Вера, секс и ностальгия в коллекциях выпускников Королевской академии искусств

09 июня 2018

В этом году хореографию отчетного шоу fashion-отделения Королевской академии изящных искусств в Антверпене организовали по кругу. Высокий подиум в павильоне парка Spoor Noord соорудили в форме кольца с гигантским дискоболом по центру. Финальное шествие коллекций всех курсов напоминало великое перемещение народов или остромодное заселение Ноева ковчега.

Главная ценность показов Академии – коллекции студентов выпускного курса. Интересно, о чем и как говорят молодые дизайнеры. Между строк в их работах можно прочесть, чему обучает преподавательский состав под руководством Вальтера ван Байрендонка и Дирка ван Сана. Альма матер Мартина Марджелы, Академия развивает в студентах четкий и узнаваемый почерк. Тут воспитывают вкус к деконструкции, апсайклингу и – через них – к любопытным культурным и политическим комментариям. В этом году обошлось почти без сюрпризов – выпускники верно следовали высокому стилю Школы.

Kjell de Meeresman

За исключением, разве что, Кжеля де Меерсмана. Этот высокий светловолосый юноша в широкоплечем черном костюме сошел бы за модель Хельмута Ланга конца 90-х – начала нулевых. Примерно оттуда же его выпускная коллекция. Де Меерсман вдохновляется образом своей матери (в его детские годы она работала в банке) и бунтует против стерильных традиций концептуальной моды. Молодой дизайнер цитирует элементы офисного дресс-кода в строгих костюмах, но идет дальше, выпуская на подиум латексные трико, длинные шубы и платья из шифона в скандальный леопардовый принт. На шоу в Антверпене сексуально заряженная работа де Меерсмана смотрится троянским конем – так размашисто и откровенно здесь обычно не работают. Но риск оправдан: от неожиданного союза Донателлы Версаче и сержанта Рипли из киносаги о «Чужом» публика приходит в восторг.

Michael Gruca

На другой лад тему секса поднимает застенчивый Михаль Груца. В своей коллекции он исследует механизмы социальной маскировки. Подобно тому, как во время Первой и Второй мировых войн корпусы морских судов покрывали абстрактным камуфляжем, Груца закутывает субтильных парней в шелк и драпированный ситец в цветочные узоры. Так дизайнер пытается спрятать свой интерес к делам телесным. В его коллекции то тут, то там проглядывают сюжеты мужской эротики 70-х – манекенщики с закрытыми лицами и обнаженными торсами хорошо смотрелись бы в коллажах Пьера и Жиля. Похоже, Груца, выкладывающий на мужском теле наивные лоскутные узоры, это прекрасно знает.

Predrag Petrovic

Спорная маскулинность ярко проявилась в коллекции серба с мюнхенской пропиской Предрага Петровича. Дизайнер берется за восточноевропейский китч и сочиняет гардероб преступника-повесы XXI века. Видимо, фантазирует на тему современных героев романов Жана Жене. В представлении Петровича им могут пригодиться короткие куртки из искусственного меха, рваные топы из бабушкиного макраме и подстреленные брючные костюмы из переливчатого ламе и винила цвета фламинго. Остроумное жонглирование такими стилистическими находками вызывает улыбку – источник цитат и ход мыслей Предрага Петровича будут понятны всем, кто знаком со словом Perestroika.

Stefan Kartchev

Интересные параллели на эту тему можно найти в коллекции Стефана Карчева, интерна Вальтера ван Бейрендонка. Стефан играет с православным церковным костюмом, смешивая его со спортивными мотивами. Красочные комбинезоны и рясы из люрекса и ламе у Карчева напоминают экипировку для небесного мотокросса. Логотипы гоночных команд и их спонсоров дизайнер заменяет токсичными принтами с разрядами молний и рекламными объявлениями магов и целителей. Их Карчев помнит из детства, проведенного в Болгарии. В такой красочной обертке эзотерическое обещание счастья смотрится киберпанковской утопией.

Gennaro Genni Velotti

Итальянец Дженнаро Дженни Велотти в коллекции Libera пересказывает запутанный сюжет одноименного неаполитанского фильма –  историю о женщине, заточенной в мужское тело, и о ее высвобождении из этого тела. Дженнаро уже успел поработать с Nina Ricci, Zara и Raf Simons. Это видно по его выпускной коллекции – чувствуется уверенная рука оформившегося дизайнера. Велотти экспериментирует с плоским кроем монолитных жакетов и пальто ярких флуоресцентных цветов, распрыскивает на обнаженную кожу красную краску из пульверизатора. В общем, делает то, за что во всем мире любят бельгийскую школу. В его исполнении такие трюки смотрятся уместно и убедительно –  в этой одежде легко представить героинь Синди Шерман, возьмись они штудировать модные журналы. За стройную работу на тему мнимой и истинной идентичности Дженнаро получил самую высокую на курсе оценку жюри (в этом году его возглавил выпускник Академии Демна Гвасалия). Делать ставки – занятие неблагодарное, но все указывает на то, что имя Велотти надо запомнить.

Источник фото: Catwalking.com

Maison Martin Margiela · Веня Брыкалин ·

Еще в разделе Тенденции

Популярное