Xто таке активні компоненти, як вони працюють і які засоби варто додати в косметичку, розповідає Наталія Деркач, засновниця швейцарського бренду Instytutum.
Категорія science-based skincare сьогодні активно розвивається, з'явилася ціла субкультура skintellectuals – споживачів, які добре розуміються на компонентах і їхньому впливі на шкіру, вміють читати етикетки, вибирають активні склади. "Активними" (actives) називають компоненти, ефективність яких доведена клінічними дослідженнями.
Якщо треба поліпшити колір обличчя, вирівняти тон і текстуру шкіри, то грамотна ексфоліація – рішення №1. Але не всі типи шкіри витримують абразивні скраби. Вирішать проблему альфа-гідрокислоти, які входять до основи хімічних пілінгів і безпечні навіть для чутливої шкіри – за умови правильно обраної концентрації.
Їх отримують з цукрової тростини, фруктів, кислого молока і зрілого вина. AHA-кислоти послаблюють зв'язки між лусочками рогового шару епідермісу, так забезпечують м'яке і ефективне відлущування.
Знайомство з ними краще почати із найм’якшої – гліколевої кислоти. Вона ефективна і для сухої, і для жирної шкіри. З усіх AHA у неї найнижча молекулярна маса, тому легко проникає у роговий шар і надає найбільш вираженого ефекту.
Засоби з кислотами посилюють чутливість до ультрафіолету, тому після них важливо користуватися сонцезахисними засобами з SPF50.
У вітаміну С – сильна антиоксидантна та протизапальна дії, він допомагає розгладити шкіру, освітлити і вирівняти тон обличчя. У косметології його застосовують давно. Але при цьому з 100 компаній, які додають вітамін С до продуктів, тільки 3-5 використовують формули, які дійсно працюють. Чому так?
Вітамін С швидко окислюється і розпадається. Коли інгредієнт нестабільний – він а) не є ефективним і б) може викликати роздратування і почервоніння. Тому важливим є правильне упакування – тільки непрозорі флакони з помпою не дають вітаміну С окислюватися в складі продуктів.
Традиційно вітамін С водорозчинний, як аскорбінова кислота. Але зараз навчилися виробляти його жиророзчинну форму, THD Vitamin C. Варто звернути увагу на засоби саме з жиророзчинним С і не соромитися питати у виробника деталі, якщо сам він їх не розповідає. Річ у тім, що шкіра захищена водно-ліпідною мембраною, яка не дасть водорозчинним вітамінам С проникнути досить глибоко і дати очікуваний ефект. Більше того, жиророзчинний вітамін С приблизно в 50 разів сильніший за водорозчинний. Ну і, звичайно, важлива концентрація: оптимальна – 15%.
У косметології вже давно відомий ретинол – похідна вітаміну А, який використовують для підтримання здорового вигляду шкіри, лікування постакне, зменшення зморшок і ознак фотостаріння. Однак він часто викликає роздратування і не підходить для чутливої шкіри.
Гранактивний ретиноїд має ту ж встановлену клінічно ефективність, однак не викликає подразнень, діє більш м'яко і безпечно, ефективно бореться з ознаками передчасного старіння. Ретиноєва кислота (похідна вітаміну А) стимулює оновлення епітелію, синтез природного колагену і гіалуронової кислоти. Так, після тривалого використання засобів з гранактивним ретиноїдом шкіра набуває молодшого вигляду, стає пружною, а зморшки зменшуються.
Бакучіол став справжнім хітом і косметичним проривом минулого року. Його прозвали фіторетинолом і рослинним ботоксом. Це екстракт, який отримують з насіння і листя рослини Псоралея ліщинолиста. Бакучіол стимулює регенерацію шкіри через вплив на рецептори, чутливі до ретиноєвої кислоти, але при цьому її не містить. Він також стимулює вироблення колагену I, III і IV типу. Клінічно доведено, що засоби з бакучіолом протягом 12 днів зменшують зморшки і сліди гіперпігментації, роблять шкіру пружною і еластичною.
Головна перевага бакучіола в тому, що він не викликає подразнень, і, на відміну від ретинолу, ідеально підходить для чутливої шкіри. Ще одна сильна сторона компонента: він фотостабільний. Тому використовувати косметику з бакучіолом можна і вдень, навіть при яскравому сонці. А засоби, які містять одночасно і гранактивний ретиноїд, і бакучіол, творять справжню магію зі шкірою.
Синьо-зелені водорості (ціанобактерії) багаті на амінокислоти, мінерали і антиоксиданти, які добре захищають від діоксиду азоту, що міститься у вихлопних газах автівок і викидах електростанцій. Екстракт водоростей додають у денні креми, сироватки і сонцезахисні засоби, які обов'язково варто придбати мешканкам великих міст.
Про гіалуронку всім відомо давно. Вона добре зволожує і розгладжує зморшки завдяки здатності притягувати і утримувати воду, маса якої в тисячі разів більша за її власну. Але має значення і розмір її молекул.
Традиційно гіалуронова кислота складається з довгих молекулярних ланцюжків з великою масою (1000 кілодальтон і більше) і здатна тільки зволожувати і розгладжувати зморшки на поверхні шкіри. Тепер же вчені навчилися синтезувати гіалуронову кислоту з низькою і середньою молекулярною масою (до 1000 килодальтон), яка проникає у глибокі шари шкіри.
При комбінуванні чотирьох типів молекул кислота ефективніше взаємодіє з клітинами шкіри і компонентами позаклітинного матриксу, зволожує волокна колагену і еластину, створює під поверхнею шкіри насичену вологою губку, яка зберігає шкіру свіжою та еластичною, запобігає мікропошкодженням. А ще мультимолекулярна гіалуронова кислота стимулює природні механізми синтезу гіалуронової кислоти, що призводить до поліпшення стану епідермісу.
Така технологія повністю відновлює рівень зволоженості, утримує воду в шкірі до 24 годин і збільшує еластичність зсередини, допомагає розгладити зморшки і зміцнити слабку шкіру, а також поліпшити її текстуру.
Ніацинамід ще називають нікотинамідом і нікотиновою кислотою. Це похідна вітаміну B3, який міститься в тунці, арахісі і печінці. Компонент добре працює і з сухою, і з жирною шкірою, усуває ознаки передчасного старіння. До того ж він не комедогенний.
Ніацинамід відмінно бореться з гіперпігментацією, стимулює вироблення колагену, покращує захисні функції шкіри і зменшує дрібні зморшки. Він також знижує трансепідермальну втрату вологи, заспокоює і має протизапальну дію. Єдиний його мінус – у специфічному запаху, до якого доведеться звикнути.
Всі живі організми складаються з амінокислот, сполуки яких називаються або білками, або пептидами. Це залежить від довжини молекулярного ланцюга: якщо в молекулі більше 50 амінокислот – це білок, а менше – пептид. У невеликих кількостях вони містяться у всіх клітинах. Пептиди стимулюють біохімічні процеси в клітині, регулюють гормональну активність, активовують імунні реакції і стимулюють загоєння ран.
У доглядових засобах вони стимулюють синтез колагену і еластину, зменшують зморшки і роблять шкіру пружною, вирівнюють рельєф і стимулюють процеси регенерації, а отже відмінно прибирають дрібні недосконалості шкіри. Використання косметики з пептидами з молодого віку допоможе істотно уповільнити процеси старіння і відкласти застосування ін'єкційних і апаратних методик.