Символ дисципліни і зречення, чорний колір дає змогу дизайнерам працювати з формою, але не забувати про зміст.
На показі осінньо-зимової колекції Prada дизайнерка Міучча Прада розіграла ноктюрну історію нареченої Франкенштейна: моделі виходили на подіум у приталених двобортних пальтах, драпірованих сукнях-бюстьє з чорного вовняного сукна і важких черевиках на тракторній підошві. Чорний стає "новим чорним". У колекціях сезону багато варіацій цього кольору – від приглушених відтінків попелу і сажі до смальтового і вороного. В кінці нульових бум соціальних медіа відніс чорний одяг за межу модного фронту: Instagram-зірки воліють фотогенічні вбрання яскравих забарвлень, а чорну уніформу залишають скромним працівникам індустрії (так зазвичай одягаються стилісти, співробітники дизайнерських ательє і шоурумів). Нарешті ситуація змінюється.
Свою роль зіграло дебютне шоу Деніела Лі, нового креативного директора Bottega Veneta. Призначення правої руки Фібі Файло в італійський Дім обіцяло модному світові новий ривок у бік бежевої благовидності вбрань #oldceline. Замість цього дизайнер показав агресивну колекцію трикотажних суконь і брючних комплектів з важкої шкіри, що майже не мнеться. За мотивами спорядження для мотоциклетного спорту Лі створив ідеальний гардероб для зустрічі апокаліпсису. Одягнені в чорне, жінки на показі Bottega Veneta нагадували холоднокровних персонажів "Матриці".
В історії моди складно знайти більш політизований колір. Чорний увібрав всі можливі відтінки значень: релігійної аскези, урочистої жалоби і скандального присмаку БДСМ. Завдяки Іву Сен-Лорану і Клоду Монтана чорні смокінги і сукні-футляри з ідеальною посадкою стали символом жіночої влади над власним тілом задовго до течії #MeToo. У 1980-х і 1990-х суперечливу природу цього кольору досліджували японські авангардисти Рей Кавакубо і Йоджі Ямамото і бельгійці Мартін Марджела і Анн Демельмейстер. Концептуальний дизайн був реакцією на бонвіванську моду епохи: у відповідь на квіткові вбрання світ отримав складні чорні сукні-роби. Майже 30 років по тому ці конструкторські прийоми стали каноном і джерелом цитат для нового покоління дизайнерів, як і чорний колір – символом заперечення і обнулення історії.
Цього сезону строгі чорні вбрання за мотивами колекцій Гельмута Ланга з'являються у Atlein і Alexander Wang. Джонатан Андерсон у Loewe показує скульптурні інквізиторські пальта зі шкіряними комірами і манжетами. Натхненна творчістю художниці Луїзи Буржуа, дизайнерка Симон Роша складає чорний шовк і тюль у церемоніальні сукні-кокони.
Джон Гальяно у Maison Margiela протиставляє чорний колір галюциногенним цифровим принтам. Експерименти з вовняними тканинами приводять його до суворих пальт і туго приталених жакетів з нарочито збільшеними рукавами. Єдиним декором на них стають білі стежки "робочої" намітки.
З тим же архітектурним нахилом працює Демна Гвасалія в Balenciaga. Глухий чорний колір не відволікає від конструктивних деталей: у жакетах прямого крою дизайнер будує рукави зі збільшеною проймою – вони надають "корпоративним" костюмним двійкам зухвалого футуристичного вигляду.
Для Рей Кавакубо чорний колір має майже сакральне значення. Нову колекцію Comme des Garçons вона побудувала за принципом театру тіней: кожне вбрання – немов скульптура, зібрана з мережива, іскристої бахроми або промислового вінілу. У рідкісних для Comme des Garçons пояснювальних записках до шоу йдеться: "Безліч блідих тіней, згущуючись, народжують могутні речі". У пошуках нових значень чорний колір допомагає дизайнерові відкинути зайве – і дістатися до суті.
Текст: Веня Брикалін