Поділитися

Мужские коллекции осень-зима 17/18: послевкусие

Колумнист Веня Брыкалин специально для Vogue.ua изучил мужские коллекции сезона осень-зима 2017/2018 и выбрал те, которые точно вызовут эмоцию.

По окончании раунда мужских недель в Лондоне, Милане и Париже стали очевидны фавориты (о них уже писал Vogue) и ожидаемые разочарования. В целом это был продуктивный и интересный сезон – дизайнеры курьезным образом пытались примирить магический реализм (Джонатан Андерсон) и сухой прагматизм большого города (Демна Гвасалия в Balenciaga, Гоша Рубчинский). На подиумах в этот раз было много прозаичных вещей, но замысловатый стайлинг позволял сложить их в убедительные истории (как у Дриса ван Нотена и Кима Джонса в Louis Vuitton). Несмотря на происходящее в мире мужская мода продолжает переживать подъем – увеличение интереса публики подкрепляется экономическим ростом этого сегмента рынка. А непривычная нормальность новых коллекций позволяет предположить, что и следующий сезон обречен на коммерческий успех. Тем интереснее сейчас смотрятся коллекции, которые нарочно выпадают из общего повествования.

Walter Van Beirendonck

Одной из таких стало замечательное в своем бархатном нигилизме предложение от Чарльза Джефри в Лондоне. Коллекцию для лейбла Loverboy, названного в честь одноименного ночного клуба, владельцем которого является Джефри, дизайнер представил в рамках группового шоу MAN. В лучших традициях лондонских дефиле это был показ-хепенинг: на подиуме оказались полуобнаженные танцоры, модели, выпачканные черной краской, и ожившие доисторические скульптуры из папье-маше, которые на следующий день перекочевали в культовый Dover Street Market. Помимо сложной сценографии буйное воображение дизайнера породило образ современного денди, вырвавшегося из недр театральных костюмерных. Парни выходили в сюртуках из бархата и дубленой кожи и эдвардианских костюмах в классическую полоску. Эти фантазии будто из кинолент Тима Бертона займут достойное место в декорациях отвязных вечеринок Loverboy и его друзей. Наверняка в следующем сезоне вслед за куклами из папье-маше они окажутся в лучших концепт-сторах мира.

MAN осень-зима 2017/2018

MAN осень-зима 2017/2018

В моде дней минувших (столетий, если быть точным) черпал свое вдохновение Гленн Мартинс из парижского лейбла Y/Project. Но его воображение завело дальше, чем коллегу из Лондона. Дизайнер спрашивает: что общего у Наполеона, Луи XIV, Puff Daddy и Канье Уэста? И сам отвечает: непреодолимая тяга к прекрасному. Каждый из вышеназванных может служить архетипом, внутри которого грани хорошего и дурного вкуса стираются. Это стало для Мартинса большим подспорьем. Дизайнер смешал униформу городских ультрас с элементами исторического костюма. Его военные бомберы рассекались молниями и обрастают мехом, на шарфах футбольных болельщиков вместо логотипов любимой команды расцветали портреты Наполеона и Жозефины. Силуэт классического тренча расплывался в гримасе, будто искаженный в фотошопе, – специально для этого в рукава (а затем и в лампасы брюк) была вставлена металлическая проволока. Именно так, в преломлении мира привычного Мартинс, прошлогодний финалист LVMH Prize, видит будущее.

Y/Project

Y/Project

Сильной и очень своевременной была коллекция Вальтера ван Бейрендонка, показанная в Париже. Несмотря на масштабный корпус работ дизайнер до сих пор остается сравнительно неизвестен широкой публике. Его ироничные шоу всегда были тонким социальным комментарием – ранее Бейрендонк поднимал темы терроризма, эпидемии СПИДа, сексуальности и насилия. В новом сезоне милитаризированная коллекция дизайнера состояла из костюмов цвета хаки, тревожно-оранжевых пиджаков и пестрых платков, повязанных как маски городских партизан. Его куртки-бомберы из шерсти и кожи напоминали доспехи из коллекции Крейга Грина, а комически увеличенные перчатки как у героев Уолта Диснея и аппликации медведей с кроваво-красными языками на приталенных серых жакетах смотрелись одновременно устрашающе и иронично. "Ничего не бойтесь", – призывает ван Бейрендонк. Умение великого бельгийца смеяться в лицо трудностям вселяет оптимизм.