У Stella McCartney вышла первая мужская коллекция. Чем она хороша, рассказывает Татьяна Соловей.
Через 47 лет и 3 месяца после того, как для обложки альбома The Beatles "Abbey Road" был сделан знаменитый снимок музыкантов, идущих по зебре, на этой же улице в часовне методистов состоялась презентация первой мужской коллекции Стеллы Маккартни. Связь событий не родственная, и даже не территориальная (на Эбби-Роуд расположена студия звукозаписи, где создавался альбом и снималась его обложка), а прежде всего сарториальная. После окончания колледжа Central Saint Martins дизайнер стажировалась на главной улице мужского индпошива Сэвил-роу в ателье Edward Sexton – том самом, где Полу Маккартни шили костюм для съемки обложки альбома.
"Есть ли какие-то сарториальные тонкости в этой мужской линии? Нет. Это фирменный крой, приспособленный под prêt-a-porter, а не индивидуальный bespoke. Уместно говорить о влиянии эстетики мужского традиционного костюма на женскую линию, в которой есть много маскулинных двоек и пальто", – объясняют в парижском шоу-руме Stella McCartney.
Здесь все устроено так, чтобы донести до гостей одну простую мысль: не надо воспринимать моду слишком серьезно. Она – скорее способ сделать жизнь веселее: вот и будка для моментального фото на входе, вот винтажный игровой автомат с музыкой и стол для пинг-понга. Именно такое отношение к моде у Стеллы Маккартни. На показах женской коллекции, которые традиционно проходят в десять утра, дизайнер старается "взбодрить" инсайдеров – к примеру, взять саундтреком такую музыку, чтобы всем хотелось подпевать, или выпустить на подиум танцующих моделей. Такой же подход заявлен и в мужской коллекции. Об этом ее главный слоган – Members and Non Members Only, который можно встретить на шарфах и объемном трикотаже.
В дебютной мужской коллекции сезона весна-лето – 2017 много отсылок к Англии. Шарфы и парки футбольных фанатов, хиппующие родители (синяя туника – оттиск детского воспоминания: родители Стеллы Маккартни по очереди носили холщовую рубаху с этническим узором), лизергиновые оттенки "Люси в небесах с алмазами" в принтах, клетка "принц Уэльский" и укороченные в стиле 1960-х брюки – набор образов, которые дизайнер словно доставала из альбома семейных воспоминаний.
"То же, что я делаю в женской одежде, я повторила в мужской. Я хочу, чтобы в этих вещах люди чувствовали себя достаточно модными, но все же свободными – и могли оставаться самими собой", – комментирует Стелла запуск новой линии. Вопросы о мужской одежде ей начали поступать сразу же после презентации первой женской линии в 2001 году. Мужские и женские коллекции – как близкие родственники. Фантастические крылатые птицы на лопатках хлопковой мужской рубашки будто перелетели с круизных женских платьев. В куртках-бомберах и плащах из плотного песочного хлопка угадывается фирменная, будто на полразмера больше, посадка костюмов и верхней одежды. Мужские вещи очевидно заигрывают с кодами женственности в цвете и стилистике – немного нежно и цветочно, – но в этом не чувствуется никаких революционных гендерных высказываний, скорее юмор и приглашение не относиться к вещам слишком формально.
Если в коллекциях Стеллы и осталось место высказываниям, то иного масштаба. "Мы не проповедуем, но…" – так дизайнер любит начинать разговор о материалах в своих коллекциях. Она использует только органический хлопок (выращиваемый на циклической системе полива), регенерированный кашемир (из пряжи, которую получили из утилизированных текстильных остатков), созданные на основе переработанного сырья нейлон, полиэстер и резину для обуви. Вискозу производят из сертифицированной норвежской древесины, сырье перерабатывается в Германии, материал ткут в Италии. Аксессуары шьют из альтернативной кожи, основа которой – переработанный полиэстер, а верх – прочный вегетан, на 50 % состоящий из растительных волокон.
В кулуарах говорят, что общее sustainable направление Kering – результат влияния Стеллы на Франсуа Пино, который к 2025 году планирует сделать компанию образцом этически и экологически организованного производства товаров luxury.
Читайте также: