search Created with Sketch.
Suzy Menkes Международный редактор VOGUE
РУС ENG

Неделя моды в Париже: день шестой

30 сентября 2014

Уверенная женственность Stella McCartney

/>

“Переход из зимы в лето для меня всегда является своеобразной перезагрузкой. Я смотрю на хрупкость, на летнюю палитру, и думаю, как воплотить это в идею о том, что у женщины может присутствовать спокойная уверенность", - сказала Стелла Маккартни за кулисами.

Шоу, которое она показала, с кюлотами, погонами и вырезами, было не таким уж "спокойным". Но коллекция была уверенной и в ней присутствовало чувство свободы, когда модели выходили в спортивной одежде или колышущихся шелковых платьях. 


Вырезы присутствовали даже на том, что выглядело, как бежевая замша – актуальный тренд– но, конечно, в соответствии с этическими взглядами Стеллы, это были платья из ткани.

Дизайнер добавила цвет и узор - бледную клетку мадрас или акварельный микс цветов – которые, казалось, следуют общей тематике сезона весна-лето 2015, в котором феминизм превратился в женственность.  

Хотя видение Маккартни основано на ее личной истории, она прошла долгий путь как дизайнер и сейчас все вещи - как трикотажные, так и джинсовые выглядят крайне стильно. Вырезы, приоткрывающие тело, были особенно деликатными. Наверное, только сильная женщина-дизайнер может ассоциировать открытое тело со свободой, а не с соблазнением. 


Giambattista Valli: одобрение от Амаль

/>

"Это то, чем я на самом деле горжусь", – сказал непривычно стеснительный Джамбаттиста Валли, показывая нам свой смартфон и кликая на две картинки: первую – изображающую Амаль Аламуддин в ярком цветочном платье, выходящую из венецианской гондолы с новоявленным мужем Джорджем Клуни; на второй была Кейт Бланшетт на Кинофестивале в Цюрихе в белой сорочке и цветочной юбке.

Обе – в Valli Сouture.

/>

Джамбаттиста очень усердно работал над тем, чтобы выстроить бизнес, состоящий из трех линий. Последней была молодежная, которую он запустил в Милане в этом месяце.

Весенне-летняя коллекция ready-to-wear, которую дизайнер назвал "более концептуальной и индустриальной", была интригующей, поскольку почти каждый наряд – как платье с огромными аппликациями в виде листьев, так и наряд из гипюрового кружева – были декорированы объемными трехмерными деталями. />

/>

Этот эффект отобразился и в оформлении подиума, покрытого разными ковровыми текстурами - как подстриженными, так и более пушистыми. 

За кулисами Валли говорил об идее "искусства и ремесла", демонстрируя яркую пару брюк, созданную в технике макраме.

/>

/>

На подиуме было показано длинное белое платье с юбкой, ввязаной в сложную поверхность, или наряд  с каскадом вишневых цветов на блестящей атласной поверхности. 

Это, почти трехмерное впечатление, придало коллекции не только дополнительный уровень декора, но и незабываемые эмоции. 

 

Saint Laurent: Обычный гений

/>

Меня завораживают коллекции Эди Слимана для Saint Laurent, не только благодаря гипнотизирующим декорациям - в этом сезоне это была металлическая конструкция, на которую проецировались цвета радуги, светящиеся переливающимся светом, и не за подборку музыки, хотя двумя часами позже я все еще пела про себя "Un, deux, trois, Oh l? l?!". Певица Aleide пела это снова и снова, пока модели в неуклюжих туфлях на платформе и хрупких, слишком укороченных, открывающих грудь платьях, ходили по подиуму.  

Что меня интригует, так это мысль, что эта, вдохновлення 70-ми одежда выглядит дешево, даже безвкусно, с ее скудными формами и фальшивым блеском, но на самом деле она сделана из отличных материалов.

Это инверсия модной культуры, которая существовала с момента появления мерчандайзинга в моде - или даже раньше. Конечно, средневековые люди и даже древние римляне пытались копировать стиль тех, кто стоял выше по социальной лестнице. В 20-м веке изобретение нейлона позволило бедным выглядеть так, будто они носят шелк, да и стразы достаточно долго подражали бриллиантам.

Но здесь Эди Слиман делает все с точностью до наоборот.  "Дешевые" маленькие платья с вырезанными U-образными декольте – тренд, который гарантированно взорвет магазины средней руки в одно мгновение – на самом деле, это роскошные вещи, украшенные с большим мастерством

Объемные меховые жакеты, которые, как признался Эди за кулисами, прямо цитируют жакеты Ива Сен Лорана, когда-то шокировавшие в 70-х, поскольку были напоминанием о военном времени. Здесь, на подиуме, с пушистыми белыми перьями, они были очаровательны. С упругой замшей и кожаными куртками, элегантными костюмами в тонкую полоску, свитерами с люрексом и фейерверками вышивки на бархатном кейпе, Слиман вернулся ко дням славы YSL – так хорошо отображенным в недавнем фильме, Saint Laurent, который раскрыл жизнь дизайнера в 1960-х и 1970-х.

Слиман, выставка фотографии которого сейчас проходит в Pierre Berg?-Yves Saint Laurent Foundation в Париже, принял определенное видение того периода, взяв за основу фотоколлажи лос-анджелесского художника Роберта Хайнекена с 1963 по 1974.

Тонкая книжка, представленная публике, говорит о том, что художник переформатировал  "пара-фотографию": сюрреалистичные противопоставления и накладки сексуальных образов с журналами и страницами из газет. 

Выставку работ Хайнекена из MoMA в этом году показали в Hammer Museum в Лос-Анджелесе, где живет Слиман, и она явно стала одним из главных источников вдохновения для дизайнера.

/>

Концепция искусства, дающего пищу моде, стара как мир. Но как же это относится к бренду Saint Laurent и его имиджу на сезон весна-лето 2015?

Эди Слиман уловил на подиуме дух 70-х, который, по меркам моды, принадлежал Ив Сен Лорану. Дизайнер интерпретировал это в платьях с вишневым принтом, спадающих с одного плеча, полосатом мужском жакете (надетом с кожаными шортами), маленьком черном платье с вырезом и синем блейзере с золотыми пуговицами. Был даже тюрбан в стиле 40-х из коллекции YSL, которую в свое время опять таки посчитали безвкусным напоминанием о военных годах.  

Дизайнер пересмотрел его, как образ для молодой женщины, только переступившей порог сексуальности. И его публика, включающая легендарных музыкантов Ленни Кравитца, Пита Доэрти и участников группы Daft Punk, подбадривала Эди.

Это вещи, упрощенные для тех, кто предпочитает сложную моду. Но они выглядят доступными, что было намерением молодого Ива Сен Лорана, до того как бренд превратился в буржуазный рай. Я готова поспорить на пояс со стразами, что эти современные изобретения разлетятся из магазинов. И я заявляю, что Эди Слиман – гений переизобретения в Saint Laurent.



Ungaro: Ставьте деньги на сорочку

Ungaro ss 2015

Когда заканчиваются показы, семья и друзья часто спрашивают меня: "Что мы будем носить?"

Один раз в жизни, у меня есть ответ на этот надоедливый вопрос: "Ставьте на сорочку!" Это был великолепный сезон для мужских сорочек, которые являются единственной вещью, которая, днем или вечером, может трансформировать гардероб - и подход к нему.

Ungaro ss 2015

Ungaro ss 2015

Я думала о коллекции Ungaro от итальянского, дизайнера Фаусто Пульизи, работающего в стилстике Джанни Версаче. Думала о его гламурных платьях в духе 40-х, в цветах от желтого и алого до бирюзового, которые выглядели так, словно дизайнер мечтал о Голливуде. (Особенно со шляпами из плексигласса, которые сделал шляпник Стивен Джонс). 

Но когда Фаусто обыграл летнюю блузу, все стало на свои места. Одни сорочки были в голубую ковбойскую клетку, другие - в ярких желтых узорах, надетые просто, с пышными юбками на бедрах или мешковато с парой брюк, или даже удлинены до платья. Моей любимой вещью в коллекции была сорочка из хрустящего белого кружева. Самым шикарным образом был комбинезон, идеально сидящий от монашескогого воротничка до обтягивающих брюк.

Эмануель Унгаро создавал горячие, сексуальные вещи, посаженные по фигуре. Пульизи гораздо свободней. И этот его образ с сорочкой выглядел более современным, нежели платья с разрезами, подходящие исключительно для красной дорожки.

показы · коллекции · Stella McCartney · Giambattista Valli · Сьюзи Менкес · Неделя моды в Париже весна-лето 2015 ·