search Created with Sketch.
Suzy Menkes Международный редактор VOGUE
РУС ENG

Milan Fashion Week Fall 2015: Day One

26 февраля 2015

Gucci: Романтический чердачный шик

"Я пытаюсь придать поэтичности влиятельному, иконическому бренду. Меня на самом деле вдохновляют разные временные периоды, и это то, чего нам не хватает в моде," сказал Alessandro Michele за кулисами.

Это случилось прямо перед тем, как он показал свой романтический девичий образ, вкладывая свое бьющееся модное сердце в тонкие ткани, цветочные узоры, пальто с симпатичным декором на спине и меховые лоферы, которые, можно поспорить, уже обеспечили Gucci шквал заказов. Показ был абсолютно отличным от современного, отточенного, урбанистического стиля Gucci последнего десятилетия, когда Alessandro работал под руководством Frida Giannini.

Теперь она ушла и  Alessandro убедил François-Henri Pinault, председателя Kering luxury group, дать ему шанс всей его жизни.

Да и кто не поддастся этому великолепному романтику? С его драматичными черными кудрями, энтузиазмом и виденьем, которое сочетает в себе Возрождение и милые цветочные принты, вместе с идеей современной девушки, которая бежит открыть дверь любовнику в платье, одновременно похожем на ночнушку и вечернее викторианское платье. 

“Я люблю Jane Eyre,” сказал дизайнер, ссылаясь на героиню самой известной новеллы  Charlotte Brontë’. Этому стилю больше всего подходит описание "чердачный шик,"  отсюда приталенный жакет с цветочным принтом с отметкой складки на бедрах, будто вещь закрыли в сундуке на пол века. 

Береты отсылали к молодым француженкам прошлого века. 

Шоу завораживало страстью и визуальной энергией. Это не было триумфом - что предполагало бы более напористую коллекцию "в лоб", а не этот сон о нежных женщинах в полупрозрачных платьях, трикотаже ручной работы и брючных костюмах в духе 1970-х, или топах с плиссированными юбками из бархата. 

Все это выделялось аппетитными цветами, например рыжим пальто с розовыми меховыми манжетами, или похожей на стебель юбкой цвета спаржи и красными цветами в волосах. 

Одежда - включая мужскую - позиционировалась как молодежная, свободная от логотипов и статуса, вписывающаяся в динамику Saint Laurent Эди Слим ана. 

Но Gucci ли это? Cумка с наполеоновским шмелем? Туфли cо вспенившимся мехом? Парчовые оборки из парчи и бархата родом из роскошного прошлого?

Лучше задать вопрос по-другому - что есть  Gucci? Является ли она в первую очередь маркой кожаных изделий, которая делает одежду (как Louis Vuitton)? Или это горячий сексуальный образ, придуманный Томом Фордом в 1990-х? 

Улавливал ли шикарный и элегантный образ Фриды Джаннини квинтэссенцию Gucci лучше?

И, прежде всего, остановят ли романтические мечты Алессандро обвал продаж и заработка Gucci?

“Мы очень возбуждены. Alessandro как скрытая драгоценность, он был вне радара ,” сказал Marco Bizzarri, генеральный директор Gucci, сидя с François-Henri Pinault и его женой Salma Hayek, уже надевшей брючный костюм с синим жакетом и винно-красные брюки из новой коллекции. 

“Бизнес будет расти, но мы должны поддерживать творчество,” прокомментировал Bizzarri . “Даже большие  luxury имена не могут делать что-то посредственное.”

Я не знаю что касается финансов, но я сразу потеплела к новому дизайнеру, его страсти, энтузиазму и интеллигентности. 

Давно роскошь не была такой романтичной. Алессандро вложил сердце в шоу, и это было очевидно. ?

Stella Jean: Стилистическое непослушание 

Stella Jean defines определяет сама себя как  “непочтительную.” Для дизайнера смашанной национальности в традиционной итальянской модной вселенной это неудивительно.

И секретом ее коллекции осень-зима 2015 было разнообразие - но скорее формы, чем культурного значения.

Так здесь было большое, прямое пальто в пол, маскуинное, не считая этнических эффектов вроде вышитых фигур, похожих на индийских детей. За этим последовали такие пышные юбки, что они подпрыгивали вверх и вниз, что казалось пародией на женственность.

Но Stella Jean научилась многому, с тех пор как впервые отправила на подиум моделей в шаткой обуви на высоких каблуках. В этом шоу была буквальная перемена в обуви, включая персонализированные кроссовки в качестве дополнения к другим маскулинным предложениям.

Дизайнер также расширила репертуар, показав трикотаж ручной работы - яркий и выражаюий историю. Единственное, что ей не удалось проработать - как представить пустой холст и с каким цветом и узором он будет выгодно смотреться. Несколько тихих и споконйых пальто или трикотажных вещей могли бы помочь переварить остальные модные заявелния.

Alberta Ferretti: Модное Возрождение

От восхода до заката - одно из самых великолепных явлений в природе.

В поэтичном показе,  Alberta Ferretti уловила взлет и падение, переданное в декорациях цифрового леса, где на тканях были шишки, словно на стволах деревьев, и коричневые подушечки, похожие на мякоть грибов.  

Шоу было лирически красивым, одно из лучших за всю историю Ferretti, благодаря одному только огненному шару солнца, который вставал и садился на экране. 

Технические навыки могут сами по себе далеко продвинуть коллекцию. Что касается одежды, публике представили изысканное мастерство, которое, кажется, существует в основном в Италии. 

Вместо того, чтобы показывать одежду для зимы в деревне, было всего несколько пальто в коричневом, зеленом цветах и оттенках осенней листвы от оранжевого до золотого. 

Поэтичное воображение принесло в коллекцию брюки, которые начинают казаться необходимой модной составляющей зимнего сезона 2015. Были также юбки по щиколотку в сочетании с топами красивой формы с длинным рукавом.? В образах было нечто почти средневековое, и я увидела влияние дуэта Valentino – Chiuri and Piccioli – и их склонности к красивым, полу-историческим покровам для тела. 

Так как образ Ferretti никогда не был вульгарным, она грациозно проскользнула в стиль длинных рукавов и подолов. 

Через неделю после Оскара, не было типичных нарядов для красной дорожки, где нежность Феретти всегда пользуется спросом.

Вместо этого, были невинные белые платья с длинными рукавами, которые дополняли юбки с садами вышитых цветов. 

Ferretti описала шоу как оду Италии

"Я начала думать о важности визуального в современной культуре и о том, как коммуникация сейчас происходит в основном через социальные медиа", сказала дизайнер. "Это вернуло меня к Возрождению, когда портреты передавали реальность эры и общества".

Это могло превратить коллекцию в костюмную драму, но случилось наоборот: это было прошлое сквозь призму современности, и вдохновение гобеленами и мозаиками предстало в свете сегодняшнего мира. 

Fausto Puglisi: проторенная земля 

“Punk: состояние души в венецианском палаццо,” показалось интригующей строчкой от  Fausto Puglisi.

Но затем мое сердце упало в пятки при упоминании заезженных модой муз, Loulou de la Falaise и Diana Vreeland, чьи изображения из недавно вышедших книг были вырезаны и приколоты к мудборду за кулисами. 

При всей энергии шоу, не в последнюю очередь сундтрека Snap! кричащего “The Power” и “Rhythm is a Dancer”, Puglisi, казалось, не продвинулся намного дальше нарядов в духе эры Versace и того, что он назвал “извращенной женственностью царственных особ”.

Правда? Я увидела только знакомы кожаные куртки с неотъемлимыми шипами, маленькие топы с огромными заклепками и коралловым декором.

Вещи были хорошо сделанными, привлекающими внимание и определенно must-have – если ваша цель стать новой Рианной. 

Но сложно понять, куда направляется Puglisi, и какая женщина почувствует себя сильнее в пальто или топе с вырезами, сделанными для того, чтобы привлечь внимание к голому телу.  

показы · коллекции · Gucci · Сьюзи Менкес · Alberta Ferretti · Milan Fashion Week Fall 2015 ·