Блог Тетяни Соловей: в пошуках кутюрного часу
На паризькому тижні Haute Couture високе шиття показують синхронно з колекціями високого ювелірного мистецтва. Можна підібрати і сукню, і парюру, і заодно порівняти масштаби змін в сусідніх галузях.
Пошуки нових форм майстерного і штучного вигляду жанру в останні роки відчувається особливо сильно. Вітринна сутність кутюра – інструмент дуже ефективний. Наприклад, на показі китайського модельєра Guo Pei (вона зробила сукню-яєчню для Ріанни на Met Gala 2015), досить слабкої колекції про зв'язок структури одягу і архітектури, кожна третя клієнтка-співвітчизниця сором'язливо ховала за перший ряд величезні пакети Dior і Chanel.
Пошуки нової купівельної аудиторії кутюра відбуваються постійно. Якісь бренди роблять більш тонкі версії трендів червоної доріжки на кшталт Ralph & Russo. У їх колекції осінь-зима 2018/2019 надмірна прозорість і відкритість поєднувалися з ідеально скроєними і збудованими речами. Манірні рюші доповнювали струмливі розрізи, а насичена колірна палітра в дусі 80-х об'єднувала канарковий жовтий, фіолетовий і глибоке декольте на подобу концепції. Schiaparelli на показі під трепет мушачих крилець в залитому вираженим рожевим холі Опери Гарньє представили ряд сюрреалістичних комплектів, ідеальних для вірусного виходу на наступний Met Gala або політичного висловлювання на червоній доріжці – наприклад, в рожевій масці фламінго для підтримки руху за жіночу рівність Чому б Джареду не зробити цього.
Schiaparelli
SchiaparelliНайпомітнішим висловлюванням на тему сучасного ставлення до кутюра стала, безумовно, колекція Valentino. І колекція, і показ здаються кураторським жестом, збудованим на зрозумілих цитатах, знайомих образах і ностальгії. Помпезні шлейфи, рукави буфф, важкі жаккарди, парадні оперні кейпи, шари розкішного шиття – глядачів кидали від відчуття захоплення до прустівської туги за епохою. Назви комплектів – знайомі і зовсім з різних культурних епох, від "Алхімії" до "Лайзи Мінеллі". Підкреслена навмисність стилю – класичний особняк Ротшильдів, оперна музика, розкішні історичні тканини і фасони, зачіски заввишки як укладка Марії Антуанетти – в ній, як у дзеркалі, відбилися як високі сподівання від володіння кутюрною річчю, так і нескінченні пошуки сенсу показів Haute Couture, які до моди стосунку давно не мають.
Valentino
ValentinoАльтернативна версія прочитання кутюра – новий проект екс-куратора і директора музею моди Galliera, Олів'є Сальяра. В межах студії @oliviersaillard він представив першу кутюрну колекцію трикотажних футболок, натхненну знахідками паризького модельєра 1930-х Мадам Гре. 2011 року він робив її сольну виставку в Музеї Бурделя, де порівняв точені сукні Madame Gres зі скульптурами. Друге звернення до її спадщини – такий же кураторський жест, у якому вимальовується прекрасне майбутнє. Все в проекті прекрасне – і зовнішність, і думки.
@oliviersaillard
@oliviersaillardДля його реалізації замовили онлайн сотні футболок XXL, з яких пошили серію трикотажних топів з кутюрним драпіруванням і плісе в стилі Мадам Гре. Назва колекції – "Бідна мода" (Moda Povera), показ її пройшов в студії Олів'є на дорослих моделях – в тому числі на дивовижно красивій Аксель Дое (нею окремо можна помилуватися на виставці "Маржела часів Hermes" в Музеї декоративного мистецтва – вона працювала фітінг-моделлю для Мартіна Маржели).
Кутюрною може стати проста дешева футболка; речам виробництва Haute Couture не потрібна червона доріжка – а цілком підійде і жива вулиця; довге життя вмілим petites mains. Всі ідеї, які проект транслює, – результат вдумливого і любовного вивчення кутюрної спадщини, а також вкрай іронічне висловлювання про сучасну ритейл-орієнтовану моду.
Ювелірний світ на тижні кутюра в Парижі приготував не менш ефектні відкриття. У цій більш консервативній – на загальну думку – галузі, експерименти з матеріалами і способом виробництва здатні перезавантажити уявлення про ювелірну прикрасу повністю. Коштовності, яким традиційно відводять інвестиційну або статусну роль, сьогодні можуть мати досить незвичний вигляд і тому вкрай цікаві.
"Сьогодні ми бачимо менше формальних приводів, ніж раніше. І взагалі ідея прикрас для належного випадку зустрічається все рідше. Справа в еволюції поглядів. Колись стиль Тутті-Фрутті через колір не вважали формальним, тепер це ювелірна класика", – пояснює директор по стилю і спадщині Cartier, П'єр Райнер, на презентації колекції Coloratura.
Вона повністю змінює уявлення про високоювелірні збори. У ній багато каменів поза "великою четвіркою" (смарагд, сапфір, діамант, рубін) – так що є багато прикрас в несподіваних пастельних тонах або поєднань абсолютно фантастично сміливих – до того таких, що не використовуються ні в класиці, ні навіть в біжутерії. Наприклад, як в браслеті Chimera. На голові міфічної тварини, що кусає себе за хвіст, красується вогненний опал. У ньому, як у дзеркалі, грає вся насичена палітра коштовностей: відтінків синього сапфіра, корала, лаймового хризоберилу, агата і білого діаманта. "Ми дивилися на молоду аудиторію – вона охочіше приймає щось нове", – додає П'єр.
Ювілейна колекція Boucheron абсолютно не вписується в образ ювілейного гала-концерту. Кольє з мотивом плюща Lierre Givré з титану з діамантами і молочним опалом, яке до того ж цитує знамените асиметричне кольє Point d'Interrogation 1879 року, майстри створювали по скані справжньою гілки рослини, і "ліпили" в 3D за формою шиї.
Головна прем'єра колекції – лінія Eternal flowers з 9 квіткових перснів – абсолютно виняткова. Пелюстки півоній, троянд, гортензій і анемона консервують складом без використання пігментів і хімічних компонентів, самі квіти скандують на медичному сканері. Після її повторюють в титані, на який наносять пелюстки і закріплюють новим шаром речовини. Неймовірна імітація природи (всі прожилки квітів помітні і ніби збільшені) надає персням гіпер- реального вигляду і в голові не вкладається. Про жанри ювелірної прикраси високого класу нагадує камінь в центрі – великий гранат, турмалін або сапфір до 10 карат. СЕО Boucheron Елен Кулі-Дюкен пояснює, що вони робили це не просто заради інновацій, а змін в індустрії: "Ми зробили ці персні не для тих, хто шукає однозначних інвестицій. Ця лінія для тих, хто хоче висловитися про свою артистичність, і купує прикраси як сучасне мистецтво, а не через ринкову вартість матеріалів".
Показником змін можна вважати колекцію Dior Dior Dior Віктуара де Кастелане, яка відзначає 20 років на посаді креативного директора ювелірного напрямку Будинку. Її стараннями клієнти привчилися до золота, покритого кислотними відтінками лаку, великих опалів і суцвіття різнокольорових каменів, масивних коктейльних перснів і складної спайки форм і стилів в одному виробі – всього того, що не вписується у звичне уявлення про інвестиційну привабливість коштовності, коли платять не за фантазію, а матеріал. Про готовність аудиторії до новизни свідчить простий факт: за день до презентації пресі в паризькому Музеї сучасного мистецтва з 65 прикрас Dior Dior Dior 40 вже були продані.
