Після завершення Тижня моди залишається найцікавіше – образи, які продовжують жити в пам’яті, визначають настрій нового сезону й до яких хочеться повернутися. У Нью-Йорку таких було чимало: від переосмисленої американської класики до нових прочитань жіночності, утилітарності та вечірнього вбрання. Ми зібрали образи з колекцій сезону весна-літо 2027, які особливо привернули увагу модної редакції Vogue Ukraine, – і розповідаємо, що саме зробило їх для нас особливими.
Khaite
Мій улюблений образ у цій колекції – це вихід Каї Гербер, який відкрив шоу Khaite весна-літо 2027, адже в ньому комерційний успіх бренду ідеально поєднується з романтичним, вінтажним духом Венеції. Саме це місто стало точкою відліку у роботі над новою лінійкою. Білий бюстгальтер із ручними наміточними стібками в дусі старовинної білизни створив витончений контраст із чорною шкіряною спідницею. Натхнення для всієї колекції зародилося у директорки бренду Кетрін Гольштейн за келихом мартіні в історичному венеціанському готелі Gritti Palace. Її зачарувало це місто та його унікальне поєднання старовини й сучасності. Завдяки цьому замість звичного мінімалізму Khaite зробили ставку на додавання вишуканих деталей — мережива, прозорого мусліну та оборок.
Віолетта Федорова, шеф-редакторка сайту
Ralph Lauren
Ralph Lauren знову звертаються до власного словника американської моди, але в новому сезоні пропонують поглянути на нього крізь призму романтики та легкої недбалості. Класичний тейлоринг, денім і впізнавана американська невимушеність у новій колекції сусідять із пір’ям, патинованими фактурами та декоративними вечірніми речами. Образ із темними, навмисно зістареними джинсами та укороченим оксамитовим жакетом, оздобленим пір’ям, став для мене одним із ключових: у ньому особливо виразно зустрічаються дві сторони Ralph Lauren — практична й розкішна. Звичний денім набуває майже вечірнього звучання, тоді як пір’я додає розкоші невимушеності. Саме в таких контрастах і проявляється характер Ralph Lauren — здатність поєднувати, на перший погляд, несумісні коди в один цілісний образ.
Олександра Семенченко, редакторка відділу моди
Conner Ives
Шоу Conner Ives весна-літо 2027 розпочалося з сукні, яка за моєю особистою системою координат впевнено потрапляє в категорію "ідеальна". І, як з’ясувалося, вона одразу видала майже все найцікавіше в колекції: любов Коннера до вінтажних силуетів, декоративності й еклектичних поєднань. Свій дебют на Тижні моди в Нью-Йорку після років роботи в Лондоні американський дизайнер присвятив поверненню додому. Звідси ностальгія, властива місцевій культурі любов до гламуру та надмірності, а також історичні референси, з якими він завжди працює особливо майстерно. Сіро-блакитна сукня із золото-рожевою квітковою вишивкою, на перший погляд, майже цнотлива, але варто помітити оголені боки й високий розріз, і стає зрозуміло, що ця скромність суто номінальна. Це саме той тип сексуальності, який я люблю: делікатний, елегантний і без бажання продемонструвати все найкраще одразу. Обов’язково передивіться всю колекцію. Ця сукня тим часом отримує fast pass до мого й без того непристойно довгого списку бажань.
Марина Шулікіна, редакторка та відеоредакторка
Altuzarra
Декілька сезонів поспіль хайлайтом Тижня моди в Нью-Йорку для мене залишається Altuzarra. Цього сезону Джозеф Альтузарра продовжує досліджувати жіночність, але будує колекцію на контрасті ніжного й маскулінного. Пишні спідниці з кринолінами та плісировані сукні, оздоблені камінням, він поєднує з об’ємними байкерськими куртками, широкоплечими жакетами, шкіряними робочими штанами й сорочками зі знімними накрохмаленими комірцями та манжетами. Сам Альтузарра описує цей діапазон просто: від робочого чоловічого гардероба до красивих і делікатних речей.
Світлана Манукян, редакторка соцмереж
Diotima
Хоча увага модного світу пильно прикута до роботи дизайнерки Рейчел Скотт у Proenza Schouler, її власний бренд Diotima не менше заслуговує на світло софітів. Мій улюблений образ – вишуканий ансамбль із синьої фактурної сукні, доповненої акцентними бічними вставками у техніці кроше і сріблястим кільцем на плечі, та класичних штанів кольору сірого моху. Саме цей аутфіт, що, до речі, відкривав показ, став втіленням самої сутності лінійки: поєднань глибоких кольорів, гри фактур, форм, що нагадують морські хвилі; та, зрештою, дослідження дизайнеркою свого карибського коріння і власної ідентичності.
Аліса Єрмоленко, редакторка сайту