B двадцать лет я была обладательницей целой коллекции ароматов. Их было не меньше полусотни – новых, трендовых. Подруги всегда со мной советовались, на что стоит обратить внимание и что из парфюмерии купить в duty free. Теперь я понимаю, что в то время мои познания были легкими и поверхностными, как верхние ноты в пирамиде парфюмерной композиции.
Во время первой беременности я перестала пользоваться туалетной водой. Родилась дочь, за ней – вторая. Дети так сладко пахли, что синтетические запахи были лишними. Спустя четыре года я вернулась к своей коллекции – и очень удивилась. Любимые ароматы вызывали воспоминания, но больше мне не подходили.
За это время из бренд-менеджеров я перешла в бьюти-блогеры, потом стала бьюти-редактором женского портала. Косметика и парфюмерия стали частью моей работы. Коллеги со знанием дела рассуждали о нишевой парфюмерии, а я не была с ней знакома и понятия не имела, как должны звучать ветивер, сандаловое дерево и пачули.
Парфюмерных школ в Украине нет, но можно посещать мастер-классы и тематические вечера, которые проводят украинские парфюмеры. Свой первый ольфакторный опыт я получила летом прошлого года, когда записалась на тренинг молодого украинского парфюмера Дениса Хотоса. Занятие длилось три часа, с перерывом на воду и проветривание. Без чая и кофе, чтобы не отягощать обоняние. Я была самой неподготовленной из учениц: остальные шесть девушек уже умели различать ноты, улавливать некоторые их оттенки. Но больше всего меня поразило, какую емкую характеристику они могли дать аромату: "дерзкий парень" или "осыпавшийся со школьной доски белый мел". У меня так не получалось: все, что я могла сказать об аромате, – "свежий", "сладкий" или "восточный".
Хотос начал с того, что рассказал об истории парфюмерии и о том, чем отличаются натуральные ароматические вещества от синтетических. Первые получают из растений и смол без химического вмешательства в их структуру, вторые же – продукты химической переработки нефти и смол. На этикетке их обозначают сложными названиями вроде 1,3-диенил метаналь, цитронеллол и т. п. Натуральные и синтетические ароматы ведут себя по-разному. Первые на каждом человеке звучат по-своему: натуральные компоненты вступают в химическую реакцию с запахом тела, уникальным, как ДНК, и в результате образуется неповторимый аромат. Синтетика же безлика и на всех пахнет одинаково, уверен Хотос.
С этим не согласен известный украинский "нос" Богдан Зубченко: "Даже дистиллированная вода на разных людях пахнет иначе – просто потому, что запах тела у каждого свой, – говорит он. Дело в другом: часто синтетические компоненты – очень громкие, и полностью перебивают собственный аромат человека. Но бывает "синтетика" очень мягкая, нежная, изысканная, дорогая в производстве, как, например, дамасконы, использованные в классической Nahema Guerlain или иононы, традиционно используемые для создания аромата нежных фиалок. Если протестировать именно их, то они будут раскрываться на всех по-разному".
Зубченко рассказывает, что при производстве современных ароматов без химии все же не обходится: растворители нужны парфюмерам как вспомогательное орудие, чтобы добыть аромат. Даже при анфлераже, самом дорогом и известном со Средневековья способе добычи пахучих веществ с помощью натурального жира, использовали спирт. Сейчас вместо него пользуются более летучими синтетическими растворителями, чтобы не изменился начальный тон запаха. Поэтому справедливо говорить о том, что у аромата натуральный источник, а вот метод получения из него пахучих веществ – далеко не всегда. "Парфюмерная палитра обеднела бы на 80 %, если бы при производстве ароматов не использовали синтетические вещества.
Несмотря на эти откровения, отличить натуральный аромат от синтетического с ходу я так и не смогла. Мне еще предстояло учиться и учиться.
После опытов с натуральными и синтетическими ароматами Денис предложил послушать популярные ноты, среди которых я открыла для себя синтетическую молекулу Iso E Super. Ее добавляют во многие парфюмы, но часто выбирают и в качестве самостоятельного аромата на каждый день. В свое время ароматы Escentric Molecules, построенные вокруг одной-единственной Iso E Super, произвели фурор на рынке. Еще я узнала о молекуле "арбузный кетон", которая в современных парфюмах отвечает за легкость и свежесть наравне с цитрусовыми.
Денис Хотос выдал нам специальный штатив с ароматическими веществами и объяснил, как правильно их слушать. Например, распылив пахучую субстанцию на блоттер, нельзя сразу подносить его к носу: аромату нужно время, чтобы раскрыться. Надо немного подождать и начать слушать – легкими, короткими вдохами. Если аромат нанесли на запястье, его не растирают: это может нарушить композицию и последовательность нот.
После перерыва, когда мы освежили рецепторы, выпив по стакану воды, Денис предложил послушать моноароматы: ваниль, жженый сахар, мандарин, грейпфрут, бергамот, ветивер, дубовый мох и другие. Каждая участница выбрала понравившиеся запахи, из которых могла создать свой собственный аромат. Я люблю сладко-калорийные запахи, и первой потянулась за ванилью. Ее я смешала практически в равных пропорциях со сладковатой молекулой Iso E Super, а разбавить приторность решила апельсином и бергамотом. В конце подумала, что надо бы усадить композицию на что-то древесное, и добавила в пробирку несколько капель сандалового дерева. Все это время я чувствовала себя алхимиком – ни больше ни меньше. Но нахимичить что-то приличное не удалось. Моя композиция получилась сладкой и тягучей, похожей на густой кленовый сироп. Возможно, надо было смешивать ноты в других пропорциях или добавить больше фруктов и цветов. В тот вечер я ушла с урока, опьяненная этиловым спиртом и разочарованная. Казалось, мне не постичь благоухающую науку.
Разубедила меня в этом Елена Богомазова, парфюмерный стилист из Одессы. По ее словам, ольфакторный интеллект – способность ощущать тонкие различия в ароматной палитре – можно развить. К сожалению, за долгие годы своего существования человечество так и не создало универсального "ароматного словаря". Все в природе имеет свои свойства и характеристики, мы с легкостью можем описать любой предмет: его форму, цвет, размер, текстуру, а любимую мелодию легко записать при помощи нот, и лишь ароматы были незаслуженно забыты многие тысячелетия. Поэтому большинство людей не умеют воспринимать и описывать их: просто нет навыков. Многие известные парфюмеры – это выходцы из парфюмерных династий, их с детства учили ароматной грамоте. Например, Рамон Монегал, который не так давно придумал посвященный Украине аромат The New One, – парфюмер в четвертом поколении; Жан-Клод Эллена, штатный "нос" Дома Hermès и автор многих ароматов для Acqua di Parma и Frederic Malle, родился в семье парфюмеров, а его дочь Селин сейчас работает вместе с ним; Оливье Польж, автор почти 90 ароматов и парфюмер Chanel, – сын легендарного Жака Польжа, хранителя формулы Chanel № 5.
Усиливать остроту обоняния учат в лучших парфюмерных академиях мира, но можно заняться и самообразованием. Чтобы научиться слышать аромат и раскладывать его на ноты, нужно практиковаться. Для начала надо подготовить нос. Елена Богомазова рекомендует выпивать не менее полутора литров воды в сутки, чтобы защитить от пересыхания верхний слой обонятельного эпителия. Важный аспект – питание. Слабый нюх может быть следствием нехватки цинка в организме. Поэтому в рацион стоит включить бобовые, красное мясо, кедровые орехи, печень, гречку, пшеницу. Курение и алкоголь тоже угнетают рецепторы, так что от вредных привычек лучше отказаться.
Туалетная вода с нотами цветущей сакуры, японской груши, малины и белого мускуса Fan di Fendi Blossom, Fendi (лимитированный выпуск), 50 мл, 1339 грн
Вместо них парфюмеры советуют приобрести другие, полезные: вдыхать, анализировать и запоминать ароматы, которые нас окружают. Это не только ароматы цветов, специй, фруктов, ягод, деревьев, домашней еды или выпечки. Надо расширять свой ольфакторный диапазон, изучая непривычные запахи – например, запах метро, жженой сухой листвы или извести.
Но если с известью все понятно, то отыскать в мегаполисе запахи пачулей, тиаре, ветивера, дубового мха или, например, бобов тонка – сложно. Ценители парфюмерии советуют покупать эфирные масла и абсолюты. Продаются они в любой аптеке, но надо остерегаться подделок. Качественное масло стоит недешево, и проверить его можно, капнув на лист бумаги. Через некоторое время масло должно полностью исчезнуть или, если оно имеет природный цвет, оставить окрашенный след. Если на бумаге просвечивает жирное пятно – значит, эфирное масло разбавлено дешевым базовым.
Я тренирую обоняние так: наношу пару капель масла на запястье и в течение нескольких часов исследую аромат. Стараюсь проследить, как он раскрывается, как ведет себя в теплом помещении и на морозе, запоминаю все нюансы и, конечно, пытаюсь его охарактеризовать. Развивать ольфакторную память с помощью масел удобно еще и потому, что их можно использовать по назначению. Я, например, добавляю масла в кремы и устраиваю в сауне сеансы ароматерапии.
С экзотическими ароматами можно ознакомиться в осмотеке. Это место, где ароматы собраны, как книги в библиотеке. Первая и главная осмотека мира находится в Версале, и управляет ею внучатая племянница Жан-Поля Герлена – основательница марки Parfums de Nicolaï Патрисия де Николаи.
Еще одно упражнение на развитие обоняния, которое я сейчас практикую, – слушать аромат, одновременно изучая его парфюмерную пирамиду. Описания духов есть на портале fragrantica.com. Я слушаю аромат и стараюсь распознать хотя бы базовые ноты. Уже начинает получаться. Часто я захожу в парфюмерный магазин и слушаю несколько ароматов одной категории, например из семейства цветочно-фруктовых, пытаясь отследить, как звучит одна и та же нота в разных композициях. Так, у двух совершенно разных по настроению ароматов – La Vie Est Belle, Lancôme, и Honey, Marc Jacobs, – есть общая верхняя нота груши. Но если в первом случае я слышу сладкую карамелизированную грушу в десерте, то в Honey она звучит легче и прозрачнее.
Иногда мне начинает казаться, что изучение ароматов – неподъемная ноша. Собственно, если относиться к парфюмерии как науке, то это близко к правде. Но если не пытаться разделить композицию на ноты, а слушать ее целостное звучание, то все становится намного проще. Ведь главное в аромате – эмоции, которые он вызывает. Как говорит парфюмер марки Pantheon Паоло Фаделли, чтобы понять аромат, необходимо при первом вдохе дать волю воображению, не концентрируясь на парфюмерной композиции. "И тогда наш внутренний ольфакторный слушатель обязательно отыщет воспоминания, о которых ему нашепчет аромат".
Читайте также: Главные правила выбора парфюма при покупке