Неделя моды в Париже: день седьмой
Неторопливое путешествие Valentino
/>После кутюрного показа, утяжеленного историей и цитатами, коллекция Valentino весна-лето 2015 была о путешествиях налегке.
На мудбордах за кулисами были картины Гран-тура - культурного путешествия, в которое непременно отправлялись молодые аристократы 18-го века, которым хотелось найти корни западной цивилизации.
“Но это не ностальгия, идея была в том, чтобы отобразить наше прошлое и задуматься о вояже - в этом всегда есть история", - говорили Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пичолли за кулисами.
Для дуэта дизайнеров дома Valentino, казалось, главной темой, скорее было "Увидеть Неаполь и полететь!", особенно, когда щоу открылось одеждой для путешествий ярко-синего цвета с подходящими по цвету сумками.
За ними последовали прямые платья, которые вернули показ к дням, когда Валентино Гаравани создавал образ Джеки Кеннеди Онассис.
Даже когда одежда стала узорчатой и нарядной, римские сандалии остались на повестке дня для прогулок вокруг Геркуланума - или проведения вечеринки.
Вещи быстро превратились в знаковые, созданные из богато украшенных тканей тонкой работы, хотя голубая сорочка морского оттенка или белая цвета пены смогли немного облегчить образ. Свитер кораллового или бирюзового оттенка, надетый поверх длинной юбки, вписывался в повседневный подход к современному образу.
Если бы шоу было сокращенным, оно могло бы превратиться в нечто выдающееся. Отдельной темой были длинные платья с замысловатыми узорами, и они появлялись так много раз, что, казалось, дуэт никогда не паковал чемоданы для полетов бюджетными авиалиниями, где ограничено количество багажа.
С одной стороны, я восхищаюсь Марией Грация и Пьерпаоло за их преданность красивой одежде. Одно шифоновое платье, просто украшенное морскими звездами, выглядело свежо и мило.
Но шоу потеряло эффект потому, что, как и многие путешествия, было слишком длинным.
Водное вдохновение Elie Saab
/>
Звук морских волн, бьющихся о берег, задал тон показу Elie Saab, на котором голубой цвет океанического оттенка с подсвеченной блестящей поверхностью придал ощущение свежести коллекции весна-лето 2015.
Шоу началось военно-морскими полосками и яркими цифровыми цветочными принтами - не новыми в моде, но симпатичными и красочными.
/>
/>
Во многих нарядах чувствовался одновременно ритм побережья и энергия, в то же время вещи из прекрасно выполненного кружева казались менее вечерними, а больше вдохновленными русалочьей сеткой.
Одежда отличалась от привычных коктейльных и вечерних образов Elie Saab.
Море не всегда было спокойным. В коллекции был эффект заката "Tequila Sunrise" из желтых оттенков, перетекающих в оранжевый и зеленый, словно лагуна.
/>
/>
/>
Но хотя платья, которыми закончился показ силуэтами напоминали русалочьи, были и другие вещи: игривые шорты с широкими штанинами и простые, хорошо сидящие платья.
Но у вечерней одежды была объединяющая черта - чувство движения, так как на платьях были разрезы до бедра, придающие коллекции спортивный динамизм.
Фантазии на тему гейши у Alexander McQueen
Пригласительный с изысканной заботой поместили на лакированную карточку с фрагментами черных и розовых японских цветочных принтов.
Декорации включали две объемные скульптуры орхидей художника Марка Куинна, расцветающие из черного лакированного пола.
Иногда можно уловить аромат показа до того, как он начнется. Так и произошло на Alexander McQueen, где дизайнер Сара Бертон сказала, что вдохновлялась личной коллекцией антикварных сокровищ.
"Это коробка с кимоно гейш, которые я собирала годами", - объяснила она за кулисами, когда модная публика рассматривала то, что казалось черными и белыми бисерными узорами на одежде, но на самом деле оказалось малюсенькими комочками шелка, вшитыми в геометричные узоры.
Слово "изысканный" продолжало приходить на ум, когда модели в масках, закрывающих пол-лица, шли по подиуму в сандалиях гейши на шнуровке, в этом всем угадывался японский символизм на легких платьях-туниках или. На некоторых приталеных платьях корсажи были перетянуты кожаными полосками.
Если брать вещи по отдельности, они все были прекрасно выполненными и очень разными: плоские, жесткие шелковые поверхности, декорированные чашечками цветов и квадратами, с расцветающими миниатюрными цветками вишни на вечернем платье.
Рассматривая его вне контекста шоу, было возможно представить черное кожаное пальто-тренч, надетое с простыми черными брюками-сигаретами и туниками, используя их в более спортивной манере.
Адаптация чужой культуры Сары Бертон была торжеством воображения: она перевела податливую и стилизованную гейшу из японской истории в более независимую, современную личность, даже с оттенком женщин-воинов McQueen в полосках и шлемах.
Но Бертон должна бороться со своим инстинктом превращать каждый наряд в живую картину, а вместо этого - интегрировать в свои шоу некоторые из тех хорошо скроенных вещей, которые она создала для Герцогини Кембриджской или недавно, для Амаль Аламуддин-Клуни. Иначе, показы McQueen рискуют показаться чем-то, вроде рисунков и мечтаний, перенесенных в жизнь с помощью ткани и фантастической работы - но не из этого мира.