Кирилл Коробков съездил на Мадагаскар, исследовал его столицу Антананариву, пляжный городок Мурундава – и написал о своем путешествии.
О Мадагаскаре слышали все, но он так далек от привычных широт, что приобрел некий мифический окрас. При слове "Мадагаскар" у меня в мыслях всплывали сказочные образы, фантазия рисовала диковинные картины экзотической жизни в дальней заморской стране. Но я решил проявить к острову и одноименному государству настоящий интерес и отправился в юго-западную часть Индийского океана, где открыл для себя колоритную страну, сформировавшуюся на стыке африканской и местной малагасийской традиций. Изоляция морем сформировала крайне своеобразную флору и фауну: некоторых представителей животного и растительного мира можно встретить только тут. Лемуры, баобабы, горбатые быки зебу – Мадагаскар вообще претендует на звание одного из самых недооцененных направлений во всем Южном полушарии.
Перед путешествием в любую африканскую страну у меня на душе всегда тревожно: как и многие, я привык считать Африку опасной для туристов. Но уже в аэропорту Антананариву я вижу хороший знак: у всех местных таксистов одинаковый, фиксированный тариф, причем вполне адекватный. Озираясь по сторонам, меняю деньги в единственном на весь аэропорт пункте обмена валют. Банковские карточки в стране хоть и в ходу, но на всю столицу установлено буквально несколько банкоматов. Все они находятся в центральных офисах международных банков, уличных банкоматов практически нет. При виде местных магазинов и ресторанов вопрос о том, принимают ли они к оплате карты, отпадает сам собой. На нашей планете еще немало мест, где деньги – это наличные купюры и ничего больше.
В зале прилета суета и хаос. Поняв, что цены у всех одинаковые, беру первого попавшегося таксиста и называю ему нужный адрес. Садимся в антикварный Renault 4 середины прошлого века. Поездка на автомобиле музейного возраста – именно то, что нужно, чтобы погрузиться в местную атмосферу и войти в ритм после перелета на сверхновом "Боинге" "Кенийских авиалиний". Напрягая память, воскрешаю университетские остатки так и непокоренного французского языка и завожу беседу с таксистом. Его английский примерно на том же уровне, что и мой французский, а значит, нам есть о чем поговорить. Ловлю себя на мысли о том, насколько разные и одновременно одинаковые люди живут на нашей планете. За совершенно отличной внешностью и чуждым бытом, который я наблюдаю вдоль дороги, скрываются привычные для нас проблемы и трудности. Таксист рассказывает о коррупции, нечестных выборах, несправедливом распределении доходов, бедности бедных и богатстве богатых. С пониманием киваю. Вся дорога от аэропорта до города напоминает проезд через одну большую деревню. Вокруг торговля, суета, голые и босые дети, отдыхающие в тени взрослые, стирка, приготовление еды, труд и даже сон. Уровень урбанизации на Мадагаскаре пока еще очень низок, вся жизнь протекает на улице, которая не разделена квартирами, магазинами, постройками, офисами, ресторанами и кафе.
Антананариву – столица островного государства Мадагаскар. Город основан в первой половине XVII века и в переводе с языка мерина означает "город тысячи воинов"
Население Антананариву насчитывает почти 1,5 млн человек
После французской оккупации городу осталась колониаль- ная архитектура
Первое большое здание на въезде в город – посольство США. Видимо, массивные, громоздкие посольские здания – часть внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов. Я давно заметил, что даже в самых удаленных уголках мира, с которыми Вашингтон, скорее всего, поддерживает чисто номинальные отношения, американское посольство все равно будет размером с квартал, а территория – ограждена высоченным забором. Внутри – идеально подстриженные газоны и порядок, сильно контрастирующий с картиной вокруг.
Окраины Антананариву, как это часто бывает в больших городах, начинаются с трущоб. Трущобы Мадагаскара мало чем отличаются от других африканских и азиатских: примитивные постройки, антисанитария, отсутствие водопровода, канализации и других элементарных удобств. Хотя, если среди живущих там людей нет упадничества, народ старается смотреть на невзгоды с улыбкой. Интерес к приезжим и иностранцам очень большой. Мадагаскар не избалован многочисленными туристами, заморский гость тут по-прежнему редкость. Я почувствовал, что этот интерес искренний, добрый. Большинство людей рады, что вы приехали посмотреть их страну.
Расплачиваюсь с водителем, выхожу из машины. Меня уже ждут продавцы сувениров, музыканты, попрошайки. В таких странах надо научиться не реагировать на всю эту суету. И дело не в черствости и безразличии к проблемам других, а в том, что иначе не получится перемещаться по городу: местные просто не дадут пройти. Краем глаза я все же пытаюсь оценить ассортимент. Много сувениров из вторсырья. Мой фаворит – бейсболка, сделанная из старых пивных банок. На козырьке и макушке можно прочитать названия марок пива, чьи банки пошли на этот головной убор. До сих пор жалею, что не купил себе такую кепку.
В центре Антананариву колониальная французская архитектура. Центральные кварталы расположены вокруг искусственного озера Аноси, которое когда-то имело форму сердца, но после ухода французов заболотилось, и его края теперь больше напоминают трясину. Французские дома и сейчас элегантны. Заметно, что европейцы старались обустроить свою жизнь и быт так, чтобы чувствовать себя как можно ближе к дому. Улицы, которые проходят неподалеку от бывшей резиденции генерал-губернатора, и сегодня выглядят так, словно это юг Франции, а не остров в Индийском океане. Естественная обшарпанность и разруха добавляют особого шарма. Прогулки по французским кварталам будоражат воображение, хочется фантазировать, представлять прошлое. Кроме архитектуры французы во всех своих бывших колониях оставили километровые столбы вдоль дорог, багеты и французский язык.
Мадагаскар – четвертый по величине остров мира после Гренландии, Новой Гвинеи и Борнео
Коренные жители на- зывают свою столицу Тана и проводят на улицах целые дни
В центре города, на площади Алкелия, есть гигантский рынок Зума – "пятница". Раньше торговать здесь можно было только по пятницам, сейчас – каждый день
На Мадагаскаре два официальных языка: малагасийский и французский. В быту люди больше пользуются коренным малагасийским языком, а вот официальные переписки и делопроизводство ведут преимущественно на французском. Английский на Мадагаскаре тоже знают, но значительно хуже. Знание даже нескольких десятков французских слов значительно облегчает мне поездку. Выучить что-то на малагасийском было бы еще лучше, но гораздо сложнее. По своему звучанию, сочетанию звуков и длине слов он очень далек от привычной для нас фонетики.
Кроме колониальных построек смотреть в Антананариву особо нечего. Вернее, там нет привычных достопримечательностей, так что я погрузился в саму жизнь. Я встречал рассвет у костра в компании таксистов, умудряясь общаться с ними, не зная ни одного общего языка, и наблюдал за экстренным тушением пожара, внезапно вспыхнувшего на главной сцене музыкального фестиваля. Я чуть не стал жертвой ограбления на рынке в 6 часов утра, а ночью того же дня объезжал все лучшие ночные клубы в компании случайных мадагаскарских тусовщиков, катающихся за рулем пьяными. Рядом на мотоцикле ехали их нетрезвые подружки.
Одно из самых ярких впечатлений от первых нескольких дней, проведенных в столице, – это холод. Вот уж чего я не ожидал, отправляясь на остров в южной части Индийского океана, так это холода. Я сильно удивился, обнаружив утром на термометре +10 оС под боком у Африки. Приходилось утепляться, надевать теплую кофту и ветровку. Никакого центрального отопления в Антананариву, разумеется, нет. Те, кто ночует на улице, жгут костры в железных бочках из-под машинного масла. Свет от этих огнищ – единственное освещение в городе в ночное время. С непривычки выглядит все это устрашающе и напоминает военные баррикады. Рядом с моим отелем каждую ночь сидел один и тот же набор взрослых проституток в ожидании неизвестно кого. Интереса к ним со стороны местных жителей я не заметил, а европейские постояльцы моей недешевой гостиницы были явно не готовы к таким знакомствам.
Мадагаскар – крупней- ший в мире произво- дитель и экспортер ванили
На Мадагаскаре есть три крупных озера: Алаутра, Кинкуни и Ихутри
С местными жителя- ми можно говорить на языке мерина (диалект малагасий- ского языка) или на французском
Хоть французы и дали независимость Мадагаскару более полувека назад, многие прибыльные бизнесы до сих пор остаются в их руках. Сотовая связь, банки, заправки, автосалоны, дорогие кафе и рестораны, отели – всем этим руководят экспаты из Европы, которых в последнее время все активнее теснят китайцы. Китайские инвесторы с каждым годом проявляют все больший интерес к Черному континенту, и вот уже китайские иероглифы можно встретить даже на Мадагаскаре.
В гастрономических вопросах лучше доверять французам. В Антананариву есть несколько премиальных ресторанов под французским руководством. Главная изюминка местной кухни – это блюда из мяса зебу. Зебу – разновидность быка, дальний родственник европейской коровы, визуально отличающийся от нее горбом на загривке и кожными складками между передними ногами. Зебу на Мадагаскаре – священное животное, но при этом его едят и приносят в жертву. Разводить зебу на острове считается престижным занятием. На вкус его мясо напоминает говядину, но жестче, волокнистее и менее жирное. Стейки и бургеры из зебу были достаточно неплохи, а вот суп из их хвостов я, честно говоря, вряд ли закажу снова.
После нескольких дней в столице я захотел к океану. Лучшие пляжи на острове – в небольшом прибрежном городке Мурундава (иногда пишут Морондава). И отсюда же удобно добираться до фантастической аллеи Баобабов. К тому же тут есть аэропорт и выполняется ежедневный рейс из столицы, избавляющий от многочасовой поездки через всю страну на старом местном автобусе или джипе. Мурундава расположена на берегу Мозамбикского пролива. По сути это одна большая деревня: пара-тройка центральных улиц и несколько перекрестков. Жизнь и инфраструктура тут еще проще, чем в Антананариву. Зато удаленность от внешнего мира гарантирует пустынные многокилометровые песчаные пляжи, которые я делил разве что с немногочисленными местными рыбаками да детьми, запускающими в оставшуюся после отлива воду самодельные модели судов. Кстати, тут же с рыбаками я договаривался об улове на ужин.
На Мадагаскаре встречается семь видов баобабов, в то время как в континентальной Африке – лишь один
Пляжи Мурундавы – километры коралловых рифов, теплого песка и старые рыбацкие шхуны, у которых получаются лучшие снимки для "Инстаграма"
Поезда на острове ежедневно курсируют между Антананариву и Амбатундразакой, Мурамангой, Анцирабе и доезжают до озера Алаутра
Часто Мадагаскар называют "красным островом" – из-за цвета местной почвы
На острове живут лемуры – одни из самых древних приматов на планете, в том числе и редкие предста- вители семейства лемуров – индри
В Мурундаве лучше всего жить в отеле Chez Maggie, которым занимается пожилой американец Гари. Объездив в свое время с турпоходами весь земной шар, он осел на западном побережье Мадагаскара и построил один из лучших отелей на острове. Гари в Мурундаве знают все. Chez Maggie стоит на первой береговой линии, его территория плавно переходит в пляж.
Кстати, еще один символ острова – лемуры, и они как раз обитают в часе езды от Мурундавы. Раньше лемуры жили по всему острову, а теперь остались только в национальных парках. Самые милые из приматов встречаются только на Мадагаскаре и на Коморских островах. Найти лемуров в естественной среде – непростая задача. Как скоро это получится сделать, не берутся прогнозировать даже опытные проводники. Когда же встреча состоялась, главное – избежать соблазна дотронуться до пушистого хвоста: такого поведения не поощряют ни лемуры, ни проводники.