В Париже идут две выставки, посвящённые Мартин у Маржеле. Зачем нужно сходить на две сразу, разбиралась Татьяна Соловей.
На мартовских показах в музее Galliera открылась выставка-посвящение Masion Martin Margiela, к концу месяца в парижский музей современного искусства из Антверпена переехала экспозиция, посвященная годам работы Маржелы в Hermes (там открылась в марте 2017).
В прошлом году мне казалось странной шуткой – то, что сольную выставку бельгийского дизайнера планируют в Париже, а в Антверпене выставляют его достижения в парижском модном доме. Теперь логика кажется кристальной.
Обе выставки собраны при креативном управлении Мартина Маржелы. В парижской ему захотелось раз и навсегда закрыть повестку дня "Цитаты Марджелы в творчестве современных дизайнеров". Здесь не показывают неожиданные или забытые находки. Напротив, из всех коллекций представлены вещи знаковые и цитируемые, начиная с сезона весна-лето 1989 и заканчивая весной-летом 2009. Ботинки Таби, голые топы с татуажем, надетые на туфли легинсы, оверсайз-вещи, пошитые по многократно увеличенному манекену до размера XXXXL, ресайклинг денима и винтажа, вещи-трансформеры, принты-тромлеи, а также идея проводить показы в самых неприспособленных и неожиданных местах – все учтено и показано в хронологическом порядке.
Самыми интересными кажутся написанные на стенах анекдоты из жизни вещей. Из них можно понять степень радикальности мышления дизайнера для своего времени. По поводу жакета без рукавов 1990 года, пошитого швами наружу, одна из американских клиенток получила миллион извинений от дирекции театра: работник гардероба подумал, что ее вещь испортили неизвестные вандалы. По поводу линии вещей Artisanal (дизайнер смог открыть под нее мастерскую в 1990-м, когда получил главный приз конкурса начинающих дизайнеров ANDAM), в прессе было обсуждение – является ли вандализмом такой кутюр, или оскорблением.
Не дает покоя мысль, что парижская выставка кроме просветительской, имеет еще и культовую роль. С первых шагов по экспозиции на видео Жан-Поль Готье говорит о том, как безумно талантлив Мартин. Комнаты фаната, которые искусно внедрили в экспозицию на основе фотопроекта Кийоси Судзуки "Счастливые жертвы" 2008 (он фотографировал комнаты японских подростков, заполненных вещами одного дизайнера), напоминают фетишисткие капища поклонения неведанному богу. Решительно непонятно: такое укрепление мифа Великого Творца, который "наше все" современной моды, – это побочный эффект выставки, которая резонирует с модным контекстом? Концептуальная выходка самого Маржелы, который пошутил на тему своего вынужденного присутствия в моде (он ушел из своего Дома в 2009-м) и о которой мы прочитаем через лет десять на стенке в этом же музее? Или добровольное пожизненное бронзовение?
Выставка Margiela Les Annes Hermes переехала с незначительными изменениями в мизансцене. На безупречные вещи Hermes авторства Маржелы все так же не надышаться. Кажется, что 10 из них хватит для полноценного гардероба на долгую и свободную от шопинга жизнь. И еще кажется, что без работы в Hermes дизайнеру отвелось бы намного меньше страниц в энциклопедии моды.
При близком соседстве выставок ясно, что дизайнеру удалось предсказать две эпохи. Моду нового феминизма с одеждой-для-себя-а-не-других, которую он делал во время работы в Hermes с 1997 по 2003, так и новую эстетику вышедшей из пригорода про-vetements моды – она резонирует с началом его карьеры.
И еще ясно, почему в Антверпене показывали Маржелу времен Hermes. Заботливое взращивание большого творческого мира внутри каждого дизайнера в антверпенской Академии происходит как раз для того, чтобы он научился создавать вещи условного уровня Hermes – гениальные на подкладке, блистательные по задумке, талантливые по умению угадать желания их будущих обладателей, хотя внешне простые и вообще не авангардные. И цель приложения таланта в индустрии – не бунт, а профессиональная наработка умения прятать поиски – порой буквально, как Маржела, в бесшовном трикотаже или многослойном комплекте одинаковых пальто porte-pour-deux.