Модель і молода мама Олена Гайваненко-Киперман перебралася до Женеви разом з сім'єю – і відкрила для себе це місто по-новому.
Вперше я потрапила до Женеви 2012 року. До цього жила в Нью-Йорку, де модельна кар'єра і модні вечірки не давали нудьгувати. Контрастнішу зміну декорацій годі й придумати. У Женеві все інакше: темп, звички містян, їхній замкнутий спосіб життя. Спочатку я прогулювалася містом майже в повній тиші (тут тихо навіть у найжвавіших кварталах) і здивовано озиралася на всі боки – здавалося, що десь поруч є життя, яке я не помічаю або про яке поки просто не знаю.
З тих пір ми бували в Женеві сім'єю. Зупинялися в La Reserve, міському курорті з колекції французького готельєра Мішеля Ребьє. Комплекс з власним спа розміщений в найбільш мальовничій частині міста – 4 гектарах парку на березі Женевського озера (тут навіть є власне річкове таксі, на якому можна дістатися до центру міста), далеко видніється вершина гори Монблан. До сих пір люблю це місце, і у вихідні ми з сім'єю і друзями часто там відпочиваємо. У La Reserve довершений бар з нетиповим для Швейцарії африканським інтер'єром і єдиний в Женеві китайський ресторан Tsé Fung із зіркою Мішлен.
Коли переїхали до Женеви, то оселилися в будинку XIX століття в історичному центрі. Звідти почалося моє справжнє знайомство з містом. Я адаптувалася до його спокійного ритму і почала розуміти шарм місцевого життя – нейспішний і розмірений. Так починаєш звертати увагу на прості, але цінні речі: мальовничу природу, чисту воду і свіже гірське повітря.
Женева – місто, що відкриває свої секрети з небажанням. Щоб не збожеволіти від нудьги, потрібно знати таємні адреси і складати з них власні маршрути. Я люблю починати день з чашки кави у крамниці з випічкою Lipp або в кафе Slatkine. Іноді прогулююся до желатерії Manu – за улюбленим морозивом з рикотою та інжиром. З дітьми часто буваємо в парку Жой де Віф, а потім можемо зайти в естетський книжковий магазин La Dispersion поруч з фондом сучасного мистецтва FMAC або в музичну крамницю Bongo Joe. Тут зібрані колекційні CD і вініл, і нерідко проводять вечірки для своїх. Про нічне життя в Женеві майже не чули – клубів тут, як таких, немає. Зате постійно влаштовують звані вечері і благодійні бали, найпопулярніший з яких – бал Червоного Хреста.
Містяни чи то жартома, чи то серйозно говорять, що в Женеві найвищий в Європі коефіцієнт мішленівських зірок на душу населення. Тут смачне все – від фермерської їжі до страв високої кухні, тому істерії з приводу їжі "без ГМО" та безглютенової дієти ніхто не влаштовує. За свіжими сезонними овочами та фруктами вирушають на ринок – наприклад, на недільний ярмарок на церковній площі в районі Каруж або на ринок Ферні-Вольтер на північ від Женеви.
Швейцарці люблять поїсти, але вміють себе стримувати. Ресторанів тут хоч греблю гати, і всі вони по-своєму чудові. Я полюбила Auberge du Lion d'Or із зіркою Мішлен – він розміщений за містом, у містечку Колоньї. Іноді ми їздимо туди зі старшим сином Левом після шкільних занять. Італійський ресторан Il Vertilo збудований за річкою Ар у напрямку Франції – поки він не на вустах у всіх, але це – справа часу. Найкращі суші в Женеві – в японському Sauan на центральній набережній. Ідеальні місця для зустрічей – недавно відчинений бар з вином і закусками Bombar, латиноамериканський ресторан Alma, італійський Osteria della Bottega і Le Flacon, теж відзначений "Мішленом".
Традиційна швейцарська кухня досить важка і зі здоровим способом життя має мало спільного. Взимку тут настає сезон фондю і розплавленого сиру раклет. З Німеччини в місцеву кухню перекочували жирні сосиски і горщики з тушкованим м'ясом і овочами. У Женеві популярні решти – настільки ж смачні, наскільки і жирні деруни з картоплі. Але ми з дітьми воліємо їсти місцеву рибку перш – за легендою, її ловлять тут же, в Женевському озері.
У вихідні місто завмирає: магазини закриваються о 18:30, а багато ресторанів не працюють взагалі. У цей час всі благородні місцеві жителі виїжджають у гори або на море. Одна з переваг міста – його місцерозташування: Женева перебуває в самому центрі Європи і в будь-яку її точку дістатися звідси дуже просто. Влітку жителі міста вирушають на Лазурне узбережжя, а взимку – в Церматт або на гірські схили Межева.
Місцеві жителі, як і заведено у протестантів, не хизуються своїми статками. Тут живуть у багатих будинках, їздять на дорогих машинах, але одягаються непомітно: рваних футболок, як у Лос-Анджелесі, не носять, але впізнати мільйонера можна тільки по годиннику або формі блискавки на кашеміровій куртці Franck Namani. Витрачають тут в основному на годинники (звичайно ж!) і діаманти, із задоволенням купують твори мистецтва. У Женеві їх продають місцеві комерційні галереї: Artvera's, Truth and Consequences і Galerie Sébastien Bertrand, є і представництво Gagosian. Але справжнім мисливцям за шедеврами краще вирушати до Цюріха: там ринок розвинений краще.
У самій Женеві напрочуд скромні музейні фонди – навіть центр сучасного мистецтва дуже стриманий. Ми з сім'єю найбільше любимо збори азіатського мистецтва в Fondation Baur та захопливу колекцію ар-брют в однойменному музеї в Лозанні. Осторонь стоїть музей Patek Philippe. Коли гуляєш його залами, хочеться сказати спасибі Жану Кальвіну за те, що в годинниковому мистецтві він побачив практичне призначення – і дав йому путівку в життя.
Особливе місце в Женеві – богемний Каруж. Сюди подаються, щоб провести вечір п'ятниці або на вихідні: пити вино, їсти артизанальний шоколад і бродити маленькими незалежними галереями. Це район художників і їхніх майстерень – у вітринах можна побачити ювелірів, шкіряників і керамістів, що створюють свої твори. Одне з моїх улюблених місць – стара майстерня годинникаря Жана Казеса. Він споруджує дивовижні механізми з металевих шестерень, кілець і підвісів. Багато хто знає його за найбільшим настінним годинником у світі – побачити його можна в будівлі готелю Cornavin. У таких випадкових відкриттях – вся чарівність Женеви. Чим більше їх, тим сильніше прив'язуєшся до цього міста.