Креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло створює сексуальне та звабливе вбрання, надихаючись незалежним кінематографом і гедоністичним стилем життя Лос-Анджелеса.

Ентоні Ваккарелло не з тих дизайнерів, що в підлітковому віці обклеювали стіни своєї спальні сторінками з італійського Vogue. У світ моди він потрапив завдяки музиці – та візуальній культурі епохи MTV. Його героїнями були Бйорк у відео Violently Happy 1993 року і Мадонна, яка виходила на сцену в провокативному ніжно-рожевому корсеті з конусоподібним бра та костюмних штанах у класичну смужку авторства Жан-Поля Готьє під час туру Blond Ambition у 1990-му.

"Студентом я був не в захваті від Іва Сен-Лорана, – зізнається італо-бельгійський дизайнер, який наступного року відзначить десятиріччя на чолі паризького Дому Saint Laurent. – Його колекції здавалися мені старомодними, але давні клієнтки були віддані кутюрьє, і він шанував їх. Мені подобається переосмислювати ДНК бренду, враховуючи потреби сучасних жінок: наприклад, використовувати квіткові принти в костюмах для йоги з джерсі для типової завсідниці Erewhon (мережа елітних органічних супермаркетів у Лос-Анджелесі – Прим. ред.)".

Ми зустрічаємося сонячного ранку в саду легендарного готелю Chateau Marmont у Західному Голлівуді в оточенні пар із підтягнутими тілами, що неквапливо п’ють лате на вівсяному молоці. Ця частина міста з галасливими вечірками та запаркованими Lamborghini всіх кольорів веселки видається дизайнеру буфонадною, проте він має слабкість до тутешніх сніданків зі смажених яєць і нарізаного авокадо.

"Вбрання Saint Laurent ніколи не домінує над жінкою. Героїня Saint Laurent не перепрошує за те, ким є, – це і робить її по-справжньому спокусливою"

Ваккарелло виріс у Брюсселі в сім’ї сицилійців, живе в Парижі, а за натхненням двічі на рік приїздить до Лос-Анджелеса – зазвичай у березні й листопаді, щоб перепочити після Тижнів моди. "Тут зовсім інше життя, не таке, як у Франції, – каже він. – Я завжди любив це місто, його клімат й автентичну архітектуру 1950-х". Чотири роки тому в Каліфорнії народився його син Лука, і відтоді американські відпустки для Ентоні та Арно Мішо – чоловіка та творчого партнера дизайнера у студії Saint Laurent – стали традицією. Рік тому в Лос-Анджелесі з’явилася на світ їхня дочка Лола, і зв’язок із містом став іще міцнішим. Родина придбала просторий будинок на пагорбах району Брентвуд – "скляну коробку", що немов левітує над містом – авторства американського архітектора Крейґа Елвуда, який працював у середині ХХ століття. Наразі масштабну реновацію маєтку проводить студія Marmol Radziner, що спеціалізується на реставрації памʼяток модернізму.

Паралельно зі створенням власної сім’ї Ваккарелло розширює культурний вплив Дому моди, який очолює з 2016-го. Два роки тому за його ініціативи заснували продюсерську компанію Saint Laurent Productions, яка підтримує незалежних кінематографістів. Першими проєктами студії стали короткометражні фільми Педро Альмодовара та незавершена картина Жана-Люка Годара "Підставні війни". Торік компанія представила на Каннському кінофестивалі три стрічки: кримінальний мюзикл "Емілія Перес" Жака Одіяра, горор "Саван" Девіда Кроненберга та фентезійну драму "Партенопа" Паоло Соррентіно. Наприкінці минулого літа трагікомедію "Батько, мати, сестра, брат" Джима Джармуша показали у Венеції, а соціальна драма "Паркан" Клер Дені дебютувала на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Для кожного з цих проєктів ательє Ваккарелло створило костюми – продовжуючи традицію Іва Сен-Лорана, який свого часу розробив гардероб для Катрін Денев у титульній ролі в "Денній красуні" Луїса Бунюеля 1967 року. Увічнити Дім Saint Laurent в кінематографі Ентоні вважає своєю місією.

"Я працюю з режисерами, які сформували моє бачення світу, – каже Ваккарелло, – не для того, щоб віддячити їм, а щоб допомогти й надалі робити те, що вони вміють якнайкраще. Ми не знімаємо блокбастерів. Мене не приваблює Marvel. Я підтримую незалежне кіно – і водночас розширюю бренд Saint Laurent. Чудово робити шоу й рекламні кампанії, але вони одноразові. А кінокартини існуватимуть і за 20–30 років – з ім'ям Saint Laurent у титрах".

Ваккарелло розширює культурний вплив Дому моди, який очолює з 2016-го. За його ініціативи заснували продюсерську компанію Saint Laurent Productions, яка підтримує незалежних кінематографістів

Джим Джармуш отримав пропозицію співпраці від Saint Laurent Productions у 2021 році. Так з’явилася короткометражна стрічка "Французька вода", де режисер зібрав блискучий акторський склад – Джуліанну Мур, Шарлотту Генсбур, Індію Мур і Хлою Севіньї. Розпочинаючи роботу над стрічкою "Батько, мати, сестра, брат", він зв'язався з Ваккарелло. "З естетичної точки зору це була фантастична співпраця – Ентоні цілком довірився мені, – згадує Джармуш. – Я не беруся за роботу, якщо не маю повного художнього контролю. – А завдяки взаємодії з командою Saint Laurent у мене з’явився меценат епохи Відродження".

43-річний Ваккарелло з гордістю називає себе дизайнером старої школи. Каже, що не женеться за трендами і не заграє з тікток-зірками: "Я не бажаю бути "крутим". Не хочу постійно бути присутнім у соцмережах чи поп-ап-крамницях. Я завжди сприймав клієнтів Saint Laurent як людей із вишуканим смаком. Для мене черга біля "люксового" магазину аж ніяк не асоціюється з розкішшю".

Упродовж девʼяти років поміркованому й трохи сором’язливому дизайнеру вдається керувати одним із найвеличніших модних Домів – і зберігати майже тотальну приватність, на відміну від зірок на кшталт Джона Ґальяно чи Марка Джейкобса. Його важко уявити у витонченому та сексуально зарядженому вбранні власного дизайну: він почувається комфортно у простих футболках, робочих джинсах і зношених кросівках. "Я тепер батько, – пояснює Ваккарелло. – Не хочу зайвої уваги через помаранчеву сорочку з шортами".

Від початку своєї роботи в Saint Laurent він запрошував до співпраці митців, якими захоплюється. У 2020 році залучив аргентинського режисера Ґаспара Ное та іконічних французьких акторок Беатріс Даль і Шарлотту Генсбур до створення рекламної кампанії Дому. У проєктах Saint Laurent з’являлися Зої Кравіц, Хлоя Севіньї та Гвінет Пелтроу, моделі Гейлі Бібер і Френкі Рейдер. "Не інфлюенсерки, а особистості. Жінки, яким є що сказати", – наголошує дизайнер. Він вважає, що мода за своєю природою має бути елітарною: "Сподіваюся, цей світ знову стане ексклюзивним. Ми змусили людей повірити, що кожен має купити річ чи сумку великого Дому. Але, на мою думку, нам варто повертатися до класичного сприйняття розкоші. Демократизація вбиває саму ідею високої моди".

Ів Сен-Лоран прагнув створити для жінок класичний гардероб, "звільнивши їх від швидкоплинної моди". Ця формула спиралася на андрогінні коди Дому, завдяки яким кутюрʼє зробив собі ім’я: спокусливі смокінги, прагматичні костюмні двійки, тренчі, бушлати. Працюючи з велетенськими архівами Saint Laurent, Ваккарелло складає нову уніформу для витонченої жінки нашого часу – пропонує їй лаконічне, елегантно стримане і водночас звабливе вбрання. "Сен-Лоран залишив унікальну спадщину, – каже дизайнер. – Це завжди був одяг із родзинкою, яку визначає людина, що його носить, а не навпаки. Працювати з цим спадком та постійно осучаснювати його дуже легко".

Наприкінці червня дизайнер презентував чоловічу колекцію весна-літо 2026. Камерний показ відбувся в ротонді паризького музею сучасного мистецтва Bourse de Commerce. Центральною декорацією стала інсталяція французького художника Селеста Бурс’є-Мужено – круглий лазуровий басейн із двома сотнями плавучих порцелянових чаш, які, зіштовхуючись, утворювали імпровізовану симфонію. Навколо неї в супроводі фортепіано та струнних повільно дефілювали манекенники, вдягнені в об’ємні блискучі костюми зі скульптурними плечима та підкресленою талією. Сливові, теракотові й оливкові відтінки колекції перегукувалися зі стриманою палітрою жіночої лінії, представленої в Парижі у березні. Ваккарелло не змінює кардинально свій почерк: дизайнерські ідеї плавно перетікають з одного показу в інший. "Раніше чоловік, якого я одягав, здавався не таким впевненим, як героїня жіночих колекцій Saint Laurent, – розповів дизайнер після шоу. – Образно кажучи, досі головним протагоністом був її син, а тепер – коханець або друг. Гадаю, їм є про що поговорити за вечерею".

Колекції Ваккарелло оспівують тілесність і сексуальність – дизайнер часто звертається до шкіри та мережива. Одним із гітів його каденції в Saint Laurent стала провокативна сукня з молочного шовку із глибоким розрізом на стегні, яку польська супермодель Аня Рубік одягла на нью-йоркський Met Gala 2012 року. "Багато хто дивиться на його одяг і каже: "Це занадто сексуально". Але Ентоні зовсім не прагне цього ефекту, – переконана Рубік. – Це не відвертість заради відвертості. Його вбрання ніколи не домінує над жінкою. Героїня Saint Laurent не перепрошує за те, ким вона є, – і саме це робить її по-справжньому спокусливою".

"Магія моди – у здатності розпалити бажання. Вірю, що справжній успіх настає тоді, коли пропонуєш клієнтам те, про що вони ще навіть не мріяли"

Родина Ваккарелло емігрувала з Агрідженто, що на півдні Сицилії, до Брюсселя. Дизайнер із теплотою згадує дитинство – сповнених любові батьків та відчуття свободи робити все, що йому заманеться. Єдина дитина в сімʼї, він швидко навчився заводити друзів. Щороку Ентоні разом із татом, мамою, дідусем і бабусею відвідував Сицилію – італійська музика того часу й досі викликає в нього ностальгію. Тепер він щоліта оживляє ці спогади – у великому будинку поблизу сицилійського Ното, міста барокових будівель та мигдалевої граніти.

У юності Ентоні про сексуальність не говорили – ні в родині, ні в колі його друзів. "Це було щось на кшталт non-dit: ніби всі все знають, але мовчать, – згадує він. – Ти просто живеш своїм життям. Гадаю, батьки все чудово про мене розуміли, але ніколи не ставили запитань. Так було навіть зручніше – не треба було нічого пояснювати".

Він завжди любив моду, але ніколи не уявляв її своєю професією. "Брюссель – прагматичне місто, – каже Ваккарелло. – Зазвичай тут стають або юристом, або лікарем – вибір невеликий. Мабуть, саме тому у світі так багато бельгійських дизайнерів – від нудьги". У 18 років він вступив на юридичний факультет, бо був фанатом серіалу "Еллі Макбіл", американської комедії про адвокатів 1990-х. "Я ідеалізував цю професію, але швидко в ній розчарувався". За два роки подав документи до La Cambre – легендарної брюссельської школи моди, випускники якої нині очолюють французькі Доми: Матьє Блазі – Chanel, Жульєн Доссена – Rabanne, Ніколя Ді Феліче – Courrèges. "Мене надихнули готичні костюми Олів’є Тейскенса в музичному відео Мадонни Frozen 1998 року, – згадує Ентоні. – Я фанат співачки й подумав: якщо Тейскенс, випускник La Cambre, зміг її одягти, то й для мене є шанс".

Після випуску Ваккарелло доєднався до дизайнерського ательє Fendi в Римі – працював над ескізами хутряних пальт Карла Лагерфельда і паралельно започаткував іменний бренд. У 2013 році Донателла Версаче запросила його очолити Versus, демократичну лінію Versace – на цьому посту він змінив британця Джонатана Андерсона, який тоді став креативним директором Loewe. Паризький Дім Saint Laurent здавався молодому дизайнеру далеким міражем, хоча Ентоні добре знав: це єдине місце, заради якого він би відмовився від власної марки. Що й зробив, коли у 2016-му йому запропонували посаду креативного директора Дому, яку до того обіймав Еді Сліман.

Упродовж десяти років поміркованому й трохи сором’язливому Ваккарелло вдається керувати одним із найвеличніших модних Домів – і зберігати майже тотальну приватність

"Я навіть не уявляла інших кандидатів, – згадує Франческа Беллеттіні, тодішня президентка Saint Laurent, а нині СEO Gucci. – Робота Ентоні завжди вражала мене доречністю, чіткістю й позачасовістю. Але понад усе я хотіла знайти людину, здатну щиро втілювати цінності Дому – не повторювати історію, а влучно переосмислювати її. Ентоні з повагою ставиться до сутності Saint Laurent: свободи, вишуканості, пристрасті. Я прагнула не революції, а еволюції – і тієї ясності й послідовності, які дозволять історичному бренду розвиватися в довгостроковій перспективі".

Ми з Ваккарелло вечеряємо в Sushi Park – одному з його улюблених закладів Лос-Анджелеса, розташованому на другому поверсі непримітного торговельного центру на Сансет-Стріп. Зазвичай кулінарні критики ігнорують це місце, проте відмінна кухня вже багато років приваблює знаменитостей. "Частково я сам у цьому винен, – він напівжартома розповідає про папараці, які час від часу чатують із телеоб’єктивами назовні. – Я вперше запросив сюди Гейлі Бібер, а вона привела Кім і Кендалл. Тепер від камер немає відбою".

Студія Saint Laurent – найамбітніший із його проєктів поза межами власного ательє, але не єдиний. У приміщенні колишнього бутику Saint Laurent на рю де Гренель у Парижі Ваккарелло відкрив книгарню Babylone. Заснував книжкове видавництво SL Editions, яке спеціалізується на колекційних фото- та мистецьких альбомах. Цьогоріч дизайнер облаштував філію Sushi Park у підвалі оновленого флагманського магазину Saint Laurent Rive Droite на рю Сен-Оноре. Паризький заклад – набагато елегантніший за каліфорнійський: за каноном Saint Laurent гостей зустрічає приглушене освітлення та вишуканий інтер’єр у ноктюрній кольоровій гамі.

Ентоні розмірковує про нову весняно-літню жіночу колекцію Saint Laurent – за його словами, вона вийшла більш брутальною. Дизайнер навмисно використав насичену палітру – смоляно-чорний, темно-синій, драматичний антрацитовий. Останнім часом створювані ним колекції здавалися м’якими і грайливими – тепер він прагне повернути жінці Saint Laurent владу й контроль. Чи сподобається це публіці? Ваккарелло не переймається: впевнений у власному творчому баченні, він безкінечно поважає клієнтку Дому – і терпеливо чекає на неї. "Магія моди – у здатності розпалити бажання, – пояснює Ентоні. – Гонитва за трендами лише вбиває його. Я вірю: справжній успіх настає тоді, коли пропонуєш клієнтам те, про що вони ще навіть не мріяли. Бо насправді людині потрібно дуже мало: поїсти, сплатити комірне і бути добрим до своїх дітей. Спокусити її жадати чогось особливого – суть моєї роботи".

Фото: Annie Leibovitz

Текст: Роб Гаскелл

Зачіски: Lorenzo Martin

Макіяж: Georgie Eisdell

Грумінг: Jenna Nelson

Манікюр: Ashlie Johnson

Продакшн: AL Studio

Сет-дизайн: Mary Howard