Гостромодний гротеск чи класична усвідомленість – мода сезону надає повну свободу.
Квітковий принт в колекціях весна-літо – 2018 здається перевіркою на ступінь зухвалості. Наївні квіти Kenzo і Miu Miu строкато комбінуються зі смужкою, клітинкою і горохом. Плаття Comme des Garçons з натюрмортами Арчимбольдо скроєні так, що ніс-груша по-гоголівськи випинається з усього костюма. Орієнтальні квіти в Dries Van Noten поєднуються і з рожевими морськими зірками, і з блиском пайєток в дусі насичених інтер'єрів старої Європи. Лілії французьких королів на пишно розшитих камзолах Louis Vuitton в парі з кросівками, матросками і спортивними шортами нагадують про туристів серед антикварних гобеленів в одній з кімнат Лувру (в його павільйоні годинників, до речі, проходив показ останньої колекції).
Дрібний селянський цвіт в колекціях Chloé і Loewe в компанії ковбойських чобіт дає протилежний ефект: складний асиметричний крій і преміальні матеріали роблять образи буржуазними. Не менш радикальним декоративним прийомом в колекціях нового сезону видається глітерна фактура з ніг до голови (Paco Rabanne, Saint Laurent, Gucci). Не варто забувати і про тріумф перевиданих хітів Versace – від легінсів з ворголівскими образами до леопардових суконь із золотим грецьким орнаментом.
Актуальна сьогодні мода 1990-х пробудила апетит до кітчу: межі допустимого змінилися, і клітчаста господарська сумка, анімалістичний принт і блискучі фактури тепер аж ніяк не є ознакою поганого смаку. Це час маскараду: просунуті модні верхівки одягаються в дорогі треніки, низи прагнуть носити респектабельні сукні-футляри. На філологічному факультеті студентам такі перетворення наводять як приклади, з цитатами роботи філософа Бахтіна про "гротескний реалізм". Аналізуючи образ плоті в романі Рабле "Ґарґантюа та Пантаґрюель", автор окреслив закон гротеску: перебільшення до меж – неможливе. Все, як у сучасних трендах.
В опозиції до них – сувора кравецька стриманість. Це про плащі зі шкіри або бавовни на подвійній підкладці Céline, творці яких надихалися стилем бездоганних мешканців авеню Фош, про жакети з об'ємними плечима, на яких побудована колекція Ellery, про комбінезони і робочі куртки Stella McCartney та сорочки всіх варіацій Jil Sander. У цьому ж списку – строгі спідниці-олівці, які в новому сезоні шиють із замші (Max Mara), пітону (Bottega Veneta) або мережива (Hermès) і поєднують з клітчастими сорочками (Balenciaga). Красиві об'ємні блейзери – як в стилі мілітарі (Prada), так і двобортні маскулінні квадратні (Lemaire). Всі ці речі, скромні і зроблені на совість, обіцяють служити довго і вірно. При цьому доля навмисно яскравих statement речей, що швидко надокучили у хроніках streetstyle, не така вже радісна: вони придатні більше до життя в вітрині, ніж до повсякденних прогулянок, – хоча створені з дорогих матеріалів і, можливо, навіть, з використанням ручної праці.
"Немає нічого більш огидного, ніж річ, передбачена для короткочасного використання, що спершу видається довговічною; спробуйте собі уявити дамський капелюшок, що не зношується", – 100 років тому в есе "Орнамент і злочин" написав архітектор, денді та теоретик стилю Адольф Лоос. Його, проповідника чітких форм і чистих ліній, сильно засмучувала австрійська Сецесія. Він обурювався та стверджував, що цивілізація в процесі розвитку повинна відмовитися від орнаментальності на користь суворої стриманості. Мода на ар-нуво не була йому близькою, його приваблювали зразки чистої функції: "В епоху слабкого прояву індивідуальності наші предки намагалися виразити свою оригінальність через одяг. Ми стали скромнішими. Ми не вип'ячуємо свою особистість; ми маскуємо її під загальним для всіх виглядом сучасного одягу".
Здається, з тих пір нічого не змінилося. Але при значному збільшенні кількості виготовленого одягу, ситуація вийшла за межі неможливого. Провідні fashion-дизайнери створюють речі на догоду модним сезонам, що почергово змінюють один одного, самі ж іронізують з цього приводу, тим самим зображаючи нам повну незалежність від трендів.