Haider Ackermann: Cломаные цветы

/>"Я нахожусь сейчас в более нежном периоде своей личной жизни, поэтому все такое мягкое, такое розовое и серое. И потому я думал о цветах – Les Fleurs du Mal, – сказал Хайдер Аккерман, ссылаясь на эротическую поэзию Бодлера.

Это было после тихого, как шепот, показа одежды.

Вместо музыки, начинающейся мягко и восходящей до крещендо, звук никогда не выростал выше низкого гула. И в такт этому одежда была мягкой, нежной, не оформленной в строгие формы, даже когда короткие юбки перетекали в шорты, когда ткань заворачивалась вокруг  бедра.

Цветы, сложенные в завитки на пудрово-розовом шелковом жакете, выглядели так, словно они были сломаны. Декоративный эффект с подобными завитками на вещах, надетых на моделей в коротких парика, был сутью этой коллекции с мягкими брючными костюмами и платьями.

Парадоксально, поскольку одежда была более "завершенной" и последовательной, чем в прошлых сезонах, в ней было меньше эмоций. Хайдер часто говорил, что он смотрит на женщин издалека, против солнца. Но в этом шоу его женщина целеустремленно шла вперед в мужском брючном костюме, скользящем по телу.

Для байеров эта одежда – элегантно скроенная и изящно сшитая – будет благом после предыдущих шоу с непонятными формами и развивающимися тканями.

Мне очень понравилось, но для меня глубина работы Хайдера всегда была чем-то неизведанным и незавершенным.

Junya Watanabe: Путешествие в космос

/>

Если бы Андре Курреж женился на героине фильма 1966 года "Кто вы Поли Маггу?", как бы сейчас выглядело их потомство в 21-м веке?

У Джуниа Ватанабе есть ответ на этот вопрос - блестящие геометричные пластины, трехмерные лакированные ткани и пластик. Одни только прозрачные шлемы превратили его моделей, у которых был накрашен только один глаз, в астронавтов космического века. 

"Графичный марш", - сказал Джуниа за кулисами, после того как шоу закончилось юбкой и топом ярких цветов, которые выглядели почти как ажурное платье.

Одежда была жесткой и размыто футуристичной, когда модели выступали в лакированных брогах на платформе. Но они не были совершенно неносибельными. Скорее... Испытанием. Уберите шлем и желтое платье, жатое как коробка яиц, или красное лакированное пальто с круглыми плечами, которое можно было бы сочетать с черными брюками-сигаретами. Это бы выглядело современно и не слишком из другого измерения. 

Были и простые вещи, например, футболка с джинсовым принтом или в синих полосках - неважно принимать во внимание уши Минни-Маус из лакированной кожи на плече. 

Джуниа курсирует от спортивной одежды к экспериментальным коллекциям. Это был большой шаг вперед в космос. Или в кибер-пространство.  

Viktor & Rolf : Спортивная романтика

/>

Плотные гобелены, картины голландских мастеров с гусями и утками, позолоченные зеркала и зеленый сад - показ Viktor & Rolf в парижской резиденции посла их родной Голландии был большим шагом в новом направлении для дизайнеров. 

От просторного тента в саду Тьюильри для показа осень-зима 2014 до этого посольства произошла смена места и ритма. 

Дуэт отреагировал простой, спортивной и милой одеждой, оставляя позади остроумные темы, наполнявшие последнее десятилетие его жизни в моде. 

"Романтический спорт", - сказал Рольф Снорен о коллекции, для которой они с Виктором Хорстингом сделали оборчатый топ с воздушными принтами из желтых и коралловых цветов на бледно-голубом фоне, и совместили его с черными вело-шортами с полосками по бокам. 

Хорошая вещь. Но не когда ты видишь одну и ту же идею снова и снова. Принт снова появлялся на коротком платье на одно плечо, присобранном у шеи топе, платье без бретелек... И так далее. 

Несколько пышных юбок-пачек, вдохновленных вечно-присутствующими в этом сезоне балеринами, изменили силуэт. Но не слишком. Не считая выжженого растягивающегося шифона в форме шорт и некоторых приятных белых платьев, это было доминирующим эффектом шоу.

Это все было довольно прелестно. И солнце светило. Но это чрезвычайно конкурентный парижский сезон и казалось что бренд Viktor & Rolf едва участвует в гонке.

Comme Des Gar?ons: Розы и кровь

/>

На этом цветы закончились, а их сменили кожаные вещи, с трубочками, закрученными на груди и длинные, закругленные вырезы выглядели художественно, а не беспорядочно. 

Mugler: Ледяной аромат

/>

Mugler это один из тех брендов – и их несколько между Jean Paul? Gaultier, Paco Rabanne и Victor & Rolf – чей коммерческий успех неотрывно связан с продажей ароматов. 

С того момента, как сам Тберри Мюглер покинул сцену, над коллекциями работали дизайнеры, каждый из которых пытался реинкарнировать тот ледяной, угловатый мир, достигший апогея в 80-х. 

Давид Кома, последний дизайнер Mugler, разумно нес пламя – буквально в случае с двумя узкими платьями с огненным узором. 

Коллекция была в основном черно-белой, с геометричным кроем, который крутился, как компас, чтобы обернуть тело наискось. Добавьте серебряный декор или блестящую серебристую юбку и получалось жесткое, металлическое ощущение. 

Если бы это была пре-коллекция, я была бы впечатлена. В ней было много вещей, которые можно купить, среди косого кроя, вырезанных спин и тонких оттенков ледяного синего. Длинные черные платья с разрезами по бокам и серебрянной оторочкой могли быть чьими угодно, но были очень хорошо выполнены. 

Имея счастье видеть моменты прорыва марки Thierry Mugler, было сложно воздержаться от воспоминаний. 

Я добралась до програмки показа. В пакете была бутылка холодной воды Mugler water и пробники Clarins, владельцев марки Mugler.

Jean Paul Gaultier: Веселый, безбашенный, полноценный финал

Бой Джордж со сладкой улыбкой снял шляпу, в то время как Катрин Денев смахнула с глаз слезу, когда Жан Поль Готье, с лицом, покрытым помадой от поцелуев, закончил свою карьеру в  секции ready-to-wear.

Толпа в кинотеатре Le Grand Rex ревела от удовольствия, встречая испанскую актриссу Росси де Пальму, музу Готье, которая, завернутая в известные корсеты в стиле Мадонны, инсценировала фальшивый конкурс красоты.

Его  "выиграла" модель-актриса Коко Роша, в еще одном телесном корсете. Но это был не только фрик-парад "зрелых" моделей, которых вывели на сцену рабочие молодые парни-работяги, и после очередь из жен футболистов была показана одежда JPG в самом осознанно вульгарном и рискованном виде.

Ах, одежда! Беззаботность с которой  Жан Поль завершил свою карьеру в ready-to-wear заставил все это казаться таким простым: все эти строго скроенные смокинги, разрезанные с одной стороны в качестве одного из символов сексуальной свободы JPG и женщин, контролирующих свои тела.

Готье разделил коллекцию на идеальный пошив, являющийся краеугольным камнем haute couture, который дизайнер продолжит показывать, и спортивную одежду. Последняя была смесью шелка и стретчевой ткани, декорированной логотипом "Coco", который, должно быть, учитывая коварное остроумие дизайнера, относился к Коко Шанель скорее, чем к Коко Роша.

Другой ряд силуэтов появился на сцене до того, как шоу закончилось в мерцании золотого конфетти и Жан Поль выбежал навстречу публике.

Мне и моим коллегам-редакторам моды отдали дань на подиуме: Грейс Коддингтон с ее имбирными локонами, Карин Ройтфельд и ее скульптурные скулы, роковый шик редактора французского Vogue Эммануэль Альт и Франка Соццани, редактор Vogue Italia, с ее копной белых локонов, словно на полотнах Ботичелли. Я считаю достойным комплиментом от великого дизайнера то, что моя прическа попала на сцену.

Слишком рано говорить о наследии Готье, так как он покажет кутюрную коллекцию уже в январе. Но ему нужно апплодировать за то, что он пролил свет на национальные вопросы (он был первым дизайнером, смешавшим рассы на подиуме) и сексуальности, тем коническим бюстгальтером, который вывел на улицу нижнее белье. Его же изобретением на подиуме было то, что позже называлось Gay Pride, и его глубокий опыт и понимание сути изящного шитья и парижского шика.  

Без него парижские показы ready-to-wear точно станут бледнее, скучнее и лишаться веселья. 

Olympia Le-Tan: шалости школьниц
/>

"We don't need no education", – знаменитые строчки Pink Floyd были написаны мелом на доске на подиумк, когда шаловливые школьницы шоу Olympia LeTan ходили по подиуму. Дизайнер, которая начала свою карьеру с остроумных сумок, имитирующих книги, перенесла свою иронию на одежду. И Олимпия быстро доказала свои способности переизобретением юбки-карандаш. На элегантной форме был принт в виде - карандашей.

"В моей школе не было формы, поэтому моим вдохновением стала St. Trinian," сказала дизайнер, ссылаясь на вымышленную школу-пансион для девочек, не имеющую ничего общего с вымышленным миром Гарри Поттера. 

Олимпия использовала полоски, остроумные принты, пуговицы и укороченные галстуки, чтобы придать фальшивую невинность девичьей одежде, хорошо скроенным платьям и объемным блейзерам, доказывая, как шикарно выглядели бы французские девочки, если бы школы требовали форму. 

Сумки были, конечно, остроумными, от пеналов для карандашей до книг и глобусов - который могли быть как принесенные с урока географии, так и сигналом что бренд  Le-Tan становится глобальным.