провокационно. Также в коллекции было много декора в виде булавок – еще один знаковый элемент Versace, который в этом сезоне доминирует на костюмах.
Вещи из полупрозрачного винила с контрастными подкладками выглядели весьма извращенно. Не менее эксцентрично смотрелись спортивная одежда с известным принтом Джанни и пальто в ярких и смелых оттенках. Логотип Ford на куртках и худи – самое странное, что есть в коллекции, если учесть воспетую итальянскую аристократичность бренда. После уличной одежды, коллекция вернулась к демонстративно жестокому черному пошиву, кружевам и принту, которые были и навсегда будут хлебом и маслом Versace, несмотря на начало новой эры модного Дома.
Всю коллекцию можно посмотреть здесь.