search Created with Sketch.
Suzy Menkes Международный редактор VOGUE
РУС ENG

Сьюзи Менкес на неделе Haute Couture в Париже: день второй

27 января 2015

Giambattista Valli: напоминание о Коко

"Я всегда выстраиваю свои коллекции вокруг женщины – и на этот раз это две женщины – Коко Шанель и Дженис Джоплин." Так сказал дизайнер Джамбаттиста Валли, рассказывая о своем двойном вдохновении за кулисами. 

На подиуме, украшенном цветочным ковром, проходило состязание элегантности – напоминанием о Коко были белые миловидные оборки и неброские черные вуали – и более спортивного образа со строгими брюками под платьями.

Это не было похоже на то, как одевалась бы толпа на Вудстоке, но маскулинный крой на контрасте с женственной миловидностью вылились в мощную комбинацию.

Коллекции Валли становятся все легче и воздушней. Каждый сезон, совершенствуя свои техники, он набирает очки в понимании того, как его молодая, стильная, интернациональная публика хочет одеваться. 

На дизайнере, возможно, лежит груз выплаты огромных счетов дома моды, который он финансирует самостоятельно. Но при этом у него есть свобода - над ним не довлеет наследие Дома с историей. 

Смесь, которую он создал из легкого декора, и способ, с помощью которого он заставляет органично двигаться моделей даже вмвечернее платье, разумен и искусен. Как и цветовая палитра – лимонный сорбет, самый бледный из оттенков малины и бледно-желтый – выглядят настолько хорошо, что их хочется съесть. На фоне более cущественной, но не менее привлекательной, вышивки, это неподдельно кутюрное предложение от дизайнера. 

И, так как образы Шанель то и дело появлялись в шоу, я вдруг подумала о Джамбаттиста где-то в далеком будущем, перемещающимся на территорию Коко. Сейчас это модная мысль... 

Dior: погружаясь в десятилетия

Показ Dior Couture стал переосмыслением кроя в течение нескольких исторических десятилетий моды: пышные юбки их 50-х, короткие, яркие. полосатые, напоминающие о 60-х годах. 

А может и безвкусных семидесятых? Комбинезоны с серебренным отливом и разноцветным жакардом соперничали за внимание публики с туфлями на небольшом прозрачном каблуке.

Созданная Рафом Симонсом коллекция для Christian Dior озадачила – ручная работа была настолько тонкой, что невольно задаешься вопросом, что за волшебные руки смогли пришить цветы к прозрачному пальто или создать вышку крохотным бисером на тонком кружеве из гипюра.

И когда модели спускались по покатому помосту, можно было все равно рассмотреть каждую полоску, каждое украшение – даже двойные кольца, которыми были затянуты хвосты моделей– все это произведения искусства. Гости в первых рядах, среди которых были Натали Портман и Бенжамен Мильпье, застывали в томительном ожидании следующего выхода.

Могло показаться, что показ проходил в духе ретро. Более того, его сопровождал голос Дэвида Боуи, отсылая к десятилетиям, когда он был на пике популярности.

Тем не менее, во всем этом был привкус современности. Даже пышные юбки, благодаря сочетанию с яркими спортивными топами, выглядели совершенно по-новому.

“Назад в прошлое. Я подумал, что было бы интересно объединить три десятилетия вместе: романтические пятидесятые, кураж шестидесятых, чувство свободы в семидесятых”, - сказал Раф за кулисами. Он имел ввиду последний сезон Haute Couture, в котором были затронуты темы от восемнадцатого века вплоть до высадки на луну.

Как в любом показе, тут были как динамичные, быстрые выходы, так и менее уверенные. Возможно, возведенные подмостки на подиуме намекали, процесс разработки главной идеи еще продолжается.

Я никогда не считала Рафа романтиком или декоратором – скорее архитектором. Тем не менее, пышные юбки были по-девичьи нежными. Они выглядели очень хорошо: широкие круглые очертания, плиссированная ткань, красивые оттенки травяно-зеленого, оранжевого, желтого, красного и морского-синего.

Нежные оттенки дополнялись резкими вкраплениями красок, например, на кислотных виниловых сапогах. Короткие юбки хорошо сочетались с лимонно-желтыми пальто. Плиссированные полосатые юбки, батфорты, как из фильма Barbarella – я даже засомневалась, не летал ли Диор в космос.

Хотя я считаю, что Раф Симонс не полностью достиг цели, чувствуется, что Дом находится на подъеме. Мсье Диор в обычной для себя манере подчеркнул бы это цветами. Нынешний дизайнер настроен более радикально. И хотя мне не подвернулся случай сходить в студию, я могу себе представить, что «маленькие ручки» – швеи, сейчас, как никогда, воодушевлены созданием новых вещей с вышивкой и пайетками.  

И комбинезоны. Так называемые оnesies были в моде всегда – так почему бы не сделать версию Haute Couture 21-го века?

Schiaparelli: совершенное будущее?

В первом ряду шоу сидела бывшая первая леди Франции Карла Бруни со своей хорошей подругой Фаридой Хелфой, а все помещение до самых окон, которые спроектировал дизайнер Жан-Поль Год для рекламы Chanel 1990-го года, было залито розовым светом

Все ключевые коды Скьяпарелли были на месте: идеальный крой, веселые шляпы, остроумные принты и платья, усыпанные бантами, словно множеством поцелуев.  

Но в этот второй день летнего кутюрного сезона не было названо имя дизайнера. И вся правда в том, что недостатка в нем вовсе  не было. 

Это шоу казалось менее историческим и более свежим, чем предыдущий римейк фирменного почерка Эльзы в исполнении Марко Занини - хотя ему нужно отдать должное за то, что он смог выбрать главные черты из творческого наследия и пестрой жизни Скьяп. 

Шоу открыл хорошо скроенный белый брючный костюм, расшитый булавками в качестве декора и марокканской шляпкой с кисточкой. За ним последовали несколько дневных нарядов c акцентом на спине - сзади они были украшены огромными бантами или отпечатками рук, обвитыми вокруг спины.  

Принты были позаимствованы из наследия Скьяпарелли: взрывающиеся звезды, заколотые булавками сердца, замок, вышитый на кармане и затененный эффект на атласе цвета травы. 

При этом в программке-аннотации к показу были перечислены все тонкости и сложности деталей, доказывая, что это кутюр. 

Здесь не хватало нового образа или какой-то очевидной ссылки на современный, цифровой мир – конечно, что-то вроде телефонных или компьютерных принтов выглядело бы слишком грубо, но, возможно, какой-то намек на наше время сюда идеально вписался. 

Но для этого нам понадобилось бы копнуть глубже и узнать об идеях и мыслях нового креативного директора. 

Но Диего Делла Валле, который стоит за возрождением марки Schiaparelli, уверен в том, что для создания коллекций достаточно книг, рисунков и другой архивной информации из жизни дизайнера, которая противостояла Коко Шанель в 1930-х. 

"Мы можем привлечь очень молодых дизайнеров, только закончивших колледж, но это все будет о совместной работе'', – сказал глава Дома перед показом. 

Такой подход сработал в этом сезоне. Но испытание для любого знаменитого бренда остается прежним: найти в благородном прошлом динамичное будущее. 

Фото: Indigital

показы · Неделя Haute Couture в Париже · Schiaparelli · Giambattista Valli · Сьюзи Менкес · Christian Dior ·