Першою великою зупинкою нового модного місяця традиційно став Нью-Йорк. У шоу сезону весна-літо 2027 дизайнери не надто змагалися за вірусні моменти й гучні подіумні трюки. Замість цього головна увага знову була прикута до колекцій, незвичних локацій, кастингу та деталей, які легко пропустити під час першого перегляду шоу. Утім, без видовищ не обійшлося. Thom Browne перетворив подіум на світ гусениць, метеликів і жуків. Ulla Johnson провела показ просто неба біля Бруклінського мосту. Michael Kors запросив гостей до MoMA, а Tommy Hilfiger влаштував шоу в легендарному The Plaza. Серед моделей теж вистачало гучних імен: Джіджі Гадід відкрила показ Tommy Hilfiger, а Ромео Бекхем його закрив. Далі ми зібрали головні моменти Тижня моди в Нью-Йорку сезону весна-літо 2027, які варто побачити.
"Життя комах" у Thom Browne
Весняний показ Thom Browne нагадував мультфільм "Життя комах". Спочатку на подіум вийшла ціла рота гусениць. Вони кружляли навколо величезної лялечки, а згодом поступилися місцем метеликам, бджолам, бабкам і жукам. Комахи з'являлися і в самій колекції. Джмелів вишили на жакетах, бабок вплели у візерунок картатих пальт, а спідниці та корсети прикрасили цятками сонечок і крилами жуків. Головна думка зрозуміла: натхнення можна знайти будь-де. Тож наступного разу, коли побачите жука, можна згадати Thom Browne, а вже потім лякатися.
Ulla Johnson озеленює Нью-Йорк
Для показу Ulla Johnson обрала Gotham Park. Молоді дерева, трави й Бруклінський міст над ними стали природним продовженням колекції, у якій дизайнерка поєднала міський гардероб із романтичним настроєм. Сама Улла Джонсон назвала це "міською пастораллю". На подіумі були квіткові сукні з бахромою, костюми пастельних відтінків, невагомі сукні-комбінації та тренчі. Такий одяг однаково легко уявити і в Нью-Йорку, і на грецькому острові чи в Гемптонсі. Місце для показу Джонсон також обрала невипадково. Дизайнерка давно підтримує принципи сталого розвитку, а Gotham Park зараз переживає масштабне оновлення під керівництвом архітектурного бюро Field Operations. Колись тут збиралися скейтери, а тепер Джонсон планує передати парку 750 місцевих рослин і 12 дерев.
Взуття Евеліни Кривопуст в колекції AREA
Також у рамках Нью-Йоркського тижня моди дебютувала молода дизайнерка з Києва Евеліна Кривопуст. Разом у співпраці з брендом AREA Евеліна представила взуття "Barely there", яке ще з червня сколихнуло соцмережі прихильників моди. Колекція Ніколаса Аберна натхненна дитинством дизайнера: "Відчуття невинності було свого роду моїм натхненням".
У колекції весна-літо 2027 представлені яскраві відтінки індиго, айворі й помаранчевого. Образи доповнювало взуття 23-річної української дизайнерки з її випускної колекції "Un", показ якої стався у школі Polimoda у Флоренції раніше цього літа. "Я розробила це взуття повністю за моделлю своєї стопи", – ділиться Евеліна. У випускній колекції з Polimoda колготки й тонке мереживо стали лейтмотивом одягу, натхненого двозначністю консервативності костюмів в іконічному фільмі "Піаністка" з Ізабель Юппер. Для співпраці з AREA дизайнерка розробила мюлі з легкого білого й чорного мережива на підборах kitten-heels, що доповнювали радикалізовані кольори й силуети AREA.
Коннер Айвз повертається до Нью-Йорка
"Я завжди думав про показ у Нью-Йорку, і люди трохи з мене кепкували, тому що Нью-Йорк був для мене моїм Парижем", — розповів Коннер Айвз Vogue напередодні свого американського дебюту. Після перемоги дизайнера у BFC/Vogue Fashion Fund переїзд із Лондона до Нью-Йорка міг здатися несподіваним. Насправді Айвз замислився про американський показ ще наприкінці 2025 року. Дизайнер, який народився в окрузі Вестчестер штату Нью-Йорк тоді надовго повернувся додому через поновлення британської візи. Саме ця поїздка знову нагадала йому, наскільки його тягне до Америки. Коли Айвз почав готувати лютневий показ у Лондоні, він поділився ідеєю з генеральною директоркою BFC Лорою Вір, а згодом і з CFDA. Обидві організації допомогли організувати його дебют у США.
Колекцію дизайнер назвав Across the Pond і наповнив історичними та культурними референсами. Серед них ресторан The Grill, 60-та річниця знаменитого Black and White Ball Трумена Капоте та фільм Джонатана Глейзера "Народження" з Ніколь Кідман. Про Лондон на подіумі нагадували Ліла Мосс та Айріс Лоу. А серед гостей були батьки Айвза, його шкільний учитель мистецтва та кілька нинішніх учнів його школи. "Мені здається, я дійшов до моменту в кар'єрі, коли можу бути присутнім в обох цих світах. Довгий час я, мабуть, не думав, що це взагалі можливо", — сказав дизайнер.
Новий мінімалізм Calvin Klein Collection
Для показу Calvin Klein Collection Вероніка Леоні обрала величезний склад із червоної цегли в колишньому промисловому районі Мангеттена. Майже порожній простір відповідав настрою колекції, побудованої на простоті, функціональності та стриманості. "Прибирати все зайве, доки не залишиться лише необхідне", — так її головну ідею сформулювали в примітках до показу. У новому сезоні Леоні знову звернулася до американського мінімалізму, але додала йому більше чуттєвості. Легкий блиск шовку підкреслював рухи тіла, а насичений жовтий і яскраво-блакитний оживляли стриману палітру. Колекція залишилася мінімалістичною, але точно не одноманітною.
Michael Kors у MoMA
Мода й мистецтво знову опинилися поруч. Цього разу завдяки Майклу Корсу, який представив нову колекцію в саду MoMA. "Мені подобається спостерігати за тим, яких різних людей можна зустріти в музеї. Іноді вони не менш цікаві, ніж саме мистецтво", — сказав дизайнер напередодні показу. Саме звідси й головна героїня колекції: сучасна завсідниця галерей. Її міський гардероб складається з класичних чорних костюмів, пальт із живописною вишивкою, суконь із яскравими кольоровими деталями та речей з оптичними смугами.
Алекса Чанг на показі Tory Burch
На показі Tory Burch панувала майже зловісна атмосфера. Гості спускалися з-поміж скляних і сталевих веж Волл-стріт до Sunken Garden Ісаму Ногучі під вступну тему з фільму "Сяйво". Цей настрій перейшов і в колекцію. На подіумі з'явилися костюми з чітким кроєм, пальта з матової вовни та строгі твідові двійки. Одну з них одягнула Алекса Чанг. Проте суворістю все не обмежилося. "Розкіш та жіночність зустрічаються з американським прагматизмом", — пояснили в примітках до показу. Звідси костюми насичених коштовних відтінків із багатим оздобленням, шовкові сукні з плісуванням та масивні блискучі ремені. У результаті вийшов гардероб, який не вимагає обирати між красою та практичністю. Тут є речі, у яких можна опинитися в центрі уваги, і речі, які допомагають хоча б ненадовго від неї втекти.
Ромео, Ромео
У Нью-Йорку вистачає легендарних місць, але серед готелів мало хто може зрівнятися з The Plaza. Саме тут Томмі Гілфігер провів свій новий показ. Для шоу він обрав знаменитий Palm Court із мармуровими колонами та пальмами. Для самого дизайнера це місце особливе. Гілфігер разом із родиною кілька років жив у The Plaza. За цей час він встиг добре вивчити місцеву публіку: заможних мешканок Верхнього Мангеттена, які приходили сюди на обід, і модну молодь, яка з'являлася тут на вихідних.
Саме друга група стала головним орієнтиром нової колекції. Гілфігер освіжив препі-стиль, з яким працює вже понад 40 років. Об'ємні габардинові пальта, регбійні сорочки яскравих кольорів і поплінові сорочки були навмисно завеликими, ніби дісталися від старшого брата чи сестри. Образи доповнили сумками з шовкових хусток і в'язаними краватками. На подіумі теж зібралися сучасні It-kids. Джіджі Гадід відкрила показ, а Ромео Бекхем закрив його під літній хіт Dance у виконанні Slayyter.
Coach святкує 85-річчя
Святкові ковпаки, подарунки й конфеті: Coach виповнилося 85 років. На вечірці Стюарта Віверса гості, серед яких були Ель Феннінг і Трой Сіван, обговорювали тренди, які точно не хотіли б побачити ще через 85 років. Тим часом молодіжний оркестр із Бронкса й танцівники мали перенести гостей в атмосферу Studio 54. Завдання не з простих. На саму колекцію вплинули два дуже різні образи: Мег Раян у недооціненому фільмі нульових "Відбій" та костюм, у якому сам Віверс одружувався. Але головна думка вечора прозвучала не на подіумі, а з колонок: Love Is the Message гурту MFSB.
Романтика Ralph Lauren
Найшикарніше, що можна зробити під час Тижня моди, це провести показ поза офіційним розкладом. Саме так і вчинив Ральф Лорен. Новою колекцією дизайнер хотів "перевернути традиційні уявлення про шик". 86-річний класик американської моди, який досі носить університетські куртки краще за багатьох, цього разу звернувся до романтики. Лорен хотів показати одяг, який "оспівує винахідливість, оригінальність і характер". Так на подіумі з'явилися костюми та сукні з оборками, пір'ям і китицями. Декор рухався разом із моделями й додавав звичним для Ralph Lauren силуетам легкості та фантазійності.
За матеріалом vogue.co.uk