За 10 років на чолі жіночого підрозділу Louis Vuitton дизайнер Ніколя Жеск’єр створив новий словник кодів Дому, філігранно поєднуючи минуле та майбутнє.
Осінньо-зимова колекція Louis Vuitton, яку в березні цього року традиційно представили у внутрішньому дворі паризького Лувру, ознаменувала десятиліття роботи Ніколя Жескʼєра на посаді креативного директора жіночого підрозділу Дому. Це значний термін за будь-якими стандартами та винятковий з огляду на те, що плинність талантів в індустрії моди прискорюється рік у рік. В ювілейному шоу дизайнер сміливо заглядає в майбутнє і віддає данину минулому – цитуючи знакові речі з попередніх колекцій: сукні-футляри поверх атлетичних водолазок, архітектурні пальта та, звісно, культові сумки Louis Vuitton.
За кілька місяців до шоу Жеск’єр спостерігає за кастингом моделей у штаб-квартирі Дому. "Привіт, Сашо!" – вітає він британську модель Сашу Квенбі, вдягнену в пурпуровий топ із бантом та об’ємні штани-джодхпури. Квенбі дефілює імпровізованим подіумом у центрі зали. Робоча студія Жескʼєра світла і простора, з вишуканим килимовим покриттям кремового кольору. По периметру – металеві полиці, на яких вишикувались різнокольорові сумки Louis Vuitton. Ніколя працює в оточенні своїх радників: кастинг-директорки Ешлі Брокоу, директора з дизайну та іміджу Дому Флорана Буономано і Марі-Амелі Сове, стилістки та редакторки, яка співпрацює з дизайнером уже близько 30 років.
Жескʼєр підтягнутий та жвавий, з ніжно-блакитними очима і копицею темно-каштанового волосся, яке в молодості було довгим, а зараз охайно підстрижене та гладко вкладене. Йому 53, він носить коротку темну бороду й вуса, з яких проглядає сивина. В останні роки гардероб дизайнера став надзвичайно скромним: об’ємні, якісно пошиті світшоти (переважно чорні), повсякденні штани, кросівки Nike ACG нейтральних кольорів (під час інтерв’ю – сірі). Разом із Брокоу, Буономано і Сове він сидить за широким столом, на колоні поруч висить величезна пінопластова дошка з фотографіями. Моделі дефілюють у черевиках Louis Vuitton, замість одягу вони задрапіровані у шматки тканини з принтами: більшість речей із нової колекції ще не готові, тому манекенниці вдягнені в бутафорські вироби, які імітують обʼєм і силует майбутнього вбрання. Такий прискіпливий спосіб моделювання не є звичним, але свідчить про високі стандарти та безкомпромісний підхід найбільшого світового бренду. Ювілейний показ Жеск’єра має зібрати 4 000 гостей, онлайн його побачать приблизно пів мільярда глядачів.
"Раніше мода належала дивакам", – зі сміхом каже мені Жеск’єр. Він починав кар’єру в 1990-х – тоді модні дизайнери вважалися аутсайдерами, до яких ставилися як до космічних прибульців. Тепер мода перетворилася на потужну машину, яку висвітлюють та оцінюють мільярди інстаграм-каналів, та на повноцінну частину індустрії розваг. Проте головний фокус – на показниках прибутковості. Жоден бренд в індустрії моди не показав таких темпів зростання, як Louis Vuitton, – і вже точно не досяг такого глобального успіху.
"Я не скажу, що сьогодні моя робота тотально відрізняється від того, чим я займався 10 років тому, але, звісно, вимоги до професії змінились", – констатує Жескʼєр. Торік до трьох флагманських жіночих колекцій Louis Vuitton – весняної, осінньої та круїзної, які створює дизайнер, – додали четверту – Voyager, орієнтовану здебільшого на азійські ринки, де спостерігається найбільше зростання. Фактично це новий погляд на поточну концепцію see now – buy now, коли речі, показані на подіумі, моментально доступні для купівлі. Відтепер Жескʼєр готує велику колекцію на березень, другу – на квітень, третю – на травень: шалене творче навантаження.
"Головне – впоратися з цим ритмом", – погоджується він. Працюючи над новою колекцією, прокидається о сьомій ("Безбожно рано", – каже Ніколя). Попереду день, забитий зустрічами, примірками та плануванням. "Студія розширилася, ательє зростає, і нам доводиться пристосовуватися до нових масштабів", – говорить дизайнер. Під час кожної нашої зустрічі він – з міцною кавою, іноді кілька чашок поспіль, – наче курець, який використовує недопалок для прикурювання наступної сигарети.
Жеск’єр починав кар’єру в 1990-х – тоді модні дизайнери вважалися аутсайдерами, до яких ставилися як до космічних прибульців. Тепер мода перетворилася на потужну машину, яку висвітлюють мільярди інстаграм-каналів
Вперше я писав про Ніколя Жескʼєра для Vogue з нагоди його приходу в Louis Vuitton після стрімкого злету в Balenciaga. Під час нашої зустрічі в Парижі він був привітним, але, як мені тоді здалося, на межі нервового зриву: занурений у свої думки, поводився стримано й зосереджено. На початку 2014 року дизайнер прагнув не просто створити колекцію, а розробити словник стилю і кодів, які б визначали його майбутнє в Домі, – це починання він тоді назвав "новим профілем" Louis Vuitton.
Спочатку мені було складно зрозуміти, що він мав на увазі, – допоки я не побачив його роботу на подіумі. У дебютній колекції для Louis Vuitton Жеск’єр підсумував моду минулого десятиліття – і намагався визначити курс на майбутнє. Він показав скульптурні та футуристичні образи з виразною лінією плеча, підкресленими вигинами корпусу, скроєні з нових вишуканих тканин. Подоли суконь та спідниць довжиною трохи за коліно доповнив короткими ботильйонами, що підкреслювали витончену форму ноги. Новий силует відображав геній дизайнера, який поєднує різні за стилем та провенансом елементи з незмінним паризьким шиком.
"Він прагнув сформулювати новий тип жіночності – емоційної та сильної особистості, – розповідає Жюльєн Доссена, колишній протеже та довірена особа дизайнера, а нині – креативний директор історичного паризького Дому Rabanne. – Це подобалось йому та пасувало Louis Vuitton". Незабаром цей образ був усюди – як і бренд. Коли Жеск’єр приєднався до Louis Vuitton, Дім заробляв дев’ять мільярдів доларів на рік. Минулого року продажі сягнули понад 20 мільярдів, це більш ніж половина загальних продажів групи LVMH, якій належить бренд. Вклад Жескʼєра в ці результати очевидний. Те, що 10 років тому вважалось новим силуетом, стало візитівкою найбільшої імперії розкоші.
Контракт Жеск’єра у Louis Vuitton, оновлений минулої осені, передбачає щонайменше ще п’ять років роботи на чолі Дому. Жеск’єр зробив собі ім’я в ті часи, коли після показу колекції слід було поспішати до газетного кіоску, щоб прочитати огляд критиків. Із появою соціальних мереж його позиції не похитнулись. Він керував Louis Vuitton, коли Бріжит Макрон брала участь у президентській кампанії чоловіка 2016-го. Наступними роками перша леді Франції незмінно вдягається в Louis Vuitton – сарторіальний символ французької майстерності та витонченості. (Дружба Жеск’єра з дружиною президента – він називає її Бріжит – за його словами, не стосується ні політики, ні бізнесу: "Вона завітала на показ, ми пішли пообідати – це була любов з першого погляду".)
"Він прагнув сформулювати новий тип жіночності – емоційної та сильної особистості. Це подобалось йому та пасувало Louis Vuitton"
Одного дня я йду з Жескʼєром до ательє, розташованого під його тимчасовим офісом, в елегантній будівлі у II арондисмані, – сюди Louis Vuitton переїхав, поки у штаб-квартирі на березі Сени триває ремонт. В ательє Louis Vuitton традиції поєднуються із сучасністю. Майстри об’єднані за групами: кравецтво, драпірування, трикотаж. Жескʼєр метушиться: "Я впевнений, зараз побачу те, чого ніколи не бачив!" – схвильовано звертається він до Маріо Лефранка, технічного директора жіночого ательє. Ніколя зупиняється помилуватися бежевою сукнею, дбайливо захованою в прозорий кофр. "Обожнюю", – коментує він. Знов зупиняється, щоб проконсультуватися з Марго Рошак Дефейс, головною помічницею та першою скрипкою в його оркестрі – вони працюють разом вже 22 роки. Він покликав її з собою, коли полишав студію Balenciaga, – як і кравчиню Крістель Арбефей: "У них чарівні руки. Вони можуть робити все що завгодно".
Працюючи над ювілейним шоу, дизайнер радився з майстрами свого ательє щодо того, які з колишніх робіт витримали випробування часом. Почав експериментувати з речами – чи може зимове пальто з минулого сезону стати вечірньою сукнею? "Це гра в підказки, яку може розпізнати знавець, – каже він. – Новачок – навряд. Але можна вгадати стиль". Деякі силуети виявилися навіть цікавішими, ніж п’ять чи сім років тому, – настав час переосмислити їх наново: "Мені знадобилося десять років і ювілейний показ, щоб відчути себе справжнім господарем у цьому Домі".
Навесні 2022-го, повертаючись після локдауну до формату фізичних показів, для презентації круїзної колекції команда Louis Vuitton обрала кампус Інституту Сoлка з біологічних досліджень, спроєктований Луїсом Каном на приморському урвищі в Ла-Хої на тихоокеанському узбережжі. Для Жескʼєра це шоу стало одним із найулюбленіших у кар’єрі. Досвід життя в мальовничій Каліфорнії, де він проводив час зі своїм бойфрендом, маркетологом Дрю Кузе, під час пандемії, змінив його уявлення про розкіш.
"Йому завжди була притаманна манера перевертати все з ніг на голову, – пояснює Сове. – Він чимось надихається, але згодом перетворює початкову ідею на щось геть інше". У Balenciaga так було з топами зі шлярками, натхненими модою XVIII століття, які дизайнер поєднував з ультракороткими спідницями та штанами-дудочками: парадоксальний мікс історизму та урбаністичного шику. У Louis Vuitton з’явилися парадні фраки в парі з космічними кросівками.
Десять років тому Жескʼєр показав першу круїзну колекцію в Монако, на скелі з краєвидом на порт Монте-Карло. Цьогоріч він запланував її показ у парку Гуель у Барселоні напередодні вітрильних перегонів "Кубку Америки" – для круїзного показу Louis Vuitton вдалося на один день перекрити весь парк. Доріжка до внутрішнього дворика була встелена килимом земляного відтінку. У залі "Гіпостиль" влаштували подіум і розставили хвилясті білі лавки в стилі Гауді.
За кілька годин до початку шоу Жескʼєр сідає на одне з глядацьких місць – оточений Брокоу, Буономано, Сове та іншими членами команди. Схвильований: вранці він спіткнувся і, намагаючись не впасти, розтягнув сухожилля на згині вказівного пальця руки, якою малює. Під час репетиції в парку Гуель починає грати музика. Моделі виходять на подіум у крислатих капелюхах, версії сомбреро кордобе – як реверанс Жескʼєра Каталонії та навколишній архітектурі. Ідея з капелюхами перетворює репетицію на катастрофу. День ясний, але вітряний, тож коли перша модель розвертається на подіумі, порив вітру зриває убір з її голови. До появи зіркових гостей залишаються лічені години – Буономано разом із Даффі, головним стилістом зачісок на шоу, чаклують над капелюхами в тимчасовому наметі. Складність у тому, що в кожної моделі різне волосся – довге, коротке, кучеряве, тонке. Комусь вузькі стрічки, пришиті до капелюхів, вплітають у волосся, іншим кріплять сомбреро за допомогою безлічі шпильок.
Тим часом прибувають гості. Серед них давні подруги дизайнера – режисерка Ава Дюверней, актриси Дженніфер Коннеллі, Хлоя Грейс Морец та Софі Тернер. Починається шоу. Під композицію Гері Ньюмана Music for Chameleons на подіум виходить перша модель: крислатий капелюх, протисонцеві окуляри, обтисла туніка з комірцем у фірмовому стилі Louis Vuitton. За нею зʼявляється друга: бежеві капелюх, жакет, штани-дудочки і яскрава в жескʼєрівському стилі деталь – чоботи кольору райдужного опалу.
Перша леді Франції Бріжит Макрон незмінно вдягається в Louis Vuitton – сарторіальний символ французької майстерності та витонченості.
"Іноді я бачу, як він починає сюжет в одному показі й далі розвиває його в наступних", – зауважує після показу Дюверней. Той самий фірмовий "профіль", вигаданий дизайнером на початку роботи в Домі, змінюється й еволюціонує – завдяки використанню експериментальних матеріалів та новим способам їхньої обробки, багатошаровості, драпіруванню. Показ закінчується оваціями. Жескʼєр, одягнений у чорний світшот, чорні робочі штани й чорні кросівки Nike, пробігає подіумом, підморгуючи гостям.
За кілька тижнів я зустрічаюся з ним у люксі Скотта Фіцджеральда в паризькому готелі Ritz, де він оселився на час ремонту у своїй квартирі. "Я маю звільнити місце для того, що буде далі, – каже Жескʼєр, маючи на увазі своє особисте життя і роботу. – Крім того, я почав дослідження для майбутньої колекції". Для дизайнера воно зазвичай передбачає складання списків ідей, блукання галереями та вінтажними крамницями і роботу над ескізами. Шлях від окреслення задуму до готової колекції може тривати кілька сезонів, подекуди – роки. "Це пошук чогось, що бачиш тільки ти, – випадкового і красивого, – пояснює він. – Це те, що відчувається абсолютно поза контекстом, але має бути дотичним до історії Дому". Наразі Ніколя не має конкретних планів щодо життя після Louis Vuitton. Проте впевнений: допоки світ дарує нові ідеї, він не зрадить свою професію.
Текст: Натан Геллер
Портрет: Justine Triet
Фото: Steven Meisel
Стиль: Grace Coddington
Зачіски: Guido Palau
Макіяж: Pat McGrath
Манікюр: Jin Soon Choi з використанням продуктів JinSoon Nails
Продакшн: Prodn
Кастинг: Ignacio Murillo
Моделі: Lulu Tenney @Ford Models, Sascha Rajasalu