Sprezzatura: італійські чоловіки, у яких варто повчитися стильно вдягатися
Італійські чоловіки давно вважаються одними з найкраще вдягнених у світі. Від Джанні Аньєллі та Марчелло Мастроянні до сучасних спортсменів і моделей, у кожного з них свій стиль, але ставлення до одягу дуже схоже. В Італії для нього є окреме поняття — sprezzatura, тобто вміння вдягатися продумано, але не виглядати так, ніби над образом довго працювали. Термін з'явився ще у XVI столітті й означав здатність робити складне так, щоб воно здавалося простим і природним. У чоловічій моді цей принцип проявляється в деталях: бездоганно скроєний костюм носять із розстебнутою сорочкою, краватку не намагаються поправити до міліметра, а класичні туфлі можуть замінити грубими черевиками. Саме такий підхід до одягу став однією з найвпізнаваніших рис італійського чоловічого стилю. Напередодні Vogue World: Milano ми зібрали італійців різних поколінь, у яких точно є чого повчитися.
Марчелло Мастроянні
Марчелло Мастроянні, один із найвідоміших акторів XX століття, багато в чому сформував образ стильного італійця в кіно. Темний костюм, біла сорочка, вузька краватка й чорні окуляри у стрічці "Солодке життя" Федеріко Фелліні стали класикою. Поза екраном Мастроянні носив кардигани, пальта, прості сорочки, м'які піджаки й тонкі светри з високою горловиною. Більшість цих речей не потребують поправки на 1960-ті.
Джанні Аньєллі
Джанні Аньєллі, багаторічний керівник Fiat і спадкоємець однієї з найвпливовіших промислових династій Італії, став одним із головних уособлень sprezzatura у XX столітті. Він носив годинник поверх манжети сорочки, взував туристичні черевики з костюмом, залишав двобортний піджак розстебнутим, а краватку трохи кривою. Саме ці "порушення правил" класичного чоловічого гардероба згодом стали його найбільш впізнаваними стилістичними прийомами.
Джорджо Армані
Легендарний дизайнер Джорджо Армані у 1970-х змінив сам чоловічий костюм: відмовився від жорсткої конструкції піджака, пом'якшив плечі й зробив силует вільнішим. Власний гардероб дизайнера був значно простішим, ніж колекції, які він створював. Темно-сині футболки й светри, вільні штани, кросівки та піджаки роками залишалися його особистою уніформою.
Стефано Пілаті
Стефано Пілаті — міланський дизайнер, який очолював Yves Saint Laurent і чоловічий напрям Ermenegildo Zegna, а у 2017 році заснував власний бренд Random Identities. Пілаті давно має репутацію одного з найстильніших чоловіків модної індустрії. Він особливо добре носить костюми: широкі штани, подовжені піджаки й великі пальта доповнює сорочками, майками, кепками, прикрасами та взуттям, якого від класичного костюма зазвичай не очікуєш.
Алессандро Скварці
Алессандро Скварці — італійський підприємець, колекціонер і засновник Fortela, а також один із найбільш упізнаваних героїв модних хронік. Він носить розкішні піджаки з потертими джинсами, білі штани з мілітарі-куртками, а костюми — з простими футболками. Такий вибір цілком закономірний: Скварці давно колекціонує вінтажний одяг, класичні автомобілі та мотоцикли, а захоплення утилітарним одягом стало одним із головних джерел натхнення для Fortela.
Анджело Флаккавенто
Анджело Флаккавенто — італійський модний критик і журналіст, який писав для Vogue Italia, L'Uomo Vogue, GQ, Il Sole 24 Ore та інших видань. Його власний стиль легко впізнати за просторими костюмами, широкими штанами, сорочками, яскравим трикотажем, сандалями та великими окулярами. Флаккавенто любить перебільшені об'єми, не намагаючись урівноважити їх речами по фігурі.
П'єр Паоло Пазоліні
П'єр Паоло Пазоліні — італійський режисер, письменник і поет, одна з ключових постатей італійської культури XX століття. Серед його найвідоміших фільмів — "Євангеліє від Матвія", "Декамерон" і "Сало, або 120 днів Содому". Одягався Пазоліні майже аскетично: темні светри, сорочки з розстебнутим коміром, прості піджаки, пальта, штани й окуляри. Його фотографії 1960-х і 1970-х сьогодні легко сплутати з сучасним модним зніманням: настільки мало в цих образах деталей, які видають епоху.
Джованні Даріо Лаудічіна
Джованні Даріо Лаудічіна — сицилійський стиліст, нині директор відділу моди U La Repubblica, а раніше модний редаткор Vogue Hommes. Він також працював із Fendi, Loro Piana, Louis Vuitton, Bulgari, Chanel та іншими брендами. У власному гардеробі Лаудічіна любить широкі штани, вільні костюми, сорочки, трикотаж і вінтаж. Його стиль — хороший приклад того, як класичний чоловічий одяг може мати сучасний вигляд без гонитви за трендами.
П'єрпаоло Піччолі
П'єрпаоло Піччолі — італійський дизайнер, який працював у Valentino понад два десятиліття, з 2016 до 2024 року одноосібно очолював креативний напрям бренду, а у 2025 році став креативним директором Balenciaga. Сам Піччолі вдягається набагато стриманіше за свої доволі яскраві та ексцентричні колекції: чорні футболки, просторі штани, сорочки, кросівки й костюми вільного крою. Він роками залишається вірним майже незмінній особистій уніформі, навіть коли на подіумі працює з кольором, декором і складними силуетами.
Стефано Тонкі
Стефано Тонкі — італійський редактор, який очолював W Magazine, створив T: The New York Times Style Magazine, працював директором відділу моди у L'Uomo Vogue та креативним директором в Esquire. Його гардероб настільки ж редакторський: темні костюми, пальта чіткого крою, сорочки, тонкий трикотаж і окуляри. Мінімум деталей, максимум уваги до посадки й пропорцій.
Роберто Болле
Роберто Болле — італійський артист балету, зірка театру La Scala та колишній провідний соліст American Ballet Theatre. Його зв'язок із модою триває десятиліттями: Болле знімався в кампанії Ferragamo, з'являвся на сторінках американського Vogue разом із Коко Роша, а Giorgio Armani протягом років одягав артиста. У власному гардеробі Болле віддає перевагу темним костюмам, смокінгам, пальтам і тонкому трикотажу. А завдяки поставі й пластиці навіть найпростіші речі на ньому виглядають бездоганно.
Сімоне Маркетті
Сімоне Маркетті — European Editorial Director Vanity Fair і головний редактор італійського Vanity Fair. Його гардероб побудований на класичному чоловічому костюмі, але Маркетті рідко носить його повним комплектом. Двобортний піджак він може вдягнути з футболкою й широкими штанами, класичні штани — з трикотажем, а замість краватки залишити сорочку розстебнутою. Окрема слабкість Маркетті — колір: поруч із чорним, сірим і темно-синім у його гардеробі регулярно з'являються рожевий, червоний, зелений та інші насичені відтінки.
Маріо Балотеллі
Маріо Балотеллі — італійський футболіст, який грав за Inter, Manchester City, Milan та збірну Італії. В його гардеробі співіснують спортивні костюми, масивні кросівки, пуховики, великі окуляри, прикраси й постійні експерименти із зачісками. Стиль Балотеллі ніколи не був стриманим: він любить речі, які неможливо не помітити, і носить їх із тією самою впевненістю, з якою колись виходив на поле.
Даміано Давід
Даміано Давід — фронтмен Måneskin, який останніми роками також розвиває сольну кар'єру. Його стиль постійно змінюється разом із музикою: від напівпрозорих сорочок, шкіри й високих підборів часів Måneskin до класичних костюмів, пальт і трикотажу в сольний період. У 2024 році Давід став першим глобальним чоловічим амбасадором Diesel, а згодом разом із Гленном Мартенсом створив для бренду власну колекцію.
Маріо Чіполліні
Маріо Чіполліні — один із найвідоміших італійських велогонщиків свого покоління, чемпіон світу 2002 року. Ще під час спортивної кар'єри він прославився не лише перемогами, а й любов'ю до ефектного одягу та яскравих велосипедних форм. Поза спортом Чіполліні так само не прагне залишатися непомітним: костюми по фігурі, розстебнуті сорочки, шкіряні куртки й сонцезахисні окуляри стали частиною його впізнаваного образу.
Роберто Бачоккі
Роберто Бачоккі — італійський архітектор та дизайнер інтер'єрів, який протягом десятиліть працює з індустрією моди. Саме він створив інтер'єри численних бутиків Prada та Miu Miu в різних країнах світу, а також працював із Kiton, La Perla та іншими брендами. Сам Бачоккі вдягається відповідно до тієї самої любові до точних пропорцій: м'які костюми, широкі штани, сорочки, трикотаж і прості пальта.
Алессандро Мікеле
Алессандро Мікеле — креативний директор Valentino, який до цього сім років очолював Gucci й фактично визначив вигляд бренду другої половини 2010-х. Його особистий стиль не менш упізнаваний за його колекції: довге волосся й борода, просторі штани, сорочки з принтами, прикраси, вишивка, вінтаж і речі, які традиційно не ділять на чоловічі та жіночі.
Лоренцо Музетті
Лоренцо Музетті — один із представників нового покоління італійського тенісу. Поза кортом він носить шкіряні куртки, вільні штани, сорочки, футболки й трикотаж. У 2025 році Музетті знявся в кампанії Bottega Veneta Craft Is Our Language ("Ремесло — наша мова"), після чого став амбасадором бренду.
Читайте також
