Пліснява, потертості та старі речі — нова форма розкоші у моді
Чоловіча мода сезону осінь-зима 2026/2027 цього разу багато говорить про речі, які вже встигли пожити. Дизайнери навмисно зістарюють тканини, залишають складки, потертості та плями й дістають із власних архівів моделі, створені десятиліття тому. Навіть пліснява стала одним із несподіваних мотивів сезону. Ідеально новий одяг більше не здається єдиним можливим уявленням про розкіш. Значно цікавішими стають речі, на яких час уже залишив свій слід.
Міланський тиждень чоловічої моди сезону осінь-зима 2026/2027 зібрав чимало зіркових гостей. Колман Домінго, Том Гіддлстон і Генрі Голдінг відвідали показ Ralph Lauren, який цього сезону відбувся в Мілані. Джек О’Коннелл прийшов на показ Armani, а Луї Партрідж, Ніколас Голт і Демсон Ідріс стали гостями Prada. Та чи не найбільше цього сезону говорили саме про нову колекцію Prada.
Міучча Прада та Раф Сімонс представили сорочки, які виглядали так, ніби їх носили багато років. На тканині виднілися плями й розводи, схожі на плісняву. Відповідним був і простір Fondazione Prada. Декоративні панелі, приглушене світло та загальна атмосфера нагадували старий інтер’єр, який давно не оновлювали. Усе навколо мало виглядати не новим, а таким, що вже має свою історію.
Міучча Прада пояснила, що колекція присвячена пошуку сенсу в часи змін. Вузькі пальта, тонкі жилети та морські капелюхи виглядали так, ніби вже комусь належали. Складки й заломи на тканині ніхто не намагався приховати. Саме вони робили речі цікавішими. Prada ніби пропонує відмовитися від звичного уявлення, що дорогий одяг завжди має виглядати бездоганно новим. У сезоні осінь-зима 2026/2027 сліди носіння стають не недоліком, а частиною самої речі.
Джонатан Андерсон у колекції Dior Men осінь-зима 2026/2027 також багато працював із минулим. Він звернувся до силуетів Поля Пуаре часів Belle Époque, жакетів у "гусячу лапку" в дусі 1940-х і крою 1960-х років. Поруч з ними з’явилися парки, фланелеві сорочки та штани карго, схожі на речі з гардероба музиканта Mk.gee. Жовті перуки нагадували сценічні образи Пем Гогг. Усе це могло б виглядати хаотично, але Андерсон свідомо зібрав в одній колекції речі з дуже різних часів. За його словами, мода має пропонувати ідеї, а не знову й знову показувати однакові силуети.
У Louis Vuitton Фаррелл Вільямс пішов іншим шляхом і зосередився на технологіях. Піджаки перетворювалися на водовідштовхувальні блузони. Костюми в клітинку виготовили з матеріалів, які відбивають світло. Алюмінієвим сорочкам можна було надавати потрібної форми, залишаючи на них чіткі складки. Знайомі речі чоловічого гардероба отримали зовсім інші властивості. Та навіть у цій технологічній колекції знову з’являється одна з головних тем чоловічої моди осінь-зима 2026/2027: тканина не повинна завжди залишатися ідеально гладкою та незмінною.
У Dries Van Noten з’явилася парка з квіткового жакарду, вивернута навиворіт. Яскрава підкладка опинилася зовні. З часом ця річ має змінюватися, і саме в цьому полягає задум. Джуліан Клауснер говорив про одяг, який можна передавати з покоління в покоління. Його не потрібно берегти в ідеальному стані. Він може старіти разом із власником, змінюватися і зберігати сліди того, як його носили.
Остання колекція Веронік Нішаньян для Hermès теж повернула до речей із минулого. Дизайнерка дістала з архівів комбінезони 1991 року та замшеві авіаторські куртки 2001-го. Моделі, створені десятиліття тому, цілком природно виглядали поруч із новими речами. І це ще одна важлива риса чоловічої моди осінь-зима 2026/2027: дизайнери дедалі частіше дивляться на власні архіви не лише як на джерело натхнення. Старі речі самі повертаються до сучасного гардероба.
Віллі Чаваррія влаштував масштабний показ у Dojo de Paris, у якому взяли участь 85 моделей і шість музикантів. Цього разу дизайнер говорив про людяність і підтримку. На показі Comme des Garçons Homme Plus тим часом звучала пісня Мішеля Польнареффа Love Me, Please Love Me. Чоловіки в хокейних масках рухалися простором, а колекція отримала назву Black Hole. За всією театральністю цих показів відчувалася тривога, яка сьогодні існує далеко за межами моди. Страх, самотність і потреба в близькості теж стали частиною сезону.
Перед показом у Musée National Picasso Симон Порт Жакмюс запросив свою бабусю Лілін стати амбасадоркою Jacquemus. Для дизайнера, який давно вплітає власну родинну історію у світ бренду, цей вибір був цілком природним. І він добре вписався в загальний настрій сезону. Минуле повертається не лише через архіви великих модних домів, а й через особисті спогади та речі, які пов’язують різні покоління.
Чоловіча мода осінь-зима 2026/2027 загалом пропонує інакше подивитися на розкіш. Ідеально гладка тканина й річ, яка виглядає так, ніби її щойно зняли з вішалки, більше не є єдиним орієнтиром. Цього сезону дизайнери залишають складки, потертості й плями, вивертають речі навиворіт, повертають на подіум старі моделі та працюють із матеріалами, які змінюються під час носіння.
Навіть пліснява в Prada з’явилася саме в цьому контексті. Йдеться не про буквальну любов до зіпсованого одягу, а про інтерес до речей, які не виглядають новими. Те, що раніше намагалися приховати, цього сезону навмисно виставляють напоказ. Складка вже не обов’язково потребує праски, потертість не завжди означає зношеність, а стара річ може виявитися цікавішою за нову. І, схоже, цього сезону справжня розкіш полягає не в тому, щоб річ завжди здавалася новою, а в тому, щоб вона мала вигляд навіть тоді, коли новою вже не є.
За матеріалом vogue.co.uk
Читайте також
Платиновий блонд для чоловіків: сміливий зірковий тренд чи катастрофа для волосся?
13 головних трендів чоловічої моди весни-літа 2027, які носитимуть усі
Патрік Бейтман повернувся: як «Американський психопат» знову надихає моду
Дивне взуття — тренд 2027 року, який точно викличе суперечки
Цей суперечливий тренд із 2010-х знову повернувся
